Bouwverslag Azimut Atlantic Challenger

@ frankwin thanks!
Volgens mij werken die jets net als een stofzuiger en pakken ze alles wat er op het wateroppervlak drijft.
Ik woon aan de Linge, dus het vaarwater is gelukkig redelijk schoon. Maar hoop dat die roosters hun werk zullen doen.

 

Hallo Karel,

Om twee 820 motoren aan te sturen heb je geen zwaardere regelaar nodig

Als je een Antrieb 4 hebt liggen, dan zou je er een boot omheen kunnen maken, anders wordt het eBay, want ze zijn al geruime tijd niet meer leverbaar.
Ik zou er alleen geen schreiend dure Plettenberg borstelmotor aan hangen, want het vermogen dat je voor een Jet 4 nodig hebt kost je al gauw zo'n €300-400 voor een Plettenberg motor, dan is een borstelloze buitenloper een stuk voordeliger (met enig zoekwerk ben je dan rond de €100,00 kwijt voor motor en bijpassende regelaar)

Die bewuste foto komt uit mijn fotoalbum: Motorkoeling:

De motor is een 9,6V Speed 700 Neodym, die op 12-14 cellen werd ingezet in de Mono 2 klasse, daar werd binnen zeven minuten een NiMH pakket van 4500mAh leeg getrokken.

Als je er de ruimte voor hebt, zou ik de 820 motoren naast de borstelkoeling óók van een koelmantel voorzien, dat wordt ook aangeraden als je boven de 16V komt.
Borstelmotoren verstoken namelijk 20% (of méér) van het opgenomen vermogen, bij een 820 motor heb je het dan onder vollast over 100W, da's best wel een boel warmte...
Daar komt nog bij, dat als die warmte niet voldoende wordt weggekoeld, je magneten te heet kunnen worden en hun werkingsgraad verliezen, waardoor de benodigde stroom oploopt en er nog meer warmte wordt geproduceerd...

De koelmantels maak ik van latoenkoper op maat voor de verschillende motoren, ook een radiateurmotor uit een auto:

Hier heb ik de behuizing opengewerkt, zodat de borstelkoelpijpjes rechtstreeks op de borstelhouders gesoldeerd konden worden.
De afdichting op de motorbehuizing is een stuk zelfklevend rubber met gesloten celstructuur.
De motorbehuizing is voorzien van één laag transparante tape (bij voorkeur polyester tape, want die is dunner dan PVC), zodat de boel niet zal roesten.

Bij een Speed motor buig ik de aansluitlippen eerst in de ronding van het buisje, vertin de lip en het buisje en houdt de boel dan op z'n plaats met een gemodificeerde wasknijper:


De houten wasknijper voert geen warmte af zoals een tang, waardoor ik maar kort hoef te solderen (met een grote bout, 100-150W) zodat je niet het risico loopt de aansluitlippen te heet te stoken, waardoor de plastic borstelhouders in de motor zouden kunnen vervormen (vraag niet hoe ik dat weet...) en je de motor naar z'n grootje hebt geholpen.

Met dezelfde knijper omgedraaid, houdt ik de aansluitkabel tijdens het solderen op z'n plaats, dan kan het messing koelpijpje er niet weer af vallen.

Groeten, Jan.

 

Stap 2: inbouw van de motorkoeling

Hoi Jan,

Dank voor je reactie!

Ik heb de regelaar besteld, dus dat gaat goed komen.

Mbt de Antrieb 4, die heb ik ook, dat zal idd een apart project worden.

Dan de koeling van de motoren. Ik was inderdaad van plan om de motoren te voorzien van mantelkoeling. Maar begrijp nu dat borstelkoeling ook nodig is.

Ik heb vandaag een koelspiraal en een borstelkoeling gemaakt. Ik verneem graag of je denkt dat dit gaat werken. Ik hoop dat die koelspiraal ook voldoende zal zijn, jouw voorstel voor de koelmantel vind ik toch vrij lastig om te maken.

Om dit bouwverslag een beetje overzichtelijk te houden, zal ik ze hier apart beschrijven.

 

Inbouw van de koeling voor de motoren –mantelkoeling-

De motoren worden voorzien van een mantelkoeling en een borstelkoeling
Als eerste de mantelkoeling. Met behulp van een koelspiraal wil ik de mantel gaan koelen.
De koelspiraal bestaat uit een meter lange koperenbuis met een inwendige diameter van 3 mm. Ik gebruik een mal om de buis tot een spiraal te buigen. Deze buis heeft een net iets kleinere diameter dan de diameter van de motoren. Hierdoor klemt de spiraal zich goed om de motoren heen.





- foto koelspiraal

 

Inbouw van de koeling voor de motoren –borstelkoeling-

De borstelkoeling komt ter plaatse van de contactpunten, daar waar de regelaar op de motor wordt aangesloten.

Omdat ik de regelaar niet aan de motor vast wil solderen. Wil ik de borstelkoeling in een "stekker" uitvoering maken.

Om dit te kunnen doen, heb ik het volgende bedacht.

Ik weet eigenlijk niet hoe deze stekkers heten, vandaar maar een foto.



Linksboven de originele stekkers. Met een kneltang kun je deze stekkers aan je bedrading bevestigen.
Hiervan heb ik de kunststof mantels gestript en heb ik de onderzijde van de stekker plat gemaakt. Deze platte kanten ga ik aan de koelbuis bevestigen.

De koelbuis bestaat uit een 3 cm lange koperen buis met een inwendige diameter van 3 mm. (ik heb de 3 cm geschat adv de foto van Jan)


- foto van de koelbuis

Voor een optimale bevestiging bewerk ik de stekkers. Ik maak deze rond, zodat ze om de buis geplaatst kunnen worden. Met behulp van een spijker tik ik de stekker rond.


- lastig te zien, maar de platte kant van de stekker heb ik met behulp van een spijker rond geslagen.


- hier zit de 1 kant van de stekker om de koelbuis

Vervolgens soldeer ik de stekkers met soldeertin, Resist vast. (Resist is soldeertin met zilver gemengd waardoor een hoger smelttemperatuur (ongeveer 170 – 180 graden) wordt verkregen.) Dan weet ik zeker dat de stekkers niet los zullen komen.


- foto met soldeeropstelling


Met als resultaat een setje "borstelkoeling-stekkers" die je van je motor kunt loskoppelen.



De rechterkant schuif je direct op de motor, aan de linkerkant komt de regelaar. De regelaar voorzie ik van een stekker die op de linkerkant past.

@ Jan , ik hoor graag wat je hiervan vind, of dat dit kan gaan werken.


mvg,
Karel

 

Ik ben Jan niet, maar...
Gezien de best wel forse stromen die je motoren gaan trekken weet ik niet of het verstandig is om deze stekkertjes te gebruiken.
Op je koelbuis heb je zo te zien best wel voldoende contactoppervlak, maar uiteindelijk zal alle stroom via het contra-stekkertje gaan. Ik vraag me af of die niet erg snel erg heet zal worden... Ondanks de koeling.

 

Gewoon de draad direct aan de contacten solderen. En goed laten vloeien voor een goed contact.



Met speed 500/600 motoren in het verleden problemen gehad met deze contacten.

Zeker met de grote stroomsterkte die deze motoren vol vermogen kunnen verwerken hier geen concessies doen.



Bij modelvliegen met electro ooit eens die matige tamiya stekkers vervangen voor 4mm goudcontacten. Vluchttijd van 6 minuten nam met 1min toe (speed 600, 7 cellen Ni-cad Sanyo 1700, vroegàh )

 

top dat jullie meedenken, dat waardeer ik zeer!

nu kan ik het nog aanpassen, maar belangrijker, voorkom liever dat het fout gaat.

hier een foto als ze op de motor zitten. wellicht helpt jullie dat.

die stekkers gaan dus geheel om het contactpunt van de motor

dan lijkt me dat de oppervlakte alleen maar toeneemt.




maar nogmaals, heb geen ervaring ermee, dus hoor graag jullie mening

 

Ik heb een Manhattan 74 gehad met jet aandrijving van graupner. Deze draaide op 9,6 volt neodyme motoren en graupner profi 40 regelaars.
Had daar geen koeling in, maar kon er toch lang mee varen zonder dat de motoren te heet werden.
Zie er goed uit je bouw project, volg het al enige tijd.

Eric

 

Dank je,
De Manhattan 74 is overigens ook een mooi schip!

Net als de Moonraker, zijn mooie schepen om te zien.

 

Zo'n steekverbinding moet klemmen, maar dat doet het vaak op randjes en niet op het hele vlak. Dan gaat je echte contactoppervlak er heel anders uitzien. Dit soort stekkers worden veel toegepast in auto's, met stromen in de tientallen amperes. Klinkt als veel, maar wat jij door die motor wilt trekken is een nog wat hogere categorie volgens mij. Solderen en lassen zijn dan uiteindelijk de beste methoden voor veel contact oppervlak. Geldt ook voor je borstelkoeling trouwens, op dit moment wil je warmte afvoeren via die stekkerverbinding. Je kunt dat oplossen met pasta, maar dan blijft het probleem van de stroom, en afhankelijk van de pasta wordt dat misschien nog wel groter. Ik zou wat je nu gemaakt hebt aan de motor aansluitingen vast solderen voor de beste stroom en warmte overdracht.

VrGr,

Theo

 

Als je twijfeld over de stroomoverdracht (amp stekkers) kan je deze als nog vast solderen.

Ohhh, staat hier boven al

Mvg,

Pascal.

 

hallo allemaal,
Dank voor jullie inbreng!

Het is nu een stuk duidelijker geworden.

Die stekkers komen inderdaad uit de autobranche, ik dacht als het daar werkt waarom hier niet. Men werkt daar ook met 12v en 24v met de nodige amp. erop.

Ik ga het geheel aan de motor solderen. De regelaar heb ik nog niet, maar die aansluiting wordt ook gesoldeerd.

De aansluiting van de regelaar moet ik nog wel nader bekijken, daar deze op allebei de motoren wordt aangesloten. Maar dat gaat denk ik wel lukken. Ik zal dat, de bedrading, hier ook inbrengen.

Onderstaand een foto van de eerste motor die voorzien is van borstelkoeling en mantelkoeling. (De aansluitingen zijn nog niet gesoldeerd, dat doe ik als ik de regelaar ga aansluiten.)

 

De regelaar is gisteren binnen gekomen, hij ziet er goed uit.
Het is geen kleine jongen, maar gelukkig ruimte genoeg aan boord.

In de begeleidende tekst van de regelaar wordt vermeld dat waterkoeling een optie is.
Het lijkt me dat het geen kwaad kan om de regelaar toch ook maar te koelen.

Wat ik me nu alleen afvraag is of het nog uitmaakt in welke volgorde de componenten (borstelkoeling en mantelkoeling) gekoeld moeten worden. Of maakt dat allemaal niet zoveel uit.

ik zit er namelijk aan te denken om het koelwater vanuit de jet eerst naar de borstelkoeling te leiden en dan naar de mantelkoeling en dan het schip uit.

Vervolgens lijkt het me beter om er twee aparte (koelwater) circuits van te maken. namelijk 1 circuit per motor.

Dan komt er alleen in 1 circuit de regelaar erbij.

Is het dan slim om de regelaar als laatste in het circuit te plaatsen? Of maakt dat niet zoveel uit, omdat het koelwater koel genoeg blijft en zo alle componenten in willekeurige volgorde kan koelen.

Graag advies hier in.

Ik heb nu als eerste de inlaat gemaakt. De rest kan ik aansluiten zoals het wenselijk is.

(om mn draadje een beetje overzichtelijk te houden heb ik onderstaand het deel van de inlaat bij elkaar gezet)

 

Stap 2: inbouw van de motoren

Voor de aandrijving van het schip gebruik ik twee Graupner speed 820 BB Turbo Race motoren. Voornaamste reden hiervan is dat ik die heb liggen en dit dus lekker voor het budget is.

Voor de regeling heb ik de regelaar AS32-150 Opto op het oog.
Zie onderstaande link voor de specs van de regelaar (en @jan, dank voor je input).
AS32-150 Opto - Modellbau-Regler.de Shop

Hiermee komt de aandrijving dus uit op 2x Graupner speed 820 BB Turbo Race motoren met 1x
AS32-150 Opto.

Omdat de motoren van waterkoeling voorzien gaan worden ga ik eerst met de waterkoeling beginnen.
De motoren worden zoals besproken van borstelkoeling en mantelkoeling voorzien.

Het inbouwen van de motoren heb ik hierdoor in 4 delen ondergebracht, de waterinlaat, de wateruitlaat, de motorkoeling en de inbouw van de motoren.

Om een goed beeld te krijgen hoe en waar ik alles op moet aansluiten, maak ik eerst de waterinlaat en de wateruitlaat.

Deel 1: de waterinlaat
De inlaat wordt net voor de jet-nozzel gebouwd, in de drukkamer, zie rode pijl bij nummer 16. De jets zijn hiervoor ideaal, daar ze probleemloos voor de nodige waterdruk zorgen.



- Overzicht met de locatie van de waterinlaten

De waterinlaatnippels voor de waterinlaat maak ik van een u-profiel. Dit U-profiel soldeer ik aan een ronde buis zodat er eenvoudig een koppeling kan worden gemaakt om het koelwater naar de motor te leiden (zie blauwe pijl op het overzicht)




- foto van waternippels die in de drukkamer van de jet komen



- foto met de onderdelen van de koppelingen die door de spiegel van de boot gaan


Links de knelkoppelingen die op de inlaatnippel komen. Rechts de koppelstukken/aansluiting die door de spiegel van het schip gaan.



- foto’s koppelingen en koppelstukken

De inlaat komt aan de achterkant van het schip en bevindt zich achter de schoepen van de jet. In dit deel is de waterdruk het hoogst en halen we dus het meeste rendement voor de koeling. Dit deel bevind zich echter buiten het schip. Om het model zo echt mogelijk eruit te laten zien en er zeker van te zijn dat dit geen kwetsbaar onderdeel is, heb ik ervoor gekozen om dit van metaal te maken.



- foto waterinlaat tpv de jet/drukkamers

Over de koppelingen ben ik zeer tevreden. Past eigenlijk ook nog enigszins in de schaal van de boot.

De kleur doet me wel twijfelen. Denk dat ik de drukkamers van de jet toch maar wit maak.

 

Inbouw van de koeling voor de motoren –de wateruitlaat-

Deel 2: de wateruitlaat
Het oorspronkelijke schip heeft twee wateruitlaten aan elke zijde zitten. Die (vier) wateruitlaten wil ik functioneel gaan maken door de waterkoeling er op aan te sluiten.

Zie onderstaande tekening voor de locatie van de wateruitlaten.



- bouwtekening met locatie van de wateruitlaten

Hier een foto van het schip al varend met de wateruitlaten duidelijk in werking.


Ik ben benieuwd hoeveel koelwater er in mijn model naar buiten zal komen.
Dat zal in ieder geval lang niet zoveel zijn als op de foto.

De in de kit geleverde uitlaten zijn hol en van kunststof. Door een metalenbuis in de wateruitlaten te plaatsen is deze altijd voor service toegankelijk en kan het uitlaatpunt gemakkelijk aan de waterkoeling van de motoren worden gekoppeld. De wateruitlaten worden conform de bouwtekeningen op hun plaats gemonteerd. De wateruitlaten worden met rubberen leidingen aan de motoren gekoppeld.

Om de wateruitlaten goed te kunnen verlijmen, vul ik de binnenkant met glasvezelplamuur. Hiermee verstevig ik meteen het geheel en weet ik zeker dat alles op zn plaats zal blijven.

- foto van wateruitlaat in onderdelen



- foto verlijming van de uitlaat

En dan de plaatsing van de uitlaten tegen de romp. Geeft het schip/romp meteen al een mooi aanzicht.





- foto's van plaatsen van de wateruitlaten en rubberen koppelstukken

De rubberen slangen hou ik even lang om zo de waterdoorvoer gelijk te verdelen. Met tie-rips knel ik de slangen vast

 

Lijkt een haalbaar idee, had je geen Y in plaats van een T , geeft volgens mij minder weerstand aan het water.
vgr Marc

 

Hoi Marc,

Das een goed idee. Ik had helemaal niet aan een y gedacht.

Heb ze helaas niet liggen, maar zal er van het weekend eens naar gaan zoeken.

Mvg,
Karel

 

Tussentijdse update

Romp van de boot heb ik verstevigd en in de grondverf gezet. Een houten frame voor de accubakken geplaatst en een frame voor de schakelaar. Ik plaats een dubbele schakelaar. 1 schakeling tussen de S-BEC en de ontvanger en 1 schakeling voor de verlichting.

Verder de bodem aan de binnenkant verstevigt met een matje. Tezamen met het houtenframe voor de accubakken is de bodem aardig verstevigd. Meteen ook een matje ter plaatse van de jets geplaatst. Hier heb ik een houten frame voor de servo’s gepland.

Aan de buitenkant van de romp zijn de bevestigingen voor de trimvlakken geplaatst. Deze plaats ik nu al, zodat ik die ook in de grondverf kunnen worden gezet. Hiermee voorkom je kleurverschillen bij het spuiten van de romp.

Voor de waterkoeling, hier heb ik toch maar de T-stukken gebruikt. Heb nog geen tijd gehad om Y-stukken te vinden en merk bij gebruik van een Y-stu dat de spanten redelijk in de weg zitten. Met een T-stuk kan ik er namelijk net voorlangs en vermoed dat dit met een Y-stuk lastiger zal zijn.









Tot zover maar weer.

 

Sorry maar wat een mooi kontje.
Ziet er strak uit, die achterspiegel.

Groetjes,
Frankwin