[bouwverslag] Hoverthings Flip FPV frame: Het ideale dji f450 upgrade frame ? + Manual instellen Naz

Nu de Dji sets flink "goedkoper" zijn geworden, ben je na een poosje oefenen , natuurlijk toe aan wat toeters en bellen... Of gewoon een ander frame omdat dan de voorkant en achterkant beter zichtbaar zijn. Wellicht wil je eerst oefenen en pas daarna het FPV gebeuren erop zetten... Mogelijkheden te over waarom je een ander frame zou willen..

Je wil er mischien een (mini) cameraatje op hebben, en het woord FPV heeft natuurlijk ook een magische aantrekkingskracht op je... Möbius, action cam, Go-pro, en nog een handvol cams heb je al uitvoering bekeken, en hier op het forum gezien.
De diverse draadjes met filmpjes, en OOK hoe het niet moet, hebben je super enthousiast gemaakt.

Maar ja, Hobby kost geld en soms heb je dat niet, of wil je dat er niet voor uitgeven.. Dus zou het niet mooi zijn dat je de setup van je f450 over kan zetten op een ander frame ? Tuurlijk kan dat!

Je hebt natuurlijk de geprezen TBS!,maar met de Naza is dat niet echt een geweldig platform.
zie hieronder de link van de TBS Discovery Bouwverslag:

bouwverslag-team-black-sheep-discovery__-eventueel-met-verslag-van-het-fpv-gedeelte

Door de asymmetrische armen, en super kritisch zwaartepunt en Naza plaatsing, kan je er niet echt mee raggen en stunten. Dus voor rustig vliegen en filmen is het perfect. Maar voor de wat meer dynamische vluchten heeft het nogal wat beperkingen. Dan ben je beter af met een andere flight controller. Maar ja , de Naza is zo fijn met GPS en Altitude hold... En ja, je hebt immers de Naza al!, en daar kan je al mee vliegen....

Nu is er voor ongeveer het zelfde geld (€124,00) ook een ander frame, de Hoverthings Flip FPV
Het mooie is dat deze met "verdiepingen" werkt, zodat je alles overal kwijt kan. Het is een volledig symmetrisch frame, waarbij je de nadelen van de TBS niet meer hebt.
Eigenlijk heb je alle voordelen van de TBS,(en eigenlijk nog veel meer voordelen) en geen enkel nadeel van de TBS.

Nou ja toch wel iets: Hij heeft geen geïntegreerd power distributie board, en of OSD voorbereidingen..


In dit bouwverslag ga ik de Hoverthings FLIP FPV gebruiken als "upgrade frame". Ik zet alle elektronica over, en ga kijken hoe het presteert, en wat we tegen gaan komen.

Ik besteed nu iets minder aandacht aan de afwerking, (update: MISLUKT!) en wil een "door iedereen te bouwen frame gaan bouwen" met de onderdelen van de DJI f450.(motoren regelaars naza + gps) Het moet er wel netjes uitzien, maar we gaan het niet overdrijven! (Update: toch wel )We willen natuurlijk ook snel vliegen.. dus we maken hier een mooie balans in. (Update: uhmmm dat WAS het idee) Echter veiligheid blijft wel hoog in het vaandel staan, daar stappen we natuurlijk niet vanaf......

Ik ben van plan om ook de totale afstelling mede te nemen op basis van de DJI NAZA lite + GPS.
Ik wil graag een complete manual maken.
Dus de Bouw en Instellen, Fine tunen, en zelfs wat prop en accu combinaties testen.. dIT ALLES Zodat dit een mooi naslag werk kan worden. net als de bekende f450 en f550 manual die ik geschreven heb. Zie hieronder ook de (bekende ?)linkjes van deze 2 verslagen / manuals:

Dji naza f450: (quadcoptyer)
manual-bouwverslag-dji-flame-wheel-f450-f330-instellen-naza-controller-gps-upgrade-demo-en-uitleg-filmpjes

Dji naza f550: (hexacopter)
manual-bouwverslag-dji-flame-wheel-f550-instellen-naza-controller-gps-upgrade-demo-en-uitleg-filmpjes


Korte samenvatting:
Kan je een f450 in elkaar zetten en afstellen, dan kan je dit ook! Althans dat is de bedoeling


Bedankt voor het lezen, en wens jullie veel plezier ermee!

 

Inmiddels het pakket al een paar dagen binnen. Het geheel snel en goed verpakt geleverd. Samen met nog wat props om te testen, en nog eens setje andere armen. Zo kan ik wisselen tussen compleet zwart, en 2 oranje armen om de voorkant en of achterkant aan te geven.

Hier de unboxing:

 

Update: 25-10-2013:

Zoals in het filmpje , zien we dat alles goed verpakt is en alles perfect is afgewerkt.
Er is zorg besteed aan het rangschikken van de componenten, en ook de boutjes en busjes zijn keurig apart op volgorde verpakt. Alles zeer duidelijk, en in een oogopslag te herkennen.

Er is zelf een manual meegeleverd! (engelse taal) Hierin staat wederom alles mooi uitgelegd wat er in zit, en hoeveel er inzit van ieder component. De manual zelf is ook vrij logisch opgezet, en vrij makkelijk te volgen. Hier en daar worden wat opmerkingen gemaakt waar je rekening mee moet houden tijdens de bouw. De tekeningen worden begeleid met een stukje korte, maar heldere en simpele Engelse tekst. Geen moeilijke woorden of ander technisch hoogstaand geleuter. Het Engelse woordenboek mag in de kast blijven liggen, want dat heb je niet nodig. Nee om het samen te vatten: Simpel en doeltreffend. Samen vormt het een goed geheel. Soms is het even goed kijken, omdat de tekeningen vanuit een hoek bekeken worden. Echt een probleem is dit totaal niet, de bijbehorende tekst neemt alle eventuele twijfel weg. Nogmaals geen enkel probleem om te zien wat de maker bedoeld had, en waar hij welk onderdeel, gehad had willen hebben...

Alles is "helaas" in Amerikaanse (inch / " ) maten. Dus zowel het schoefdraad van spacers, de mooie lenskop inbus boutjes, en ook het 6 hoekige gat, om de inbussen mee aan te draaien. Enkel voor de motor schroeven word een uitzondering gemaakt. Deze worden in het metrische systeem geleverd. (m3). en hebben een kruiskop.

Hmm dus het wijkt af van de standaard ? Ja, hier voor het grootste gedeeltegeen metrische (mm) maten te bekennen!
Dezelfde (Nederlandse) webshop waar ik het gekocht heb, heeft ook de losse schroefjes en zelfs een compleet hardware setje te koop!. ALLE spacers en ALLE schroefjes) voor €12,00, of enkel 48stuks kleine losse schroefjes voor €3,00).

Tip: bestel voor die 12 euro even een setje mee, ( FLIP FPV hardware kit - frames ) kan je ook nog zelf leuk dingen veranderen qua hoogte, en eventueel naar wens het geheel nog voorzien van wat extra spacers.. Dus het probleem, is niet echt een probleem, dat alles in Inch maten is. Het is goed en goedkoop verkrijgbaar. Problem solved! Ik zeg: " Dikke Prima! "


Het "probleem" van de spacers en schroefjes is dus relatief makkelijk op te lossen. Hoe zit het dan met het gereedschap om ze vast te draaien? Dat was toch ook Amerikaans qua maat ??
Dat klopt, en dat is een 1/16" om precies te zijn......Gelukkig zit er een passende 1/16" "Wiha" imbus Sleuteltje bijgeleverd . Wiha staat normaal gezien voor goed materiaal, ( Wiha.com /* Schroevendraaiers, Combiklingsystemen, Stiftsleutels, Bits, Tangen | Wiha. Premium Tools ) dus ik verwacht eigenlijk geen problemen hiermee. Toch prettig dat men goed materiaal mede levert! Dat ben ik wel eens anders tegen gekomen! Wel is het even oppassen mocht het WIHA sleuteltje "af" zijn dat je dus even een juiste maat (1/16 inch) Amerikaanse inbus ervoor haalt, en niet een Metrische erin stopt. Hiermee verniel je snel, je mooi kopjes! Daarna mag je ze 1 voor 1 uitboren, of een andere manier vinden om het als nog los te krijgen... Geloof me das niet leuk werk!




Update 03-11-2013

Flight controller:
We kiezen hier voor de Naza LITE + GPS als flight controller..

Lees dit eerst! Belangrijke informatie!



Belangrijkste kenmerken van de Naza module:.

De Naza LITE is een speciaal voor de multicopters ontwikkeld autopilot systeem, het heeft een perfecte autolevel functie, en altitude holding. Wat het vliegen met Rc multi rotors een stuk makkelijker en leuker maakt. De Naza kan gebruikt worden voor verschillende types multicopters. Voor verschillen tussen de V1, V2, Lite is te zien op de website van DJI. In het kort komt erop nee rdat we hier geen Zenmuse of andere dingen aan kunnen hangen en dat die de CANBUS gebruikt. Iets wat met de v1 + upgrade Pmu wel kan..

De naza module heeft een aansluiting voor een gimbal, en de mogelijkheid tot remote besturing van de hoek van de gimbal tijdens de vlucht!

Ook is er een fucntie dat je de "general gains" van de naza (heeft invloed op de zelf stabilisering) ook remote kan aanpassen. Zo kun je tijdens de vlucht in alle weers-omstandigheden (wind) de optimale stabiliteit hebben. Hiervoor is wel minimaal een 6 kanaals ontvanger nodig. Een 7 kanaals is aan te raden, als je volledig gebruik wil maken van deze remote functies.



Naza lite controlmodi:.
De Nasa module heeft twee controlmodi, welke via de zender (mbv een schakelaar) instelt.
Dit is de "Attitude" mode en de "Manual" mode.
Je kan zelfs tijdens het vliegen wisselen tussen de verschillende modi. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen deze twee modi.


In GPS Atti mode: (alleen met aangesloten gps module)
-Maximale hoek 40 graden zowel horizontaal als verticaal.
-Zelf centrerend door de sticks in het midden te zetten/los te laten. (uitgezonderd de gasstick )
-Gps lock
-Return to home , als failsafe optie.
-Care free funtie
-Altitude lock (werkt het beste als de multirotor minimaal 1 meter boven de grond is.)
-Lipo onderspanningsbeveiliging in 2 stappen, en failsave RTH instelbaar.
-Zeer stabiel, maar ook erg wendbaar.
-Stijgen en dalen met ongeveer maximaal 6 meter per seconde.


In Atti mode:
-Maximale hoek 45 graden zowel horizontaal als verticaal.
-Zelf centrerend door de sticks in het midden te zetten/los te laten. (uitgezonderd de gasstick )
-Altitude lock (werkt het beste als de multirotor minimaal 1 meter boven de grond is.)
-Lipo onderspanningsbeveiliging in 2 stappen, en failsave ook RTH instelbaar.
-Zeer stabiel, maar ook erg wendbaar.
-Stijgen en dalen met ongeveer maximaal 6 meter per seconde.

In Manual mode:
-Geen maximale hoek, maximaal verschil in hoeken 200 graden per seconde, op alle assen.
-Niet zelf stabiliserend als je de stick loslaat, of in het midden zet.
-Geen "altitude lock".
-Diverse opties programmeerbaar, wat betreft liposave en failsave.
-Super wendbaar, dus ideaal voor snel vliegen en stunts. (flips, looping, barrels, etc)
-Stijgen en dalen met ongeveer maximaal 6meter per seconde.







Voorzorgsmaatregelen / belangrijke informatie:
-Selecteer een vrij (leeg) model geheugen op uw zender voor uw Naza multicopter.. Kies als type besturing ACRO (vliegtuig). Zet alle trims in het midden, en gebruik geen subtrim, of mixers!

-Ontkoppel de regelaars en accu, en alle propellors als je bezig gaat om het systeem in te stellen, dan wel te fine tunen.

-Monteer de Naza controller niet op de kop.

-Bij het monteren van een andere ontvanger, moet je de Nasa opnieuw opstarten en de "TX calibration" doen.

-In de "TX" calibration van de Nasa software:
Gas stick (throttle) slider naar links is multi rotor naar beneden, slider naar rechts is multi rotor omhoog.
Richtings/staart Roer (Rudder) slider links is de neus van de multi rotor naar links, slider naar rechts is neus multi rotor naar rechts.
Hoogte Roer (Elevator) slider naar links is multi rotor naar achteren, slider naar rechts is multi rotor naar voren.
Rolroer/vleugel Roer (Aileron) slider naar links, is multi rotor naar links, slider rechts is multi rotor naar rechts.


- Altijd eerst de zender aan dan pas de multi rotor aan. Na het vliegen, eerst de multi rotor uit en dan de zender uit.

- De aansluitingen van poort F1 en F 2, zijn voor de gimball servo's. Sluit hier geen regelaars op aan!!

- Zet de failsave positie niet onder 10 % gas, of aan het einde van je gasstick bereik.

- Lipo onderspanningsbeveiliging zit er niet voor niets op, land zo snel mogelijk.

- Een rode knipperende led, is de "lipo safe waring", land zo snel mogelijk.

- Na het aansluiten op de accu, start het systeem met een zelfdiagnose. Beweeg tijdens deze test, de sticks van de zender niet.

-Zelf diagnose led volgorde, als alles goed is bevonden en er geen problemen zijn:
rood groen geel, rood groen geel, rood groen geel, groen groen groen groen.







Aansluit schema van de Naza module:
DE GPS KOMT OP DE EXP POORT!








Verklaring aansluit schema van de Naza module:







Uitleg van de knippercodes van de versatile unit (v-sen)









CSG/CSC Codes. Commands Stick Combinations

Manieren om een CSG/CSC te geven. Dit word gebruikt om de motoren te starten en of te stoppen in de verschillende methodes.








Errror codes in de "assistant software".

CFG-ERR
Configuratie probleem. Dit kan gebeuren als je een firmware upgrade gedaan hebt, of de zender callibratie is niet goed gegaan. Eventuele oplossingen, doe de zender callibratie opnieuw, en start de Naza opnieuw op en controleer goed alle instellingen.

CN-ERR
Het serie nummer van de Naza module wordt niet herkent. Oplossing: neem contact op met de verkoper van uw module of met Dji support.

X1-ERR / X2-ERR / X3-ERR
Je hebt in de software aangegeven dat je gebruik maakt van de X1/X2/X3 maar er is geen signaal gevonden. Eventuele oplossingen: De zender staat uit, zet deze aan. Er is geen stekker aangesloten op de X1/X2 of X3 aansluiting van de Naza module. Of je hebt het vakje"disable all knob tuning"aangevinkt in de assitance software. Schakel dit vinkje uit.

PMU-ERR
Versitale Unit/ V-sen (PMU) aansluitingsprobleem. Eventuele oplossingen: Controleer alle aansluitingen tussen de accu, de Naza module, ontvanger en de versitale unit.

RX-ERR
Probleem met de verbinding tussen ontvanger en Naza module. Eventuele oplossingen: Controleer de stekkers welke van de ontvanger naar je Naza unit lopen, of deze goed en op de juiste manier en volgorde verbonden zijn.







Informatie voor het bepalen van de draairichting van een proppellor

Het volgende:
De bolle kant van de propeller is de voorkant. Deze kant bepaalt welke kant de prop op moet draaien om lift te genereren. Houd u zich aan het schema van de motoren volgorde, en hun draairichting. Je plaats de prop welke past bij de draairichting van de motor! Eerst controleren of de motoren nummering klopt,en de draairichting van de motor, en dan pas de bijbehorende prop plaatsen!
Hier een plaatje , hoe je kan zien wat de "voorkant" van een prop is.

LET WEL HET GELD HIER ENKEL VOOR MULKTICOPTERS!!








PROPS:
Na een lichte crash of hard neerzetten met een prop die de grond raakt,de blad-spoed nakijken.
Is een blad hoger dan de andere blad ? Dan niet meer gebruiken.
Een stukje eruit of kras op de prop? Dan de prop niet meer gebruiken.
Onbalans in de propeller? Dan niet meer gebruiken.
Zwaardere accus? Gebruik de goed props...
GEEN borgmiddelen gebruiken,op bijna ieder borgmiddel zit iets van een oplosser,wat deze kunstof aantast.
GEEN ZAP of andere lijmen gebruiken om gespleten props of haarscheurtjes dicht te maken.

 

Update 26-10-2013:

De bouw:

We beginnen met deze frame plaat.
TIP: zet de ingefreesde tekst "FLIP FPV" zo, dat het in spiegelbeeld staat. Later draaien we de plaat om en staat de tekst netjes.




Hier een overzicht van de netjes verpakte schroeven en spacers. (update, nu met de maten erbij)




Tip:Gebruik een miniem drupje lockbond van Bison om metaal-metaal verbindingen tegen lostrillen te beschermen. Lockbond is een (blauw) middel dat los trillen voorkomt, maar toch met normaal gereedschap en normale kracht, weer los te krjigen is. Ik heb veel verschillende middelen gebruikt en Bison lockbond is goedkoop, doet zijn werk, en zit in handige kleine knijptubetjes, en is bij zowat iedere doe het zelf zaak verkrijgbaar!





We beginnen met de 12 kleinste spacers van 1/4" (6.32mm) en met de 12 kortste inbus boutjes (4-40x3/16").





Monteer de 12 spacers aan de ONDERZIJDE van de plaat! Op iedere hoek 3:









We pakken 10 middel lange spacers van 1/2" (12.69mm), en de kortste schroefjes (4-40x3/16").





Monteer 2 stuks op de zijkanten, en 3 stuks aan de lange zijde.







Vervolgens nemen we de een na langste spacers van 7/8" (22.23mm) en de kortste inbus schroeven (4-40x3/16").





Draai de frame plaat en monteer deze spacers in het 2e gat van onderen op de hoeken (armen), en 2 naast het ingefreedse logo:






Update: 27-10-2013


Tip? Zwarte regelaars:
In mijn geval voorzie ik de witte DJI regelaars van een zwart jasje. Dit is natuurlijk helemaal niet nodig, maar vindt het wel erg mooi staan. Indien je dit niet wilt sla je dit stuk ook gewoon vrolijk over

Knip voorzichtig van 2 kanten in de krimpkous van de regelaar. Doe dit ook aan de andere kant.








Trek / scheur nu het restant weg, tot dat je dit over hebt:




Verwijder nu de witte krimpkous van de bullits. Tip: verwarm het even eerst met bv een aansteker gelijkmatig, dan trek je het er heel makkelijk af. Denk wel, verbrand niet je vingers! Soms vergt het even oefenen.




Knip 12 stukjes 3,5mm krimpkous op maar (ongeveer 9mm)




Druk deze over de busjes.
Tip: Schuif ze gedeeltelijk erover. Druk dan de regelaar op een vlak stuk, en de krimpkousjes zitten perfect level met de busjes. Hierna met de aansteker ze laten krimpen, en als ze nog warm zijn weer even op een vlakke tafel of iets anders aandrukken.






Het resultaat, prachtig afgewerkt..






Knip langs deze kant met bv een schaar, de krimpkous open van de regelaar. Pas op dat je niets raakt.
Tip:Gebruik een lexaan schaar door de gebogen punten is de kans dat je iets raakt heel erg klein.






Verwijder nu de witte krimpkous.Maak 4 stuks passende krimpkous van ongeveer 6cm:




Breng nu de krimpkous mooi aan op de regelaar.
Tip:Lijn eerst de achterkant mooi uit, krimp dan gedeeltelijk de achterkant. Lijn het geheel even opnieuw uit, dat alles mooi zit . Dan krimp je gedeeltelijk de voorkant. dit zorgt ervoor dat alles mooi blijft zitten. Pas als je tevreden bent met de uitlijning krimp je eerst de zijkanten en dan gelijkmatig de boven en onderkant. Op deze manier komt alles mooi strak te zitten zonder plooien.












Update: 03-11-2013



Het is tijd voor de power distributie. We leggen de regelaars even tijdelijk vast. Dit zodat we kunne kijken hoe alles moet komen te zitten en hoe veel w ede kabels moeten inkorten of verlengen.




Hmm das vervelend, heb ik van een bevriende modelbouwer wat power distriebordjes gekregen van quadframe.com en zijn deze nog te groot! Balen wat dit zijn al kleine boardjes! Ik gebruik ze bijna altijd voor de frames van hun welke ik bouw in opdracht, dus had ik er geen meer over. Maar dit had ik niet verwacht, dat deze nog te groot zouden zijn..

Hier zie je dat dat dat bordje veel te groot is. En de regelaren verplekken is voor mij geen optie, ik wil toch een strakke build....




Dat word weer zelf wat maken.Ik had van dezelfde bevriende mede-modelbouwer in het verleden als eens een stukje printplaat gekregen. Dit is dubbelzijdig en kan je dan mooi zelf op maat maken... Laten we uitgaan van 1,7cm dat moet passen...
Hier het verschil:




Er zit een mooi dikke koperlaag op! Hoewel in mijn geval het soldeer alles al doet is dit mooi mede genomen. Zijn ze ook als "klassiek DIY" power distrie board geschikt.




Tijd om de draden in te korten. We beginnen met de Zwarte draad. Doe dit aan de andere kant ook maar dan KRUISLINGS (linksboven en rechtsonder zijn gelijk en rechtsboven en links onder zijn gelijk) Er is gemeten vanaf het busje tot aan het einde van de powerkabel








Ik heb zelf even wat in elkaar geknutseld. Het is een tooltje voor het powerdistributieboard. Bestaande uit 2 plaatjes met een 4 kant gat, en deze is een stukje kleiner dan het powerdistibutieboardje. Het is gemaakt van een gecrashte Dji f550 boven en onder frameplaat. (bedankt Jan!) De onderste plaat heeft een iets groter gat met afgeronde hoeken.. (maar nog steeds kleiner dan het power bordje) zodat we hem straks zonder problemen om kunnen draaien.
Het stelt weinig voor maar volgens mij blinkt het uit in eenvoud!




Lijn de kabels mooi uit. Ik heb gekozen om er nog een extra kabel op te zetten. Aan de enen kant komen de 2 regelaar draden, en de power kabel van de accu, aan de andere kant ook 2 regelaars draden, en een extra kabel voor straks de V-sen of andere dingen....




Ik heb dubbelzijdig tape gebruikt aan de achterkant zodat het bordje niet verschuift tijdens het uitlijnen van de kabels.



Controleer alles nog eens goed en draai de boel met BELEID vast. Je wilt niet de mantel beschadigen! Pak de soldeerbout met een voldoende vermogen...En soldeer het geheel..




Dat ging erg makkelijk!




Na afkoelen kunnen we kijken hoe het heeft uitgepakt.... Meer dan prima Straks zien we er toch niets meer van




Leg doe boel weer op de plaat en lijn het weer EXACT zo uit als in het begin. Nu zijn we toe aan de rode draden. Er is weer gemeten van de bus tot het einde van de regelaar. Kort de draden weer KRUISLINGS in! Rechtsboven is gelijk met links onder en rechtsondr met links boven qua maat van de draden












Tijd voor het mooie tooltje... Lijn alles goed uit en niet te strak aan draaien! Tip: Gebruik wer wat dubbelzijdig tape om verschuiven te voorkomen.
Let ook hier weer op dat de accu draad en de andere powerkabel voor v-sen fpv, etc ook nog bij de regelaardraden moet. Houd dezelfde volgorde aan zodat alles mooi symmetrisch word....








Nu de power distributie gemaakt is , kunnen we de regelaren vast gaan zetten.
Knip wat eenzijdig klevend foamtape op maat en plak dit aan de goede kant van de regelaar...




Let nu goed op dat je de plaat met de letters goed , en leesbaar neerlegt. Zou wel slordig staan dat je de later pas ziet teskt in spiegelbeel staat..




Monteer de regelaars en lijn ze weer netjes uit.




Hmms...




Dat gaat niet passen zie ik! Het scheelt niet veel tot bijna niets....




Dunner foamtape gebruiken ? Nope dan komen de bussen tegen de plaat. Andere methode van monteren? De "dikke kant" van de tywrap op de bodem ? Nee das ook niet mooi.. Oplossing:




Opgelost! Alles past er weer mooi tussen (ja ik weet, ben zeer eigen zinnig)




Maak een mooi vierkantje op maat, dit word onze bescherming- en montageplaatje voor het powerdistibutieboardje. Het frame heeft namelijk een gat midden in het frame. Exact op de plek waar ons bordje moet komen...




Voorzie het van een stukje 1-zijdig klevend foamtape:

 

Monteer hier het bordje op, sandwich het geheel met het zwarte foamtape, en zet het vast.








Lijn de V-sen unit uit op de ACHTERKANT en boor een gat van 10mm voor de led:
Zo kun je de led toch zien voor de flight modi's, en als je geen telemetrie hebt of wilt gebruiken kan je gebruik maken van de low voltage warnings.




Vergeet de bescherming van de signaal draden van de V-sen niet, en zet hem vast:






Bewerk het voetje van de gps.. (zaag er 1 "lip" af)




Boor drie stuks 3mm gaten in de VOORKANT van het frame, en monteer het voetje....






Voorzie de power draden van de v-sen van wat krimpkous. (bescherming, en voor het zicht)




Voorzie het midden van het frame, waar de NAZA komt van wat 3M dubbelzijdig foamtape wat bijgeleverd is. Monteer de naza hierop, en vergeet niet de LINKERKANT van de naza af te plakken met wat zwarte tape. (de naza is gevoelig voor licht op de barometer) :




Tip: Merk de kabels van de naza. Dit scheelt straks een hoop werk...




De bijgeleverde pootjes waren mij te zwaar. En ik wou nog verlichting erop hebben. De armen waren net te dun om het mooi te kunnen doen. De plak strip zou breder zijn dan de armen, en dat word lelijk zeker op den duur. Tsja, wat moet je dan? Ik besloot een alu L profieltje te gebruiken, deze had ik nog genoeg liggen. Ik heb een proefiel van 10x10 mm gepakt.
Ik wil hiermee EN pootjes EN verlichting van maken. Het word flink passen en meten want het past maar net, maar volgens mij moet het te doen zijn... Genoeg zekerheid voor mij om het een poging te geven...

De basis, en beplakt met 2 led strips. Zodat die van voren en van onderen goed zichtbaar is. Rood achter en Blauw voor..






Voorzie de strips van stroomdraadjes en werk het af met wat krimpkous. Laat de kabel aan de bovenkant eruit komen. Dit is straks de onderkant van het frame. Zo zie je geen draden lopen en is alles mooi strak weggewerkt.








Even kijken hoe het past en of alles klopt...






De leds schakel ik met de bekende turnigy reciever switch, maar heb hem kleiner gemaakt en voorzien van een stekker voor de leds. zo kan je er eventueel later ook nog andere dingen mee schakelen. Je weet maar nooit wat er veranderd. Ik wil wel voorbereid zijn op eventuele uitbreidingen. Alles is erg krap bemeten. Beter nu er aan denken, dan later balen dat je niet "even" de extra moeite genomen hebt...



We maken al een begin met de draden netjes weg te werken en te voorzien van wat krimpkous. Doe dit ook aan de andere kant van het frame. Want het word al een draden soep 2.0 deluxe, update 5.1.... En we zijn nog niet op de helft..






De motor draden zijn veel te kort. deze moeten verlengd worden. Na wat meet werk, en rekening houdne met de manier van wegwerken van de draden kom ik op de volgende maten.




Als je de draden op deze manier soldeert, worden ze niet dikker dan de mantel en is het zeer netjes weg te werken.
Tip:vergeet niet de krimpkousjes er eerst over te doen voordat je soldeert




Hier zie je de extra power draden voor eventueel later gebruik. Ik heb dikke draden gebruikt, zodat er een verscheidenheid aangesloten kan worden zonder enige problemen. Altijd goed vooruit denken!




Het word al krapper, voorzie de regelaar signaal draden van spiral wrap, en maak alles zo dat het netjes ligt en nergens aanschuurt.







TIP
Anders dan de manual aangeeft, maken we nu de armen vast met de kleine busjes. Deze zaten normaal op de centerplate. Als je dit niet doet zijn de armen los en krijg je het NOOIT mooi weggewerkt. Tevens schuur of veil je even de scherpe randen af van alles waar ook maar draad doorheen gaat of tegen aan komt. Dit voorkomt doorslijten.







Voorzie de motordraden van drie stukjes krimpkous, en zet ze vast op deze manier.






Nu is het tijd om de draairichting van de motoren te kunnen bepalen, doe dit volgens onderstaand schema:




In mijn geval doe ik dit met een servo tester. doe dit voor ALLE 4 de motoren!




De ledverlichting wordt vast gezet op de plek waar normaal een busje zit, om de armen mee vast te zetten. (uiterste gaatje in het midden aan de buitenkant. Omdat ik hier gebruik maak van 1 lange bout, dien je de busjes met een 3mm boor, te doorboren.




Leg alles goed neer, zodat niks klem komt te zitten als je de bovenplaat monteert. Voorzie de draden van krimpkous of spiralwrap ter bescherming en voor het zicht.






Lijn het geheel uit en monteer de bovenplaat, op de onderplaat, zet hem vast met de kleinste schroefjes.

Neem een m3 x 20 mm boutje, deze gaat door de arm, het busje en onze pootjes met ledverlichting. Borg de m3 moer met een miniem beetje lockbond. Dit tegen het los trillen. Het geheel komt er dan zo uit te zien:








Nu is het tijd om de gps te monteren, de draden heb je net als het goed is, al voorzien van wat bescherming, werk de draden netjes weg.




Alles is superstrak weggewerkt en valt mooi weg, tegen de zwarte achtergrond van de copter.




Om het verschil even aan te geven, heb ik hier een bewust overbelichte foto waar je de draden goed ziet lopen.




Hier een close up van hoe de ontvanger, de v-sen en de antenne is weggewerkt.




Ik heb de twee antenne's 90 graden ten opzichte van elkaar gedraaid, dit voor een beter ontvangst.




Hij zit nu compleet in elkaar, en is mooi strak geworden. Hier een aantal overzicht foto's. Sommige zijn bewust overbelicht. Om de draden beter te kunnen zien. In het echt vallen de draden nauwelijks op.

 

Hij zit in elkaar, even de props monteren om een totaal beeld te krijgen.... Yep ben weer dik tevreden met de build.

Hier een filmpje van hoe het er nu dan uitziet:





Ik heb een poging gedaan wat betreft het instellen van de naza.
Was voor mij ook nieuw en dus erg onwennig om mijn zouteloze stem op video te hebben. Dus het is allemaal wat onwennig en niet zo professioneel, maar goed het is even niet anders. Als ik dit vaker ga doen komt er wel handigheid in

Instellen van de naza lite:









Maiden flight!

Vliegt erg leuk, maar de setup is nog niet echt goed.. We moeten nog even spelen met accu en prop combinatie. Ik heb wel een goede indruk gekregen van het frame, en dat is zeker niet verkeerd.

Op dit moment heb ik een turnigy 4s 25c 5000mah accu erop, en HQ 9x5"props, met dus stock dji motoren. Het geheel is of te zwaar (kan me niet indenken) of under powered. Wat me iig wel opviel, en vermoed dat daar winst mee is te halen, is dat de HQ props minder lift hebben dan de graupners. (niets nieuws) Ik zal een dezer dagen eens de graupner 10" er op zetten, en ook eens met een 3s accu vliegen.


Filmpje van de maiden flight:





Prop en accu combinatie testen:

In vergelijk met een f450 vliegt dit natuurlijk compleet anders. Dit is een symmetrisch h-frame, en niet een 4 kant symmetrisch frame. Zeker met een 4s 5000mah accu is het een stuk zwaarder dan de f450, dus alles "drukt ook meer door" dan dat je met een f450 gewend bent. Zeker op atti mode. In Gps mode helpt de gps je met dit verschijnsel, en zal het niet heel veel anders gedragen dan dat je gewend bent. Nu zijn de meeste vliegers wel op de hoogte, en zeker als je met de wat grotere HW hexa's vliegt is dit niets nieuws. Gezien dit meer voor de beginnende piloten is, leek het me wel verstandig dit even te noemen..


4s turnigy 25c 5000mah + HQ 9x5"
Voelt wat under-powered aan, maar vliegt erg voorspelbaar. Voor rustig vliegen (beginners) geen enkel probleem. Vlieg goed moedig en heeft enkel bij lange snelle dalingen wat moeite met het weer "oppakken" Drukt dus nog een beetje door naar beneden, zullen we maar zeggen. Redelijke vliegtijden.


4s turnigy 25c 5000mah + Graupner E-props 10x5"
Vliegt leuk, voelt goed aan, ook met snelle dalingen pakt hij goed weer op. Vliegt redelijk voorspelbaar maar je moet wat meer moeite doen om hem in zijn lijn te houden als je wat harder vliegt.. Heeft wat meer vermogen en dat merk je.
Vliegtijd is langer als de HQ 9x5 props



3s turnigy 25c 2200mah (196 gram) + Graupner E-props 10x5"
Vliegt leuk, maar het geheel is wel wat licht. Door de grotere oppervlakte van het frame, merk je gewoon dat er wat wind staat. Ik gok dat het op het veldje toch wel een kracht 3 tot 3,5 stond. Het vliegt overigens wel prima, en je hebt geen last van de wind, je ziet aan de bewegingen van de copter dat het er is,maar het bleef ten alle tijde goed en voorspelbaar vliegen. Het opvangen van een snelle daling was ook redelijk.. Vliegtijd was zeer netjes met een 8 minuten echt vliegwerk,dus geen hover werk... Met de f450 haal ik zon 7 tot 7.5 minuten.
Zeker met weinig wind een aanrader.



3s Python Plus 25c 3200mah (248 gram) + Graupner E-props 10x5"
Vliegt leuk en de invloed van de wind is zo goed als weg. Hij wiebelt nu een heel stuk minder. Ik gok het op het veldje toch wel een kracht 3 tot 3,5 stond. Het opvangen van een snelle daling was redelijk.. Vliegtijd was netjes met een 11.3 minuten echt vliegwerk, dus geen hover werk... Met de f450 haal ik zon 11 minuten minuten.



Robby RoXXy Power ZY 30c 4s 2200mah (253 gram) + HQ props 9x5"
Vlieg heel erg leuk. is wat tammer dan met 10x5" graupner e-props, maar vlieg heel goed moedig! en zeer voorspelbaar.
Niets op aan te merken. gewoon leuk vliegen. Vliegt goedmoedig en "dreunt" niet door..
Zeker een aanrader als je niet van het wilde bent, maar meer van het rustige soepele vliegwerk..



Robby RoXXy Power ZY 4s 2200mah (253 gram) + Graupner E-props 10x5"
Wat is dit leuk vliegen. Zelfs in de harde wind van vandaag ging het prachtig. Vliegtijd tegen de 7,5 minuten. Alles klopt weer, en heb niets aan te merken op de setup. Langzaam wil redelijk, het vlottere werk prima.
Zeker een aanrader als je wat meer van het vlottere vliegwerk bent.


Zie ook het test filmpje... (4s 2200mah)





Update 24-11-2013

Bij het meten is gebruik gemaakt van een Unisens module op een f450 dji quad, met gps. Beide testen zijn gedaan met een 3s 3200mah rc python plus accu, achterelkaar, (dus in een tijdsbestek van minder dan 15 minuten op dezelfde dag zelfde plek, zelfde weer, zelfde temperatuur) )en heb het gemiddelde genomen van 5 metingen, onderling waren de afwijkingen minder dan 0,1 ampere. De metingen zijn om en om genomen, om zaken als opwarmen en efficiëntie te vermijden.. Als er al een afwijking in zat is deze constant geweest,en dus prima bruikbaar voor een vergelijkbare en eerlijke test.

Gemfan 10x5 carbon versterkt (multirotorparts) versus Graupner E prop:
Lijken identiek komen goed gebalanceerd, net als de graupners, (echter dien je altijd na te balanceren op bv een DU-BRO balancer!) Ze zijn goed stijf en voelen degelijk aan. Voelen hetzelfde en vliegen prima Ze zijn echter een heel stuk voordeliger!, maar op onze quad iets minder efficient. Nu zegt dit niet zoveel, het kan best zijn dat ze bijvoorbeeld met wat meer payload weer zuiniger zijn. Met full climb doen ze niet voor elkaar onder wat betreft het aantal ampères wat het trekt..

Getest met een 3200mah 3s accu op hover:
Gemfan= 11,4amps
Graupner 10,5 Amps

 

Ga ik volgen!

 

Het begin is al veelbelovend... Leest als een roman, een thriller ;-)
Natuurlijk gaan we dit volgen en wie weet na-apen


____________
Geniet!

 

Handig! ga ik zeker volgen. Heb toevallig ook dit setup in huis

 

Flip is een waanzinnig frame, doet het heel goed met de naza.
Ik heb er ook 1 gebouwd voor iemand met de Naza light.
Vliegt als een speer.
Ik heb de accu bovenop liggen zodat je zwaartepunt altijd goed te krijgen is.

 

Top frame , en met de clean section geen jello meer!

 

Clean section is in de maak met de Tarot als gimbal.

 

Netjes ben, sla je nu zelf ook het bouwen? Top! Ik zat er ook al naar te kijken.

 

Leuk... gaan we volgen.

 

Ik bouw me het leplazarus voor anderen die aan komen lopen.
Denk dat ik inmiddels aan de 10 zit.
Tis wel simpel want ze willen meestal hebben wat ik ook heb.
Dus dan weet ik wel hoe het moet.

 

Ik heb zelf ook de flip, mooi frame en ruimte zat om er van alles en nog wat bij te sleutelen!

Nadeel vind ik wel dat de kleine imbusjes die de 2 bodemplaten met elkaar verbinden een niet nederlandse maat zijn (ik denk engels) en dat heeft mij tot nu toe steeds tegengehouden om de bodemplaten eens van elkaar af te halen. Daar ik mijn flip 2ehands heb ben ik wel eens benieuwd hoe de bedrading daartussen zit.

succes met de bouw!

 

Wat voor setup wordt hef emile?

Ga je ook clean section gebruiken?

 

Ik waardeer het altijd als mensen de tijd nemen om een bouwverslag te maken waar anderen gebruik van kunnen maken.

Hulde

 

me too.... het is ZEER nuttig voor:n00b:s

 

ah unboxing is begonnen