HMS Victory, Binnenste buiten.

Jij durft wel Jan.

 

Ik zou het ook link vinden Klaas.

 

http://blog.ironplanet.com/wp-conte...ave-a_16000857_800906050_0_0_14078885_500.jpg

Goeie zaag gebruiken - zie de link.

 

Maar hij moet wél horizontaal kunnen zagen hoor !!
Jan Zwart.

 

heel mooi gedaan , en heel handig om zo verder te gaan.

grt timberwolf

 

hoe zou je een victory in tween kunnen zagen van voor naar achter, mast loos natuurlyk.

grt timberwolf

 

Modelbouwhorror! Maar het resultaat mag er zijn.
Wordt hier zeer nieuwsgierig van.

 

Dit is wel een hele interessante manier van bouwen,
Hoe heb je het doorgezaagd, per spant of alles in een keer?

 

Ik heb het per spant doorgezaagd met een klein handzaagje.



Om en om (een doorgezaagd, volgende laten staan, laten staan, volgende doorgezaagd) de spanten doorgezaagd op een paar mm boven de wegering. Toen de boeg en de steven doorgezaagd en daarna de resterende spanten.
Was zo gebeurd.
Jan Zwart.

 

Update 14.
De bodem aan de binnenkant is dicht.
Als het hele project mislukt, hou ik er in ieder geval een fruitschaal aan over.


Foto: “Fruitschaal”

Maar voorlopig gaan we verder.
Wat kiertjes heb ik gevuld met verdunde houtlijm en schuurslijpsel.
Dan nu de bodemwrangen en diverse steunen en mastvoeten aanbrengen. En langzamerhand ook de buitenkant egaliseren en beplanken.


Foto: De eerste bodemwrangen, knieën en mastvoet.

De mastvoeten ga ik voorzien van een “inboorhoutmoer”. Dan kan je er een boutje M4 in draaien. Dat bevestig ik aan de onderkant van de mast zodat je die eruit kunt draaien. Wellicht is dat straks noodzakelijk om de dekken te kunnen scheiden.
Het achterste stukje bij de steven is geheel afgeschot, en voor zover ik weet niet toegankelijk. Deze ruimte heet “Lady's hole”. Laten we er maar niet op ingaan hoe die naam tot stand is gekomen.


Foto: Lady's hole.

Er was laatst ergens op het forum een discussie over formaat van blokken. Dat herinnerde me eraan dat ik tzt bij het plaatsten van de kanons ook een flink aantal blokken nodig heb. Op de Victory heb ik de maat van de blokken aan de rolpaarden opgemeten en die varieëren van 14 to 30cm. Op schaal dus van 2 tot 4 mm.
Ik heb er zo'n 10 per kanon nodig, dus een 1000 in totaal. Kopen wordt dus een € 150,-
Daarom probeerde ik zelf blokken te maken. En dit is het resultaat.



Foto: Van links naar rechts: gekocht 3mm, gekocht 2mm, zelf gemaakt 3mm, zelf gemaakt 2 mm.
De laatste geregen aan een ijzerdraad van 0,4mm.

De zelf gemaakte blokken zijn niet zo mooi afgerond. Maar met wat ervaring gaat het wellicht beter. Ik denk dus dat ik een aantal verloren uurtjes gebruik om wat blokken te maken.

Wordt vervolgd

 

Maar dat is de mooiste fruitschaal die ik ooit heb gezien.
In productie nemen
Maar het ziet er weer geweldig uit.

 

Gaat lekker zo te zien. De bouw is toch netjes moet ik zeggen hoor.
Die blokken zullen nog wel een uitdaging gaan worden geloof ik. (herhalingswerk). Maar ik kan niet anders zeggen, gewoon doen, ze zien er goed uit en een schuurpapiertje er overheen om ze af te ronden doet wonderen hoor.

 

heel mooi jan , en ook mooie fruitschaal.

grt timberwolf

 

Dit gaat heel erg doordacht allemaal!

Je zou kunnen overwegen per dekdeel ook een mastdeel te maken wat dan met een klein pennetje in een gat van het onderliggende mastdeel valt. Kun je aan de mast ook de diverse klampen etc. gewoon maken

 

Nou onderdeks zitten er niet veel toeters en bellen aan de mast en bovendeks wordt het niet veel meer dan een stompje. Ik denk echter dat ik de masten nodig heb om de dekken langs omhoog te kunnen schuiven en van elkaar te separeren. Dus een mast (stok) van zeg maar 50 cm. Dan kan ik het bovenste dek 50 cm , het tweede 40 cm etc opschuiven en met een klemmetje eronder vastzetten.
Kan je alles goed bekijken.
Jan Zwart.

 

Misschien een idee om je elektronica weg te werken in de mast. Als je daar toch met een metalen schroef gaat werken. Dan kan je daar contact punten van maken. Je mast is dan een buisje waar je het draadje doorheen steekt naar de bout toe.
Doordat je deze in de mastvoet zet kun je daar de rest van de draden in wegwerken. Moer is dan ook contact punt waar je het draadje aan vast soldeer.

 

Bedrading
Dit is hoe ik me de bedrading voorstel.



Plus en min wordt voorgesteld door groen en rood.
Onder de boeg zit een aansluiting naar een trafo van 6V met voldoende power.
Langs en in de bovenkant van de scheepswand loopt een kale koperdraad die aan de ene kant ~voert en aan de andere –. De + en – wordt ook naar de mastvoet geleid. (Tip van Riksgewijs) en van daar door een draad door de hele mast heen. De ene mast voert dus = en de ander de –

Op de zijkanten staan twee stekkers omhoog (zie bericht 104) die vallen in de contrastekkers aan de onderkant van bovenliggend dek. Zo wordt de power doorgegeven als de dekken op elkaar liggen.
Op regelmatige afstanden aan de masten zit rondom een metalen ring. In de doorvoer in het dek zit een sleepcontact die de spanning van die ring afneemt en overdraagt aan de ringleiding in de wand van het dek.

Tussen de + en de – leiding in de wanden lopen dan de leidingen met twee ledjes (x) en een voorschakelweerstand. Die kunnen in de dekbalken (5 mm) worden weggewerkt. Niet de ledjes natuurlijk, die hangen er onder.

Op deze manier heb ik overal spanning als de dekken op elkaar liggen, via de stekkers. En als ik de dekken langs de masten uit elkaar trek via de mastleidingen en sleepcontacten.

Als ik de dekken helemaal loshaal heb je geen verlichting meer. Maar als ik dan een trapsgewijze stellage maak waar de dekken op liggen kan ik weer de stekkers gebruiken en is er weer wel verlichting.

Dus in theorie is alles uitgedacht. Nu alleen de realisatie nog.

Jan Zwart.

 

Zou zo moeten werken. Sleepcontacten maak je dan zelf?

 

Ja die maak ik wel zelf, maar weet nog niet hoe. Details komen later wel aan de orde. Ik zou trouwens ook niet weten waar je dat zou kunnen kopen. Treinen modelbouw?
Jan Zwart.

 

Eerste die ik tegen kwam racebaan-winkel.nl - Carrera Go sleepcontacten 10 stuks