[uitgebreid bouwverslag] Quadframe Heavy lift SIX copter 21,5mm tubes, met NAZA + FPV___ (update 24-

Welkom, leuk dat je dit leest...

Geizien er nog niet echt een uitgebreid bouwverslag is van een 21,5mm Quadframe.com heavy weight SIX copter, besloot ik er dan maar een te maken... Kost wel weer wat tijd, maar goed dan houden we het wel compleet. Ook er leuk vindt ik het omdat deze min of meer een "concurent" is van mijn JAF hexa. De JAF frames zijn trouwens wel heel erg goedkoper geworden in tussen tijd!! Dat scheelt nog al even een stukje... Wil deze quadframe dan ook graag bouwen en mijn bevindingen posten....

Ik heb er weer zin in... Mvrg: Emil

Landings gestel:
Er komt een 200mm landinggear onder. Deze zet je op dezelfde manier in elkaar als deze: (maar nu dus zonder de gimbal ) Het leek me een beetje onzin om voor dit landings gestel een compleet nieuwe beschrijving te maken.. ik had al eens een gemaakt voor een f550, en die zitten exact hetzelfde in elakar, enkel het formaat verschilt. Later post ik wel het uiteindelijk resultaat.. Want ik heb hem (landing gear) al af namelijk.






De alu dwars liggers hebben een mini helicoil, zodat je er m3 schroefdraad in zit. Bij testen bleek het spul meer dan vast te zitten. Je trekt het er niet zomaar uit. Dus dat zit wel goed!



Hier de overige onderdelen van de landing gear:



Monteer de rubbers in de gaten.
TIP: Met een fohn het rubber wat warm maken, en een beetje wd40, en ze "floepen" er zo in...



De DIKKE kant van het 4 kant moet boven!




Normaal zit het vast met een veer-ringetje, een onderleg ring, en een zeskant boutje. Dit is niet mijn manier, want er past prachtig een zelfborgende moer op. Tevens scheelt het ook nog in miniem aan gewicht



Hier zie je dat alles prachtig past. (Doe overal wel even een onderleg ringetje onder):



Normaal hebben ze bij de dwars liggers er naast de onderleg ring,ook een veer-ring onder gedaan. Ik vindt dit niet zo mooi, en als je de boutjes voorziet van een beetje lockbond, tegen lostrillen, is het ook onnnodig.



Schuif de reeds gemaakte gimball over de 2 dwarsliggers: (Nu dus niet!)



En pak de overige plaat welke je gemaakt hebt, en monteer alle verbindingen. Vergeet het beetje lockbod niet!





Hier het gemonteerde echte landingsgestel: (je ziet het zijn exact gelijke, enkel alles is nu wat groter)









De motorplaten:
De motor platen hebben helaas in mijn geval niet de juste maten. Dit komt erg vaak voor. Als je De Tiger motoren hebt heb je hier geen last van. Er komen slechts 2 van de 4 gaten overeen. Op zich moet dit genoeg zijn, maar het is me niet naar het zin! De motoren welke ik heb hebben 4 gaten symmetrisch.
Op zich geen probleem, monteer 2 plaatjes tegenelkaar, en gebruik de ene als mal voor de anderen, en vice versa..


Op elkaar gemonteerde motor platen van het HW (heavy weight) SiX frame, met al 2 gaten geboord:



Hier de andere 2 gaten, (draai plaatje om en boor met 3mm boor metaalboor)



Doe dit met alle 3 paartjes welke je gemaakt hebt:



Probleem nummer 2. De assen zijn veels te lang. Een gat in de buis (arm van de six) boren is geen optie, dus inkorten.
Pas goed op dat je geen ijzer in de motor krijgt. Je kan de as demonteren, en zo inkorten, of inpakken zodat er geen slijpsel in de motor komt. Gezien dit ijzer is "plakt" het meteen aan de magneten in de bell, waarna je het er nooit meer uitkrijgt.. Pas hier goed mee op.. Want een foutje is zo gemaakt! Echt serieus! Pas op wat je doet!



Doe dit bij alle motoren:



Lijn de motorplaat uit met de motor, en gebruik een beetje lockbond op de boutjes:



Dit is al meer dan voldoende!



Monteer de motor, en draai de moeren kruislings aan.



Doe dit met alle motoren:



De motor "mount" Van boven naar benee de juiste methode van monteren:
Bout,m3 ring,motorplaat met gemonteerde motor,spacer,m3 ring,m3, stopmoer.



Doe dit met alle benodigde motoren:




Het midden frame::

Lijn de platen uit op de volgende manier:



De ring voor de crash cage komt op deze manier erop....



De crash cage zetten we vast met kunststof boutjes. Dit geeft wat mee bij een eventuele crash. Gezien deze lockbond op suikerbasis is, tast dit het kunst stof niet aan. Ik gebruik dit dan ook op de plastick/nylon boutjes voor de zekerheid.. Trek de boel niet te vast aan vast is vast, en dan nog een 8ste slag verder is meer dan genoeg! (locktight lockbond, en andere merken typen tasten mogelijk kunststof aan. PAS OP!!)



Monteer de lange nylon spacers op de kunststof bout. Nogmaals vast is vast!



Voorbereidend werk. Zet op alle bouten van het frame een ringetje.



Steek deze door de GOEDE (kleine zonder "flappen") frameplaat. Alle 24 stuks...



Handig, de boutjes zitten mooi klem, en vallen er niet uit. Dat was bij me jaf wel anders...



Pak de 12 stuks "buizen klemmen", en schuif deze over de boutjes. (platte kant onder)



De de rest op de tegenovergestelde manier:



Het is tijd voor de bussen te monteren waar we strak het frame op het landingsgestel vast maken. Voorzie de boutjes van een ringetje..



Hmm, bij nader inzien gebruik ik m3x8, dat is net even wat langer. Hoewel de origineel prima kunnen heb ik plek voor de wat langeren en dat geeft me een beter gevoel. Qua gewicht zal het niets maken, qua sterkte ook niet, maar toch, ik heb er een beter gevoel bij...

Hier het verschil in lengte tussen de originelen en de mijne:



Vergeet hier ook de lockbond niet..



Monteer de zilveren metalen bussen op de moer, en draai het goed vast.



Gezien van uit de onderste frameplaat:



Lijn de platen uit en "klik"de bovenste plaat erop:



Nu vanaf de andere kant gezien:





Crash Cage:

Hier de onderdelen voor de crash cage:



Let goed op je hebt boven en onder een uitsparing.



Monteer eerst een zijkant in de uitsparingen:



Monteer dan de andere kant maar let erop dat deze gespiegeld komt!



Hier even duidlelijk dat ze gespiegeld zijn! (de openingen in de bogen)



Doe de haakse boog eerst vanaf onderen in de ene dan van boven in de ander:


Pas daarna klik je hem in de bestemde uitsparing:



Doe dit ook met de overgebleven boog, op dezelfde manier:



Hier dan even de gemonteerde crash cage:







Hoe lijkt het geheel nu we alles even los op elkaar zetten??










Het zijn echt mooie carbon buizen hoor! Even een close upje:

 

Update 17-7-2013

Eerst testen we de 6 regelaars, voordat we ze definitief inbouwen. Je zal het beleven dat er i1 stuk is als je ze mooi en netjes inghebouwd hebt...:agrue:



Voorzie de regelaar van 1zijdig plakkende foamtape, dit is tegen trillingen en blijft hiermee ook stevig op zijn plek.
Bij ons komt de platten kant ("koelelement") naar de onderkant. Hoewel dit geen probleem op levert, zorgt de methode van bevestiging er ook nog voor dat de "koelblok" voor het grootse gedeelte vrij ligt van het frame. Dus das altijd goed. beter het zekere voor het onzekere...



Lastig het powerdistributieboard, even een tooltje op maat gemaakt. Je mag best veel solderen op een lullig plaatje. Dus dat een recept voor totale verbijstering, en menig vloekje en tiertje.. Want alles zal los gaan, als je de boel niet fixeert... Dus dat doen we even anders...



Koppel de regelaardraden per twee aan elkaar (en krimpoud deze dan ook even) en vergeet de voedingsdraden ook niet. Je hebt nu 4 setjes draden en soldeer deze netjes aan elkaar op het distributie boardje.



Doe dit ook met de andere draden.. Hier zie je ze voor het solderen.



Zorg ervoor dat je genoeg ruimte over laat zodat ze geen kortsluiting maken!



Isoleer de boel 2 zijdig! Hier lastig te zien, maar zo weet je zeker dat ze elkaar NOOIT kunnen raken, Pas op met scherpe punten van je soldeerwerkje! Vijl deze desnoods eerst af voordat je ze isoleerd! Ik heb nog een stukje lege (draad eruit enkel de mantel) sliliconen huls van 10awg gebruikt daar rusten de rode geisoleerde draden op, en zo kunnen ze nooit de zwarte geisoleerde raken. Het is nu hier dus bij mij 3 dubbel geisoleerd.
Me dunkt dat dat wel goedkomt! :schrik:



Geef de regelaars hun plek. en vergeet het distrie boardje niet



Verleng de draden aan de regelaarkant...



Op deze manier heb je veel contact oppervlak en blijven de draden erg dun.



Soldeer ze netjes...



En voorzie ze van krimpkous.



Voorzie de regelaardraden van wat bescherming en zet ze op het frame vast. Let op dat het niet kan schuren en de trilingen eventueel wel weg kunnen. Dus zet ze niet strak tegen het frame,of op spanning... Want dat gaat een keer mis op den duur.. (net als dat bij de heli's het geval is, en men voor waarschuwd, is dat hier niet anders)



Vergeet de powerdraden naar de bovenkant van het frame niet! (V-sen en VTX, en eventueel leds of andere verbruikers) Boor een gaatje op een plek waar dit kan, zonder de stevigheid van het frame aan te tasten. Voer daar de draden naar boven.



Voer de verlengdraden van de regelaars door de carbon buizen / armen.



Knip de bullit van de motordraden, en strip deze een paar mm.



Vergeet niet eerst een krimpkous om de motordraden te doen.



Om ze daarna te solderen.



Voorzie de solderingen van krimpkous.



Monteer de motorsteunen en schuif het geheel op zijn plek.
Hierbij diend de krimpkous als bescherming. vergeet ook niet evne de buizen aan beide zijdne even glad te maken met extra fijn schuur papier.. Zo kan het nooit gaan snijden of schrapen...



Orden de draden in het midden van het frame.



Het FPV gedeelte van de Copter :

Buig het zilveren "tonnetje" van de cam aan de kant, let erop dat de draden geen sluiting maken. Anders past straks de deksel niet op de metalen behuizing.
De brede stekker van het OSD is in dit geval de onderkant van de cam.



Verwijder het zwarte lensgedeelte wat over de CCD sensor zit, door twee schroefjes los te draaien.



Draai de losse lens in de behuizing en schroef de print vast in de behuizing.



Let erop dat je de goede schroefjes gebruikt en gebruik voor de steun een extra ringetje, anders komt hij gevaarlijk dicht tegen de componenten van de camera aan!!



Multifunctioneel gps/camera houder We hebben 2 "oortjes" van de onderste alu GPS mount erafgehaald en bijgewerkt, zodat het lijkt alsof er altijd maar 2 bevestigings lippen aan gezeten hebben, ipv de normale 4



We gebruiken een zwart plaatje glasvezel versterkt kunststof, en monteren deze op het landingsgestel, en boren er wat gaatjes in..
Boven bevestig je het met m3 en onder met m2 boutjes en moertjes. (ik gebruik hiervoor de battery mounting plate welke ik gekregen heb van een vriendelijke kennis / medemodelbouwer! (waarvoor mijn dank!)



Zorg ervoor dat alles vrij loopt, zodat de accu er niet langs kan schuren. De m3 boutjes:



Ook de m2 boutjes lopen vrij van de accu.



Maak het geheel op maat.



...zodat de V-sen en de VTX er oppassen, zet dit geheel met foamtape en tywraps goed vast.
Hier zit tussen de componenten een stukje dubbelzijdige stukje foamtape, en voor de tywrap beschemring heb ik enkelzijding plakkende foamtape gebruikt. Zo beschadigt de tywrap de v-sen of de VTX niet. Iets wat soms snel kan gebeuren.



Hier een klein testje om de regelaardraden wat minder zichtbaar te krijgen (het zwarte plaatje aan de bovenkant van het landingsgestel) Werk ook de draden netjes af. Ik kom e rlater op terug , maar ben op eerste oog tevreden met het idee...



Boor een gat in het topdek voor de VTX draden



Maak een gat in het topdek voor de V-sen draden.



Overzichtje van de VTX en V-sen bedrading



Voorzie de ecs servo draden van spiralwrap en zorg ervoor dat het helemaal naar de onderkant loopt. Zo zit het niet meteen tegen de motor draden aan..



Zorg ervoor dat alle eventuele bedrading niet tegen je topdek kunnen schuren. Ik heb hier ducktape voor gekozen, zo zit tussen de bedrading en het topdek een 2 lagen ducktape. Schuur ook de randen van het topdeck zodat alles lekker glad is en niet kan snijden. Dit geld ook voor de onderkant en voor de buizen.
Hier zie je enkel de regelaar servo draden uit het midden van het frame komen.



Maak de NAZA mounting plate op maat. (dit voor de bedrading)



En monteer deze op het topdek. (ik gebruik kunststof veilig lockbond)



Monteer de gps op zijn voetje.



Controleer voor het inbouwen of de step-up module werkt. Het ledje is straks niet meer zichtbaar...En je komt er ook niet meer makkelijk bij straks....



Soldeer de step-up module aan de bedrading welke uit de VTX komen.



Voorzie de step-up van een krimpkous, en soldeer de gele video draad.



Isoleer de gele draden met spiralwrap, je wil deze niet te dicht bij de step up module hebben, en voorzie het geheel van een krimpkous en zet dit vast met dubbelzijdig foamtape en een tywrap. Ik gebruik voor de camera gevlochten dik soepel servo draad. Dit gaat eventuele storing tegen...



Update 19-07-2013
Om storingen tegen te gaan, plaatsen we een ferriet kern, om de kabels van de camera, wikkel deze en keer of 4/ 5 door de ketting. Hoe dichter bij de cam, hoe beter.



Steek een tywrap door de kern, en voorzie DAN PAS het geheel van een krimpkousje.



Geef het geheel een plekje.



Voorzie het resterende stukje "kale" draad van wat bescherming..



In de graupner GR^16 ontvanger passen de stekkers niet meteen. Je zult het lipje van de Nasa stekkertjes an 1 kant moeten verwijderen. Hier een voor en na foto... Doe dit met alle benodigde stekkers.



Geef de Naza en de ontvanger een plekje.



Monteer de gps antenne en werk de bedrading van de Naza,gps en de ontvanger netjes weg. Vergeet ook niet de LINKER KANT VAN DE NAZA even af te dekken me teen stukje zwarte tape. Dit omdat de barometer gevoeliig is voor direct zonlicht. (Een bekende "kwaal" van de naza)



Let er goed op dat de gps antenne vrij loopt en dat de rest ook niet op spanning staat.

 

Update 21-07-2013

Voor het aansluiten van de regelaar draden op de Naza, zorg je ervoor dat de regelaars zijn gekalibreerd. Zie het onderstaande filmpje.
In ons geval willen we het lazy motror syndroom voorkomen. (bepaalde SimonK regelaar en motor combinatie met de NAZA) Ik sprak hier al eerder over met mijn TBS Discovery bouwverslag. Over de oorzaak ga ik nu even niet in, maar de oplossing is, om de minimale waarde van de throttle 20% lager te maken dan hij is. In ons geval dus gas dicht is 120 % en vol gas is 100%. (normaal 100 / 100) Dit stel je in de zender in, in het end point menu. "EPA" of "servo travel" of zie de manual . Mocht dit nog niet helpen dan kan je ook nog de "motor idle speed" een stapje verhogen (ass software)totdat het opgelost is. Meestal verhoog ik de idle speed ook met 1 stap. Sommigen verhogen enkel de idle speed met 1 of 2 stapen,maar voor lichte machines is dit geen oplossing. Niet dat dit een lichte machine is daar niet van

Zie filmpje hieronder voor de callibratie methode, doe dit met iedere regelaar.



Heb je een BEC regelaar, (met een switching BEC) les dan het volgende:

Nadat je ze gekalibreerd hebt, haal je de rode draad uit de stekker. Knip deze niet af, maar buig het lipje omhoog, zodat je de stekker eruit kan trekken. Voorzie dit van een krimpkousje. Vervolgens bunden je alle geisoleerde rode draadjes bij elkaar.

Heb je een liniaire BEC op je regelaar, dan hoef je op zich de rode draad niet te verwijderen, maar voor de zekerheid en om verwarring te voorkomen verwijder je bij een BEC regelaar TOCH de rode draad.
Spannings regelaars met een liniaire BEC (780X/ 790X/ETC) mag je straffenloos parralel zetten. Switching BEC's kunnen elkaar gaan tegenwerken, hierbij kunnen 1 of meerdere hul volledige vermogen gaan geven, hierbij erg warm worden en zelfs doorbranden!

Vergeet niet de waarde in de zender na calibratie weer terug te zetten naar 100/100!
Sluit de draden op de goede volgorde op aan op de Naza en werk het geheel netjes weg, hetzelfde geld ook voor de GPS bedrading.




Monteer de prop meenemers op de motoren, vergeet de lockbond niet!.




Onderaan zicht vanaf het landingsgestel:




Dat was toch niet echt netjes, even een flexibel zwart stukje plastic op maat gemaakt, en zie hier het verschil.




Zet de twee antenne draden 90 graden ten op zichte van elkaar (hiermee heb je het beste bereik)
Antenne 1:




Antenne 2:




Monteer de crashcage:




Vanaf de zijkant gezien:




Voorzie de dome en het frame op de juiste plekken van een klein stukje klittenband, maak uitsparingen op maat voor de GPS en de camera. De dome past dan prachtig op het frame




Iritant werk, solderen van andere stekkers op de accu. We maken gebruik van 2x 4S 5000MAH, gekoppeld tot 1x 4S 10000MAH. Ik heb de accu's ook vast getaped, dit werkt wel zo prettig, en hiermee voorkom je dat je de losse accu's door elkaar gaat gebruiken.




Op de zijkant plak ik een stukje 1zijdig klevende foamtape




Hiermee voorkom ik dat de accu gaat schuiven, als ik hem vast zet op het frame. De tape "deukt"wat in bij het aantrekken vna de (klittenband) strap. Zo zorgt ze voor een niet schuivende verbinding. Ideaal!




Hij is nu zover klaar dat de propellors er nog op moeten, en het geheel nog ingesteld en afgesteld moet worden.











Voor het instellen verwijs ik door naar het bouwverslag van de Naza F550: manual-bouwverslag-dji-flame-wheel-f550-instellen-naza-controller-gps-upgrade-demo-en-uitleg-filmpjes
met dit verschil dat we nu en "hexa straight" setup hebben in plaats van Hexa X ( 1 "staart" of 2 "staarten")

 

Update 24-07-2013:
Ik heb de copter ingesteld,en wacht nu op de carbon props...

De instellingen waar ik mee ga starten voor de maiden worden:

160 160 100 170
90 90

Maar toch knaagde mij het verhaal van de regelaars mij...
Hoewel ik zeker wet dat het gaat werken zo, is het wel de normale manier om ze met de koelblokken vrij te monteren. Ik doe dit ook altijd... Dus waarom dan nu af stappen van je "geloof" ?

Nee ondanks testen, en voldoende vertrouwen besloot ik TOCH de regelaren om te keren zodat ze met de koelblokken vrij naar beneden zitten... Het was een heel stuk werk, en zag er best wel tegen op, omdat ALLES weer los moest, en het zat net zo mooi in elkaar! Maar goed je moet er wat voor over hebben. Zeker omdat ze niet zo mooi passen op deze manier, dus daar moest ik ook even wat op verzinnen...

Annyway, vrolijk op me verjaardag aan de knutsel... Vanaaf is het druk met sociale visite, dus we moeten het er nog even van nemen... Het weer was ook lekker, dus zodra we wakker waren vanmorgen, direct in me hobby hok gekropen! Eerst alles los gegooid en de ventilator op 1..

Na wat noeste arbeid, waren we zover! De regelaars waren omgedraaid en weer netjes vast gezet.


Nu alles weer netjes vast zetten en wegwerken. We beginnen met de signaal draden van de ESC, en bouwen hem vanaf daar weer langzaam op...

 

em nog maar 1...

 

Mooi Emil! Deze ga ik volgen. Dit frame is een 'wannahave' van mij!


HD

 

Update van vandaag 17-06-2013 in de startpost...
(crash-cage , landingsgestel, en midden frame)

 

En daar gaat Emil weer En deze ga ik ook zeker volgen.

 

Ik ben deze momenteel ook aan het bouwen en de eerste plaatjes zijn voor mij een mooie bevestiging dat ik het goed gebouwd heb.
Wel ben ik benieuwd naar je motoren.
Welke merk/type/enz heb je er hier op zitten?
En met welke lipos gaat deze gevlogen worden?
Gimbal? Komt die eronder en zoja welke?

 

Zijn er vorderingen Emil? Ben nieuwsgierig....

 

Ja er waren wat problemen met het flashen van de regelaars Op een of andere manier wouden deze niet echt lekker werken na de flash, terwijl ik deze al vaker heb en nooit problemen er mee had....

Er moesten uiteindelijk dus andere regelaars komen. Deze vertrouw ik niet meer... Heb ze in 2 keer besteld, de eerste zijn al binnen en de 2e serie verwacht ik ieder moment, dus denk wel dat we weer gaan bouwen dit weekend!

 

Mooi! Succes!!

 

Ik heb hem ook binnen helaas waren er 4 boomblocks tekort en ik ben niet zo te spreken over de dome. Veel te dun en er zat al een flinke deuk in.
De rest ziet er goed uit. Jammer van de boomblocks ben je zo weer een week verder.

 

Yep ik had ook een blockje of 2 tekort... Wel goede service gehad, dus dat scheelt...
De dome is idd een teer dingetje.... Mischien vervangen voor wat anders...

Btw: UPDATE in post 2!

 

Netjes gedaan.

Vind alleen dat het beter is om de ESC met koelblok omhoog te doen, vanwege warmte afvoer .

 

Wel goede service gehad, dus dat scheelt...

idd de service is goed , er waren 4 boomblocks te kort hij stuurde 8 op.
Ondertussen vliegt ie en ben zeer tevreden.( niet over de naza software 3.12).

 

Naar beneden bedoel je dan vast ? Lees: Dus "koelblok" in de lucht en niet tegen het frame aan.. Carbon is niet zon goede geleider wbt warmte...

Ervanuit gaande dat je bedoeld dat je het koelblok zoveel mogelijk lucht wil laten "zien":
Thnx voor de opmerking, mischien heb ik het te summier beschreven in het verslag:

Daar is wel degelijk rekening mee gehouden:

-Het "koelblok" is voor het grootste gedeelte los van het frame. Er kan dus genoeg lucht omheen komen.

-Van origine is Krimpkous is nu niet echt een goede warmte geleider Dus zo heet worden die dingen nu ook niet. Anders zat er wel een extern koelblokje met ribbels op zoals je bij sommige regelaars ziet.

-Bij een statische test waarbij ik de regelaar en motorcombinatie heb laten zweten op de werkbank werd de regelaar niet meer dan handwarm.

- Heb dus totaal vertrouwen in deze manier van monteren.

-In vliegtuigen zitten de regelaars soms opgesloten , met name met schuimpjes, waarbij in verhouding de regelaar meer belast word (Zowel in vol- als ook in deellast)en dat gaat ook altijd goed.

Maar goed ieder zijn keus Met deze build kwam het beter uit om ze zo te monteren dan anders om. Sommigen kiezen ervoor ze dwars te monteren, dan kan ook nog, je kan er zoveel kanten mee op.. Ieder heeft zijn voor en nadeel...

 

Ja bedoelde ook meer in de lucht ja. Op de foto was het boven . In jouw geval heb je van die plakkertjes, waar genoeg lucht bij komt (y). Maar veel mensen vinden het makkelijker om de plattere kant op het oppervlak te doen, terwijl daar meer lucht bij moet.

 

Kleine Update in post 2

 

Beste is om die ferieten kern zo dicht mogelijk bij de camera houdt. Niet dus eerst een heel stuk draad en dan pas ferietenkern. Echt zo goed als tegen de camera aan beginnen met wikkelen. Dit zal de eventuele storing (vooral op de uhf band) nog beter tegengaan.