Sakura S Zero (bouwverslag)

Ik heb deze kit gekocht en zal binnenkort een uitgebreid bouwverslag maken.

Eerst een inleiding:

waarom deze kit?
Naar mijn mening is dit op dit moment een goede instap auto,
voor een beginner of als je deze hobby weer oppakt.
Meestal beginnen mensen met een Tamiya TT-01 of een TA-05.
Persoonlijk vind ik de TT-01 een vervelende auto waar altijd de verkerde onderdelen van stuk gaan. Maar hier zijn er reeds miljoenen van gemaakt en voor heel veel mensen een betaalbare instap in deze hobby.
De TA-05 is al een stuk meer "race" auto , maar heeft met wat meer vermogen veel beperkingen.

Nu dus de 3Racing Sakura S zero, deze is afgeleid van de Sakura Zero (zonder S)
en die auto is zeer sterk geinspireed op de Tamiya TRF 416 (mijn favoriete auto van dit moment). Het is dus geen volbloed competitie auto maar een heel goede afgeleide die wel stap voor stap naar het competitie model kan worden omgebouwd.

In dit bouwverslag steeds alle bouwstappen met wat extra uitleg bij de wat lastiger onderdelen.
Daarna zal ik met de auto in de stock klasse een club competitie rijden en daar verslag van doen.

 

Om te beginnen was de verpakking kleiner dan ik had verwacht,
en gelukkig HET IS EEN KIT!

Ik heb echt de pest aan ready to run auto's,
dat is echt de killer van deze hobby.

Enfin wat zit er zoal in die doos.


Ziet er overzichtelijk uit met genummerde zakjes en zelfs een setje banden.



Een keurig drukwerkje met cad tekeningen zoals we kennen van X-Ray.
Overzichtelijk op elke bladzijde de nummers van de zakjes waar de onderdelen in zitten,
en de onderdelen 1:1 afgebeeld onderaan de pagina.

 

Het bouwen van het geardiff.

Het valt mij op dat een geardif wel heel erg veel onderdelen heeft,
en dus ook vrij zwaar is vergeleken met een kogeldiff.

Dit diff gaat 31 gram wegen (zonder lagers) tegen 19 gram voor een
Tamiya 416 kogeldiff.

Maar de voordelen van een geardiff zijn groot,
het heeft veel minder onderhoud nodig
en is relatief eenvoudig te bouwen en kan veel meer vermogen aan.



Eerste de outdrives in de twee helften monteren en op de 3 shimms een borgpennetje plaatsen.
Ik heb het rubber en de outdrives van een beetje olie voorzien zodat het O-ringetje niet
beschadigd tijdens de montage.

Dan het grote tandwiel op de borgpen drukken, zorg dat hij er echt helemaal op zit.



Nu de asjes met de tandwielen en de shims in de diepste helft leggen.
Dit huis wordt voor de helft gevuld met bijgeleverde olie.



Nadat je de rubber pakking goed op zijn plek gedrukt hebt gaan de
twee helften op elkaar en met 4 schoeven wordt het een geheel.

Bij mijn exemplaar moet ik de kant met het tandwiel wat opschuren om het lager er goed op te krijgen,
van mij mag het wel klemvast passen, maar niet zo dat het niet meer te demonteren is,
vandaar het schuurwerk (watervast 400).

Het geheel draait een stuk stroever dan ik van een kogeldiff gewend ben,
maar ik neem aan dat het nu goed is.

 

Het centergear is een prima lichtgewicht stabiele oplossing.
Voorgaande versies werken zonder schroefjes,
wat monteren en onderhoud lastig maakte met al die losse shims.
Ook vind ik dat de lagers op een mooiere manier belast worden met de stilstaande as.
Let wel op , niet alle spurgears passen zondermeer op de 4 bevestigings gaten.

In mijn geval heb ik het bijgevoegde 80 tands (48DP) vervangen door een 70T
omdat ik een eindratio van 3,8 moet maken.

Het overigens nergens te vinden dat de center gear 20 tanden heeft.
Het diffgear heeft er 38 en dat geeft een interne ratio van 1,9 voor deze auto.

Verderop in dit verslag beschrijf ik hoe er een 19 tands centergear in moet,
de 20 tands is te groot waardoor de snaren te strak komen te staan.

 

Je kunt deze spurgear adaptor ook in aluminium krijgen wat zeer mooi oogt en nog beter past als de kunsstof uitvoering.
Tevens hoef je dan ook niet meer de gaatjes waar de schroefjes invallen iets uit te ruimen.
De spurs van Xenon en Kimbrough passen perfect op deze auto als ook op de Sakura Zero zonder S
Indien je voor een 2.0 IDR wil gaan kun je een 19 tands pulley nemen.
Weet alleen niet zeker of deze er ook is voor de kunststof gear adaptor zoals op de foto.
Hij is er wel voor de alu versie.
Indien de onderdeel nummers gewenst zijn,kan ik deze hier door geven.

mvg Roy

 

Nu verder met het chassis.
De bodemplaat is 2,6 mm dik en behoorlijk breed uitgevallen.
Dat is wel logies, want het is een cellen chassis
en niet speciaal voor Lipo accu's.
2,6 is voor een glasepoxy plaat wel het minimum,
dit heeft veel meer flex dan carbon verstekte plaat.
Verlijmen van de zijkant is bij dit materiaal niet nodig,
dit materiaal heeft geen last van delamineren.
De snaren (tandriemen) zijn van wat dikker maar ook soepeler materiaal dan ik van Xray en Tamiya ken.

Hier vind ik het eerste minpuntje van deze kit,
de suspension bokken beginnen op het bovenste punt een beetje te barsten
als de schroef er helemaal in gedraaid is.
We zullen in de praktijk zien of dit heel blijft,
of dat er een alu hopup moet komen.



De motormount en de centergear holder worden samengesteld uit en kunststof en een aluminium deel.
Bij het zijpootje van aluminium even wat borgmiddel gebruiken!
Het kunststof deel echt heel goed vast zetten,
dit gaat maar met een schroef en is wel bepalend voor de afstand van pineon(mototandwiel) en spurgear.
Wat mij betreft had dit gewoon van een stuk aluminum mogen zijn,
dan is het allemaal een stuk simpeler en steviger.



Verder met de bulkheads.
Niet echt ingewikkeld, maar wel even opletten,
er worden verschillende lengtes schroeven gebruikt,
en de linkse en rechtse zijn verschillend.

Ook vind ik hier het eerste kleine foutje in de bouwbeschrijving.


de middelste twee moeten dus 8 mm lang zijn en de buitenste vier 10 mm. lang.

 

Voordat je de diffs gaat monteren moet de bodemplaat wat uitgevijld worden.

De bodemplaat is zo krap uitgefreesd dat de diffpulley nu aanloopt.
Je kunt dit eenvoudig even uitvijlen,




Hier foto's nog voor het uitveilen, je ziet hoe krap het is.
Ook maak ik de bodemplaat even rond waar de snaar er vlak langs komt.

Er hoeft niet heel veel af, maar het is net even te krap nu.

 

Waar de snaar vlak boven het onderdek langs gaat,
kun je het beste flink wat wegveilen.
Bij het gat flink diep mooi oplopend.
Een snaar beweegt ook nog flink tijdens het rijden.
Let daar ook op met servo en accu kabels.

De diffs in het chassis plaatsen en de snaren op de juiste spanning zetten.
De snaarspanners zijn uitwisselbaar met tamiya,
maar een Tamiya diff past er net niet tussen.
Andersom ( een sakura diff in een Tamiya 416) past het met een paar shims wel.
De voorste snaar blijft bij mij te strak zitten,
ik ga alles daaromheen aan het einde nog eens los schroeven.



De shocktower voor is duidelijk en simpel,
wel gebruik ik voor de bolkoppen van de dempers weer wat borgmiddel.
Aandraaien met een tang MET EEN STUK KARTON ER TUSSEN!.
Het doet altijd zo'n zeer om de sporen van een waterpomptang in zo'n kleine auto te vinden.



De stuurinrichting heeft een mooi systeem om de akkerman (verschil in stuuruitslag tussen de voorwielen)
in te stellen met maar een schroef en een shim.
Als je dat zo gemakkelijk kunt verstellen ga ik daar wat meer mee experimenteren.
Bij de stearing post word voor het eerst borgmiddle gebruikt,
er verstandig maar op meer platsen nodig zoals ik beschreven heb.
Ik gebruik altijd zachte borgmiddelen die ook weer los kunnen als het moet,
bijvoorbeeld Tamiya of bison.
Rode loctite dus niet!

 

Nu verder met het bovendek,
eerst op de stuurinrichting een afdek ring en een shim,
en nog een middenpaaltje.
Je kunt ook kiezen de stuurinrichting los te laten van het bovendek,
dat is weer een extra instelmogelijkheid.
Wel even bogen zonder de shim met een boutje.
Ik ga voorlopig even volgens het boekje verder.



De passing van het bovendek is uitstekend,
alle gaten komen precies overeen met de bulkheads en na het vastschroeven
is het onderdek niet getweeked(kromgetrokken).
Voor het monteren van het bovendek zou je daar nog even de antennebuishouder in kunnen schroeven, dan hoeft die later niet weer helemaal los voor een schroefje.



Ik heb nu ook gelijk de motor gemonteerd.
Dat was even puzzelen met welke verhouding ik een eindratio van 3,8 kon maken.
Uiteindelijk kom ik op 70 spurgear en 35 pinion,
dat geeft 70:35 x 1,9(interne ratio)= 3,8

Bij het monteren van de motor blijk je maar bij een schroef te kunnen,
de andere zit verstopt achter het spurgear.
Ik heb dit als volgt opgelost:
Eerst met een schroef de tandwielspeling goed afgesteld,
daarna het cetergear gedemonteerd,
dan de tweede schroef vast zetten,
en als laatste het center gear er weer in.
Als je snel een motortandwiel wilt wisselen is dit een beetje omslachtig,
maar er is een hopup die beide motorschroeven bereikbaar maakt.
Ik heb de hopup liggen, maar wil het eerst proberen zoals hij nu is,
de gearratio ligt in stock klasse wel vast.



De volgende bouwstap zijn de draagarmen.
Voor de downstop (waarmee je de DROOP en nooit de rijhoogte afstelt) word een een "button schrew" gebruikt,
het is mij niet duidelijk waarom, een setscrew(madenschroefje) zou een betere keus zijn.
De bolkopjes gaan wel op een setscrew en het is aan te raden daar weer wat borgmiddel te gebruiken.

Aan de volgende stap hecht ik persoonlijk altijd er veel waarde:
De assen die in de draagarm moeten, passen goed maar klemmen een beetje.
Met een 3 mm boortje ga ik net zo lang het gat schoon boren zodat de assen
soepel in het gat gaan en kunnen draaien.
Dit is een precies werkje,
want hier wil je zeker geen speling hebben,
dan ben je te ver gegaan en kun je niet meer terug!



Voor de achter draagarmen geld dit nog sterker,
omdat ik met 3 grad toe inn ga rijden,
kunnen de assen niet meer draaien in de suspension blokken.
Als de assen dan klemmen in de draagarm is er geen soepele beweging van de draagarm,
en die moeten echt zonder weerstand naar beneden vallen als je die optilt en loslaat.



De draagarmen lijken erg veel op de Tamiya 415 draagarmen die net iets langer zijn den die van de Tamiya 416.
Maar het is allemaal niet uitwisselbaar door een andere maatvoering.



Let even goed op links en rechts, de draararmen zijn symmetrisch,
maar je moet wel alles in de goede gaatjes en aan de goede kant schroeven.

 

De achteras is een kopie van de Tamiya.
Voor wordt een universal shaft gebruikt en achter gewoon losse dogbones.
Ook de lagers hebben de zelfde formaten als Tamiya.
De as van de rear upright wordt geborgd met een set screw,
en dat werkt echt prima.
In het dif moet een stukje schuim uit de bumper van 4 mm.
Dat heb ik bij de tamiya TA-05 al gezien, dat werkt niet lang.
Ik doe een rubber O ringetje aan een kant van de dogbone en dat volstaat,
ik heb ook met O-ring aan twee kanten getest, maar dan zit alles klem.

 

Hier word ik echt vrolijk van,
een C-Hub waar de as en de lagers doorheen kunnen!
Op onze Tamiya 416's moeten we elke keer voor onderhoud de schroeven uit het plastic los en weer vast draaien, en dat word dan een zwak punt.
Dus natuurlijk ben ik direct gaan kijken of dat op de 416 passend te maken is,
maar dat valt tegen.
De as door de draagarm is dikker en de C-Hub valt niet lekker in de tamiya draagarm.



Nu houd ik even niet de volgorde van de handleiding aan,
maar monteer eest de C-Hub aan de draagarm.
Je kunt hier namelijk zo veel verkeerd om doen dat dit wat eenvoudiger is.
Let op de C-Hub heeft 4grad caster en er is dus een linker en een rechter exemplaar (staat er gewoon op hoor 4L en 4R).



Nu moet de "knuckle arm"er in tusen de twee Flanged Tubes (buisjes met een kraag).
Dat valt even tegen,
last om alles op zijn plek te krijgen en het zit allemaal te strak.
Zelfs in de handleiding staat dat dit "Smooth" moet bewegen.
Dus je moet schuren aan de knuckle arm tot het wel soepel gaat.
Daar moet bij mij 1/2 to 1 mm afgschuurd worden!



Als alles op zijn plek zit is het een soepel en stevig geheel.
De kunststof suspension blocks ben ik niet zo tevreden over.
Ook de uitsteeksels die in het chassis vallen beperken de setup mogelijkheden.
Het is erg prettig als je de blokken naar eigen inzicht kunt verhogen
om de eigenschappen van de auto aan te passen.
Hiervoor zul je dus weer optional parts moeten kopen,
die er gelukkig volop zijn.



De rearshock tower wijst zichzelf.
Wel borgmidden gebruiken bij de bolkopjes!
Bijzonder is dat je het achterdiff kunt wisselen zonder de dempers los te hoeven maken
bij deze layout.

 

De dempers zijn volgens beproefd concept en alles zit er bij.
De shaft geleiders hebben hier en daar een klein uitstulpinkje van de gietmal
die ik er afgeschuurd heb.



Tussen de piston (met 3 gaatjes) en de laatste E-clip,
heb ik nog een 0,2 mm shim geplaatst.
Mijn mening is dat daar geen speling in moet zitten,
maar dat de piston wel vrij rond moet kunnen draaien.




De geleiders(wit) en de O-ring (transparant) smeer ik altijd in met "green slime".
Dit zorgt voor een betere werking en minder slijtage.



Na het vullen van de dempers geduldig wachten tot alle luchtbellen verdwenen zijn.



Hier word ik toch weer verrast(positief) door een simpele verbetering,
de "Cap" is transparant,
Dan kun je dus altijd goed zien of je geen luchtbellen insluit!




Alle onderdelen passen goed,
let op dat je de fijne draad van de covers niet scheef draait.
Ik draai altijd eerst de verkeerde kant op tot ik klik hoor,
dan zit je precies aan het begin van de schroefdraad,
wanneer je het dan vast draait zit je altijd goed.

Normaal gesproken doe ik om de shaft nog een O-ring om te voorkomen
dat de shaft de cap beschadigd bij maximaal inveren.
Maar bij deze demper kan de shaft de cap niet raken.




In onze race auto's gebruiken wij altijd maar een soort servo saver,
die is van Kimbrouh.
Die vervangen we dan nog 1 keer per jaar.
Deze keer maak ik een uitzondering,
het voordeel van de twijfel!

De gouden ringen zijn de zelfde maat,
de zilveren gaat er als laatste omheen.

 

De laatste onderdelen gaan er nu op, maar die plastic wielmenemers ga ik echt niet gebruiken.
Heb nog wat reserve alu exemplaren liggen.

Ook de klitteband houder voor de accu gebruik ik niet,
er zitten netjes sleuven voor het tape waarmee ik de accu vast zet.

Als je de banden gaat gebruiken moet je die wel even lijmen met seconden lijm.

Conlusie

Dit chassis is een mooie en solide basis om mee te gaan racen.
Het is echt een wedstrijd auto maar niet geschikt de hoogste klassen van
de modelsport.
De meeste clubs hebben een instapklasse met TT01 auto's,
dat hoeft nu echt niet meer, deze auto bied veel meer voor de zelfde prijs.

Pluspunten:

Prijs ( $ 100 )
Echt race chassis
Stevig
Laag chassis waar erg veel modellen body's op passen
Goed bouwhandleiding
Goede passing onderdelen

Minpunten:

Voorste snaar staat te strak (na herbouwen niet kunnen verhelpen)
Motorbevestiging wat onhandig doordat een schroef niet bereikbaar is.

Rest nog de rij ervaringen in wedstrijden.
@ Sander: ja deze auto gaat mee rijden in de AMCC 17,5 turns klasse.
@ Edwin: Nogmaals dank voor het op kerstdag afleveren van de kit.





Ik verwacht nog wel wat hopups te gaan gebruiken,
maar nadat ik er wat accus mee gereden heb.
De outdrives van de diffs zijn er ook in alu met blades.
dat scheelt weer 10 gram per diff ,
en je kunt de slijtende delen dan vervangen.
Alu suspenion blocks (spreekt voor zich)
Er zijn ook nog 4 mm hogere shocktowers te koop,
dan kun je normale(bijvoorbeeld Tamiya) dempers gebruiken.
Ook is er nog een carbon lipo chassis van 2,25 mm dik.
Solid axel voor de voorassen.
Mogelijkgeden en keuze genoeg!
Dus van deze auto zal ik nog wel een tijdje plezier hebben.

 

Ik weet niet of het op de foto bedriegt, maar het lijkt wel gigantisch veel camber op je achterwielen. Hoort dit zo?

 

Dit is natuurlijk gewoon af te stellen met de turnbuckles.
Maar wij rijden zelf wedstrijden op tapijt met heel veel camber.

 

Nee hoor ,

iedere winkel die 3Racing producten kan leveren kan deze kit ook leveren.

 

Super foto's Oscar !! De pro aan het werk

Auto ziet er ook goed uit.. lijkt best wel een hit te gaan worden voor instappers etc.
Krijg jij het Geardiff wel goed lopend?
Ik heb er een van een clubgenoot gebouwd en deze krijgen we niet lekker aan de loop..

 

Het is voor de meeste bouwers is dit een nieuw soort diff,
dus nog lastig om goed te beheersen.

Bij mij werkte een diff direct goed,
de tweede is een beetje krom,
de derde weer perfect.

Er zijn wat puntjes waar je goed op moet letten:
de O-ringen moet goed op hun plek zitten.
Op de O-ring vast wat green slime of
diff olie.
Als je echt het tandwiel voelt een of twee
shims aan de binnenkant weglaten.
dit doe ik inmiddels niet meer,
maar wel de vlakke kanten schuren van de kegeltandwielen (echt heel belangrijk)

Verder wordt aangeraden het diff in te laten lopen.
Op de auto houden en een wiel vasthouden,
30 seconden lang.

Mijn grootste probleem is de te strakke voor snaar.

 

Wat je zegt, het diff wat ik bouwde was krom.. meerdere mensen hebben heb geprobeerd maar het wilde niet lukken.
Hoe heb jij dit opgelost?

Mijn Spec-R diff bouwde met 0 problemen en loopt nu al een maand of 4 zonder onderhoud.
En toch ben ik weer terug op mijn Balldiff, afgelopen race bij AMCC ook.
Verschilt per baan, maar soms is dat diff gewoon fijner.

 

Een beetje krom is geen ramp,
met twee shims aan de binnenkant minder draait hij wel goed.
De O-ring lijkt wat aan de grote kant.
Een keer herbouwen helpt soms.

Björn gaat een sakura diff in mijn tamiya testen,
ben wel benieuwd.

Het Sakura diff ( geen S ) heeft alu
outdrives voor gebruik met blades zoals de SpecR.
En past dus ook in een Tamiya 416.