Tips en tutorials Metaal draaibank

@ Micropuller , dat is idd iets wat ik moet gaan aanschaffen binnenkort

@ Bjorn: Ik heb geen idee wat de spoed is van de dwarssupport. Maar ik heb zoals je zegt , gewoon eens gekeken wat de dwarssupport doet bij een slinger van 10 streepjes met de schuifmaat en dat is 0,5mm. Ik heb dus diep genoeg de snede gemaakt in het materiaal.

Van verschillende draadeinden heb ik de diameter nu opgemeten en idd , m16, is geen 16mm dik , maar 15,8 , de M12 was 11,7 , de M20 19,5 dus ik denk dat hier nu het probleem is .. ik ga daalk nog een sproberen ... eerst de tandwielen weer versteken , dan afdraaien tot 19,5 en dan nog eens proberen...

Dank voor de hulp,
Cor

 

Let wel, dit is alleen om van bestaande draad de spoed te bepalen, niet om de diameter van je schroefdraad of diepte van de flank te meten.

Dit kan maar op 2 manieren, en dat is met de flankschroefmaat of meetdraden(errug ouderwets trouwens)
Die ligt voor de hobbyist buiten bereik wat budget betreft, of je neemt China kwaliteit.

Beter is om gewoon de moer als kaliber te gebruiken, als die past, is het goed, waarschijnlijk is jouw draad niet zoveel te groot.
Maar werken met insteekdiepte werk gewoon niet, want dan moet de neusradius van de beitel exact gelijk zijn aan de norm, anders klopt het al niet. Daar komt ook de afwijking die jij hebt vandaan, want je bepaalt de diepte van de flanken aan de hand van het topje van de beitel, en de diepte van de flanken kan je alleen maar bepalen op de flanken zelf.

Nog 0,1 mm dieper snijden ( bij de grote schroefdraden) en hij loopt soepeltjes over de draad. Al deze ellende voorkom je trouwens met van die mooie hardmetalen wisselplaten, die zijn exact volgens norm, en snijden ook de top van de draad mee. Laat je de as bijvoorbeeld 20,1, en je gaat snijden, word de as op een gegeven moment kleiner, is die 19,9, ben je op maat. Als ik geen precisiedraad hoef te snijden, doe ik dit altijd zo en dat werkt feilloos.

Buitendiameter hoeft maar 0,1 mm kleiner te zijn, alles wat je meer weg draait verlies je als draagoppervlak van de flank.

Voor binnendraad zijn er allerlei spookoplossingen voor de voor boordiameter, 0.8 keer de spoed bijvoorbeeld, er is er 1 die altijd werkt voor metrische draad.

Let op, want nu geef ik een gouden tip weg, als je hem niet gebruikt, ben je erg eigenwijs, want deze werkt ALTIJD!!

diameter-spoed=voor boor/draaidiameter

Phoeh, dat is ingewikkeld. M6, spoed 1, voorboren 5mm.

M1998, spoed 0,7, voorboren(draaien) 1997.3mm.
Sla de norm er maar op na, deze werkt altijd voor metrische draad, fijne of grove spoed.

Overigens is het slim om voor RVS en gereedschapsstaal je gat 0,1 mm groter te maken als je gaat tappen, dan breek je minder snel een tap, dat is nog een tip van flip.

 

@ Triliwilie ... ik ben erg eigenwijs ... maar toch ga ik deze "diameter-spoed=voor boor/draaidiameter" onthouden ...

Bedoel je daarmee , de diepte van de groef of de dikte van de stang (dus de punten die overblijven? Ik heb tot 2 mm diep gesneden, dus 0,4 dieper als moet , en nog paste het niet.

Ik ga nog ff proberen... resultaat zal ik posten....

 

Allemaal "rammelpassing" .

M20 heeft normaal een buitendiameter van 20 ! !

mogelijk heb je aan deze site nog wat


meer draad maten

 

Dan snap ik niet waar ik mis ben gegaan ..... wellicht is die moer die ik heb een "rammelpassing" zal eens met M18 proberen . een stuk afdraaien tot 18 mm en een stuk tot 17,8 en op beide stukken schroefdraad maken ... kijken wat het geeft ..

tot daalk
Die tabellen heb ik meteen afgedrukt .... erg gemakkelijk

 

Probleem opgelost. Heb zojuist de M20 draad die ik vanmiddag had gedraaid afgedraaid naar 19,6 mm en nu past de moer er wel op ... slechte kwaliteit moer dus...


Ik ben aan het oefenen om binnenkort voor een project fijn metrisch draad te kunnen draaien , ik neem aan dat deze moeren van betere kwaliteit zullen zijn, maar hoe kan ik dit van te voren testen? (zonder speciaal gereedschap). Of gewoon op dezelfde manier doen als nu... 18mm draaien , de juiste diepte/spoed voor deze moer , als die niet past iets van de 18 mm afhalen?

Nog een andere vraag.. Dat fijn -draad (M18 ) moet komen op een kogelomloopspindel van M25 Zal wat harder staal zijn als waar ik in heb geoefend vandaag. Iemand tips om de kogelomloopspindel af te draaien? Of waar ik speciaal op moet letten.?

Schiet me nog een paar vragen te binnen;
*Ik heb van die beitels gekocht met verwisselbare snijplaten , wanneer weet je wanneer die bot zijn?
*Voor een project moet ik een gat maken van iets van 30 mm waar een kogellager in moet , nu heb ik boren voor op de draaibank tot 25 mm en dan kan ik verder gaan met de beitel, maar ik heb ook (voor de gewone boormachine) gaten boren voor staal:


Mag ik die ook gebruiken op de draaibank? , of is dat een "nono"

*Nu dat ik het toch over een kogellager heb gehad , om een kogellager goed passend te hebben in een stuk staal, hoeveel kleiner moet het gat zijn als de kogellager bij gelijke temperatuur?

 

Hangt een beetje van het werkstuk af.
Als het erg dun en vreselijk precies is moet je met een verse beitel beginnen.
De kosten van een plaatje wegen dan niet op tegen eventueel net niet passend of verziekt werkstuk.
Als je na het glad draaien bij het terugdraaien nog steeds met de beitelpunt tegen het werkstuk zit is de beitel bot.

Bij grof werk en genoeg motor vermogen kan je met een botte beitel ook nog wel wat doen, geeft wel weer extra warmte.

Op een bepaald moment hoor en voel je vanzelf wel of de beitel bot is of niet.

Die gatenzaag is voor dunne plaat of voor hout, als het in de draaibank makkelijker gaat dan met een boorkolom mag je die dingen gerust op een draaibank gebruiken, verwacht echter geen precies werk, eigenlijk is het "foute combinatie".
Goed en veel smeren en koelen (bij metaal).

Lager- (schuif en pers) passingen is een hoofdstuk apart, heb ik geen ervaring mee.
Zijn vast ook wel richtlijnen voor die afhankelijk zijn van de diameter lijkt mij.

 

Een gatzaag is erg onnauwkeurig en alleen geschikt als je het gat later op maat brengt (uitdraaien, kotteren) en als het een doorlopend gat is natuurlijk (hoe wil je anders de prop eruit krijgen?)
Als je boren hebt tot 25mm dan gewoon eerst boren en daarna op maat brengen met de beitel (5mm is niet zoveel materiaal om af te moeten nemen en 25mm is groot genoeg om een beitel kwijt te kunnen)
Zelf maak ik lagerpassingen eerder een paar hondertste millimeter groter dan het lager zelf. Maak je de passing kleiner, dan zul je moeten gaan verwarmen of persen, met het risico dat het lager scheef in het gat komt te zitten of dat je het lager zelf kapot drukt (als de passing echt te klein is).
Bij een paar hondertste overmaat zul je het lager net met een beetje kracht in de passing moeten drukken. Desnoods kun je een drupje loctite gebruiken om de boel te borgen, maar dat doe ik eigenlijk nooit.

 

@ Micropuller & Baggeraar: Het is een stuk staal van 20 mm dik waar de kogellager in moet komen, dus door en door. Ik zou denken dat het met de gatenboor sneller gaat , omdat je niet klein hoeft te beginnen en elke keer een maatje groter moet boren. De gatenboor doet dat in ene keer. Bedoeling is dan om ook eerst 25 uit te boren/zagen en dan verder met de beitel er een mooi rond gat van maken.

Ik dacht juist dat een kogellager klem moest zitten en dat je dan met verwarmen/koelen het kon klemmen. Loctite voor lagers heb ik al thuis liggen . Dus beter het gat een paar hondertste groter maken.

Snijplaat; "horen & zien" dat is moeilijk zonder ervaring... :-/ Met

daar zal ik eens op gaan letten.

Om die kogelomloopspindels af te draaien van (25 mm diameter), dat zal "gehard staal " zijn , hoeveel raden jullie aan om per pas af te nemen?

Bedankt ,
Cor

 

Voordat je met een gatzaag door 20mm staal heen bent, heb je dat gaatje 25mm al lang geboord (en zoveel kleiner hoef je niet te beginnen, afhankelijk van het vermogen van de machine zou je zelfs meteen 25mm kunnen boren, nabewerken moet je toch)
Als je het lager niet in een kamer monteert, maar in een door-en-door gat, wordt de klemming toch iets belangrijker. Maar ik zou persoonlijk toch niet krapper gaan dan een speling van 0. Je zult merken dat het monteren van het lager dan al lastig genoeg is. Misschien het materiaal een beetje verwarmen om het monteren makkelijker te maken.
Persoonlijk zou ik niet zo snel kiezen voor een normaal lager in een door-en-door gat. Ik zou dan toch eerder (indien mogelijk) een opbouwlager of op zijn minst een flenslager gebruiken.

 

@ Micropuller , dank voor de tips. (de lager zal worden opgesloten door 2 moeren)

 

Hallo allemaal,

Leuk draadje om te volgen, al een hoop antwoorden op (door mij nooit uitgesproken) vragen gelezen. Ik blijf het volgen.

Met vriendelijke groet

Hans

 

Als de kogelomloopspindel gehard is, zal dat vaak niet over de volledige diameter van de spindel zo zijn. Vaak is bij dit soort spindels slechts de buitenkant gehard en is de kern redelijk goed te bewerken.

Ikzelf zou om het snijgereedschap een beetje te sparen in elk geval de geharde gangen op de spindel afslijpen op de slijpsteen. De spindel daarbij rustig ronddraaien totdat het harde deel verdwenen is. Daarna kun je met een geruster hart op de draaibank de uiteindelijke diameter aandraaien.

Groeten,
Björn

 

Als je dat op de draaibank gaat doen, zit wel alles meteen vol met slijpsteen korrels en resten van gehard staal.
Dat vergt een hele grondige schoonmaakbeurt, voor je ook maar wat op het bed wil gaan verplaatsen. (slede of losse kop)
Dus dat zou ik zeker niet op de bank doen !

 

Ai, nee.... Dat zou inderdaad geen geweldig idee zijn om je bank mee te martelen . Ik bedoelde in dit geval het afslijpen van de draadgangen op een slijpbankje/ slijpsteen, inzoverre Cor die heeft staan, maar daar ga ik wel van uit. Hetzelfde ding om je beitels mee te slijpen dus

Spindel stond in dit geval voor kogelomloopspindel, niet voor hoofdspil van de draaibank. Slijpen op een draai- of freesbank doe ik thuis alleen als het echt niet anders (uitslijpen van een geharde spantangenconus of naslijpen van een geharde spits ea.) Daarbij alle geleidingen goed afdekken met bijv. een doek voorzien van wat olie (deze daarna weggooien!!) of wat rubberen doeken/ platen hout. Na het slijpen dan nog eerst alles grondig schoonmaken.

 

@ Björn @ Baggeraar: zojuist ff geprobeerd een stuk af te draaien (ca 1 cm over de lengte, voordat ik jullie commentaar las ) 2 mesjes gebroken (te laat de beitel eruit gehaald en een keer per ongeluk de hendel tever doorgedraaid zodat de automatische dwarsslede aan ging :-? ) en nog maar alleen de "groef" eraf gedraaid .... dat gaat nog een hele klus worden ... genoeg mesjes bestellen dus.

Dat met de slijpsteen vind ik een goed idee , ik neem aan dat Björn bedoeld om niet dat gedeelte af te slijpen op de draaibank , maar los in de hand. Zo kan ik ook de slijptol (flex) gebruiken ... niet?!?

*ga snel een zooi mesjes bestellen*

Cor

 

Als het goed is wel. Ikzelf zou ervoor kiezen om de slijpsteen te gebruiken als je daar een steun bij hebt waar je je beitels tijdens het slijpen op kunt laten rusten. Daar kun je namelijk de spindels opleggen, eventueel tegen een latje oid. en deze daartegenaan rond laten draaien. Dan heb je een kleine "geleiding" en wordt het geslepen stuk redelijk rond.
Maar dat kan wel beteken dat je je steen na het afslijpen weer moet africhten, dus een slijptol is ook een mogelijkheid. Als alles goed is moet je aan het slijpbeeld en de slijpsnelheid kunnen vernemen wanneer je de geharde laag volledig hebt weggeslepen.

Maar als je spreekt over mesjes neem ik aan dat je dus draait met wisselplaten? Is het niet goedkoper om te werken met HSS-toolbits en deze te slijpen? Die zijn niet geschikt voor geharde materialen, maar als je de harde gangen afgeslepen hebt moet ook zo'n spindel met een goedgeslepen HSS-beitel te draaien zijn.

 

Ik zal ff kijken wat mogelijk is met de slijpsteen/ of eventueel flex ... iniedergeval een erg goede tip.

Hss- beitels heb ik ook , slijpsteen heb ik ook .. maar heb geen flauw idee hoe ze te slijpen. 2 weken geleden de punt van de 60 graden beitel (om draad te snijden) gebroken, geprobeerd te slijpen , maar bleef breken ... waarschijnlijk tijdens het slijpen te heet geworden. Daarom heb ik een set van die beitels met verwisselbare plaatjes gekocht.

Cor

 

Beitels slijpen is een stukje opzich.. Het probleem van oververhitting kun je eenvoudig voorkomen door je beitel tijdens het slijpen in een bakje met water te dopen. Bij het slijpen mag je beitel niet verkleuren. Dit geeft aan dat het staal zo heet wordt dat het zijn hardheid verliest. Dus geen blauwe vlakken laten verschijnen

Probleem met wisselplaatjes is de geometrie, niet elk plaatje is voor elk materiaal geschikt. Mij werd altijd verteld dat ik beitels moest leren slijpen en anders de draaibank uit moest laten totdat ik ze kon slijpen... Gaat tot nu toe redelijk, vooral ook omdat ik een tijd terug samen met pa een verstelbare steun op de grondplaat van de slijpsteen heb gebouwd. Elke steen heeft nu een plateautje dat ik kan gebruiken om de juiste slijphoek in te stellen. Samen met een geleidinkje uit een oude Proxxon-zaagbank (soort verstelbaar winkelhaakje dat over de steun kan glijden) is een beitel heel mooi strak en in de juiste hoek te slijpen.

Een voorbeeldje van zo'n steun: http://www.ship-model-today.de/images/schwenkauflage-01a.jpg of hier een kleine bouwhandleiding (ook een leuk projectje) http://www.metallmodellbau.de/Schwenk-Schleifauflage.php

De juiste beitelhoeken kun je eventueel opzoeken in een tabel, die heb ik zo niet bij de hand. Misschien kan ik straks even kijken of ik wat kan vinden. Of zijn er andere mensen op het forum die hier wat over kunnen zeggen??

Maar ook wisselplaatjes zijn goed te gebruiken, mits ze voor het te bewerken materiaal geschikt zijn. Ik heb ooit een doosje kleine plaatjes incl. houder voor het draaien van messing gekregen en dat werkt toch sneller dan slijpen van HSS, vooral bij het wisselen van een plaatje.

Toch ontkom je niet altijd aan het gebruik van (zelfgeslepen) HSS-beitels, denk aan vormstalen slijpen, het afdraaien van een as met een vlakgefreesde kant (niet alle plaatjes zijn daarvoor geschikt, ze knappen door de onderbroken beweging). Dus als je tijd hebt, loont het zich om een beetje te experimenteren met het slijpen van HSS-stalen. (Slijpen van kleine staaltjes uit bijv. 6x6 of 8x8mm is voor het oefenen het snelst en goedkoopst, dan hoef je niet meteen een 12x12 staal helemaal in vorm te slijpen. Kleine staaltjes worden wel sneller warm!)

Groetjes en succes,
Björn

 

Hey Björn,
Dank je dat je zoveel tijd neemt voor uitleg en voor de tips.

Ik moet zeggen , dat is een erg wijze raad, probleem is een beetje dat ik zelf het wiel uit moet vinden.. maar alles lukt , zeker met hulp van zover weg

Zal dan toch weer m'n HSS beitels weer tevoorschijn halen.

Vandaag was alleen maar ff een test om te kijken of het uberhaupt wel ging om te draaien. Daalk nog een test om een mooi rond gat in te maken voor een kogellager. Dit moet in een vierkant stuk komen , dus eerst de 4-klauw erop monteren en bekijken hoe ik dat vierkant stuk kan centeren

Tips zijn natuurlijk welkom......