IniMini H

Bouwverslag voor de iniMiniH

Bouwverslag NL
- of -
Build log EN

 

Bouwverslag:


Aller eerst even, ik zal deze post gaandeweg uitbreiden met meer info. Ik probeer zo volledig mogelijk te zijn maar al de puntje op t 'i' zullen er pas op t einde zijn.


Unbox:





Alles in een compact doosje. Binnen in wat stickers en een visitekaartje met daar onder de goodies






In de doos vinden we verder:

Een zak met al de kleine onderdelen die bij t frame horen.

4x poten

1x onderplaat

1x bovenplaat

1x cam plaat

1x power distribution board (PDB)


Het frame is gemaakt van carbon en de armen zijn 3mm dik. Het PDB intergreerd niet alleen de plus en min polen maar ook het signaal van de ESC's naar de flight controller. Daarnaast is deze PDB zo gemaakt dat de Naze32 hier eenvoudig te plaatsen is. Voor (Rood) en achter (Groen) zijn LED's geplaatst zodat je goed te zien bent in de lucht. De groene LED's zijn extra fel en dusdanig geplaatst dat je tijdens een race of achtervolging goed zichtbaar bent.










Het eerste wat we gaan doen is de PDB op orde maken.


In het midden van de PDB zit een plek waar de 5V voorziening van de flight controller word geplaatst. Deze kun je op elk moment van je build maken (er is een opening in de frame plaat aan de onderkant) echter is het aan te raden dit als eerste te doen. Soldeer eerst de 3x1 header pins op de PDB. Plaats de Pololu 5V (Ik heb een 0,5A versie gebruikt, 1.0A versie past ook, let even op de aansluiting) stepdown op de juiste manier op de header pins en soldeer deze vast (Ik heb dit later pas gedaan dus op de foto's staan wat dingen die je nog niet hebt gedaan, geen paniek)

Gebruik een stukje foam, of in mijn geval een bout, om het bordje recht te houden tijdens solderen.






We pakken 3x de 3x2 female headers en plaatsen deze op de PDB





Je kan de PDB gemakkelijk omdraaien en zo in alle rust deze headers vast solderen. Let wel op, er is natuurlijk wat speling dus zorg er voor dat de headers parallel lopen met de PDB voordat je ze vast zet. Soldeer eerst één pin van elke header zodat alles op zijn plaats blijft, soldeerd hierna de rest vast.











Plaats de buzzer, op zowel de buzzer als op de PDB staat duidelijk genoteerd waar de plus moet





Soldeer deze vast en vergeet niet de lange pootje af te knippen






De PDB is nu klaar om met t frame vast gemaakt te worden



Pak nu 4x armen, onderplaat, PDB, 8x 3mm spacers, 8x 12mm M3 bouten, 8x 30mm M3 spacers





Leg te allemaal op elkaar zoals op de foto. Doe alvast een tierap door de achterste twee gaten van de PDB zodat je later de stroomkabels goed vast kan zetten. (Heb ik op een later punt past gedaan) Let op de gaten in de onderplaat, deze komen overeen met de logo’s op de onderkant van de PDB, is wel zo mooi als t klopt.






Zet 4x met de 12mm M3 bouten eerst de armen vast via t gat welke t verste naar binnen is





Zet aan de bovenkant van de PDB deze bouten vast met de 30mm M3 spacers. Als je deze meteen strak vast draait zul je merken dat je de andere bouten niet goed door t frame krijgt, draai ze dus maar voor een deel vast tot alle bouten door t frame zitten.





Pak nu 8x 10mm M3 bouten en 8x M3 moeren en duw de bouten van de bovenzijde door de overige gaten voor de armen. Draai ook deze bouten de moeren handvast aan.









Pak nu 4x 12mm M3 bouten, 4x 30mm M3 spacers, 4x 3mm M3 spacers

Draai het frame, voor en achter zijn nog twee gaten. Plaats eerst de spacer tussen de PDB en de onderplaat (eventueel met een kleine schroevendraaier goed leggen) en duw de 12mm M3 bout van onderen door t gat en zet deze vast met de 30mm M3 spacer




Pak nu 4x 3mm M3 spacers, 4x 10mm lange nylon bouten, 4x 10mm spacer. Plaats eerst de 3mm spacers tussen onderplaat en PDB op de plaats waar de flight controller moet komen en duw hierna de 10mm nylon bouten van onderen door t frame. Zet deze vervolgens vast door de 10mm spacers er bovenop te schroeven.






Op dit punt is het frame eigenlijk zo ver klaar en kunnen we de onderdelen er op gaan monteren. Draai eventueel alle bouten en spacers een beetje aan zodat t een stevig geheel vormt.


Bij de Naze32 worden standaard header pins geleverd, bij mij zat en één van 6x3 en één van 5x2 bij. Ongeacht wat je er bij hebt gekregen knip het zodat je er één van 4x3 en één an 3x2 hebt. (of 3 keer 3x2)





Plaats deze vervolgens in de female header pins die we op t frame hebben gesoldeerd




Pak nu 4x 6mm nylon bouten, 4x kleine rubberen O-ringen en de Naze32


Duw de bouten van boven door de bevestigings gaten van de Naze32 en leg de O-ringen op de spacers van de PDB. Plaats nu de Naze32 op de spacers waarbij de bouten door de O-ringen steken. Daai vervolgens de bouten aan, doe dit met de hand en draai niet te stevig door, als de header pins goed aansluiten met de female header pins is het goed.












Uiteindelijk steekt de korte kant van de pins door de Naze32 naar boven






Soldeer nu alle pins één voor één vast aan de Naze32






Pak nu de kabel die je wilt gebruiken om de Lipo aan de PDB te verbinden. Ik kies er persoonlijk altijd voor om dezelfde AWG (American Wire Gauge, lager getal = dikkere kabel) te gebruiken als welke aan de Lipo zit die ik ga gebruiken. In dit geval is dat 12 AWG. Een lagere AWG waarde is af te raden, deze zullen moeilijk aan de PDB te solderen zijn en zal weinig winst opleveren. 14 AWG moet geen probleem zijn.





Strip de kabel iets langer dan nodig (7 tot 10 mm) en draai de draden zodat je een stevig geheel krijgt. Vertin hierna beide kabels. Neem de tijd, het is belangrijk dat niet alleen de buitenkant maar ook de binnenkant vertint is. Zorg er voor dat de kabel tijdens het vertinnen zo recht mogelijk is en blijft.




Vertin vervolgens de aansluit punten op de PDB






Knip vervolgens de vertinde kabels op maat en soldeer deze vast op de aansluiting op de PDB. Vanzelfsprekend gebruiken we de rode kabel voor de plus pool en de zwarte voor de min. 12 AWG kabel is redelijk dik en de PDB geleid warmte goed, gebruik dus een tang om de kabel op zijn plaats te houden en voeg een beetje soldeer tin toe om zowel de kabel als aansluiting vloeibaar te krijgen. Lukt dit niet dan raad ik aan een soldeerbout met een hoger wattage te gebruiken of een 14 AWG kabel.



Als beide kabels vast zitten creëer je een trek ontlasting door de tierap stevig vast te trekken (wel eerst even alles een beetje laten afkoelen) Mocht er ooit aan de stroomkabels getrokken worden dan trek je niet direct de aansluiting op de PDB los. Werk de aansluiting naar wens af met wat hot-glue of plastidip om kortsluiting te voorkomen.





Als je veel vertrouwen in jezelf hebt kun je dit overslaan echter ik heb er een gewoonte van gemaakt om even alles na te meten. Verwijder de Naze32 en sluit je Lipo aan op de uiteinde van de stroomkabels. (Kabels gewoon strippen en zonder vertinnen in de XT60 connector van de Lipo duwen) Loop het hele bordje even na, en check vooral of het voltage van de 5v step-down ook inderdaad rond de 5 volt ligt: meten op de “ground” en “vout” pin (Let op, maak hier géén kortsluiting!)








Pak nu 1x D4R-II (RX), 1x servo kabel, 1x jumper


Verbind de servo kabel met uitgang “1” van de RX en schuif je jumper over de pinnen van signaal 3 en 4 (Hiermee zetten we het geheel in PPM mode) Indien je gebruik wilt maken van telemetry verbind dan ook de connector aan de zijkant. Hier is de groene kabel van belang, de overige kabels kun je weg halen of gebruiken indien gewenst/nodig. Plaats vervolgens de RX onder de Naze32 en zorg er voor dat de antennes naar achteren wijzen. Verstop de servo kabel onder de Naze32 en laat de connector aan de achterkant uitsteken.

• Foto volgt nog -
  

Alternatief: De haakse header pins op de D4R-II en het karton er omheen nemen naar mijn mening veel plaats in beslag. In mijn geval heb ik deze pins verwijderd en de kabels direct op de D4R-II gemonteerd. De witte kabel is de jumper tussen signaal 3 en 4. In de handleiding van de D4R-II staat specifiek dat de RX in PWM mode moet staan om te binden. Ik heb het geprobeerd in PPM mode en dit werkt gewoon prima.






Knip aan het andere uiteinde van de servokabel de connector los. We solderen in beide gevallen de kabel direct op de Naze32. Het signaal (gele kabel) gaat op de aansluiting “1”. De 5 volt kabel (rode kabel) gaat op de de aansluiting met t bolletje. De aarde draad (zwarte/bruine kabel) gaat op de meest linkse aansluiting die niet gemarkeerd is. De eventuele groene kabel gaat op de plus aansluiting.





Ter referentie, hieronder de verbinding van de RX op de Naze32 Rev 5







Ter referentie, hieronder de verbinding van de telemetry kabel van RX naar Naze32 Rev 5

Zie bij nummer 5 -> In rood gemarkeerd “Tx”




Nu kunnen we de motoren en ESC’s gaan voorbereiden voor gebruik. In t verslag doen we dit één keer, in t echt moet je dit dus 4 keer doen.


Pak nu 1x Motor, 1x ESC, krimpkous (moet een ESC doorheen passen)


De cobra motoren hebben redelijk lange bedrading die je niet nodig gaat hebben. Op dit kleine frame moet de ESC zowat direct naast de motor geplaatst worden. Knip op ongeveer 3 cm van de motor de kabels door of zoals in mijn geval op t punt waar deze aan de langere kabels zin gesoldeerd. Verwijder hierna eventueel nog de aanwezige krimpkous.




Knip voorzichtig de krimpkous van de ESC, je kan er voor kiezen om slechts een deel te verwijderen: het gaat er om dat je aan beide zijden bij de soldeer verbindingen van de kabels kan komen.





Normaal verbinden we de signaal en aarde (dunne witte en zwarte kabels die vast zitten aan een servo connector) met de Naze32. Op de PDB van de iniMiniH is geen plek om de aarde kabel vast te maken. Dit kan alleen een probleem vormen indien de ESC intern de twee aarde draden niet heeft verbonden. Om zeker te zijn, even doormeten. Bij mijn ESC’s zijn beide verbonden en is t geen probleem om de dunne zwarte draad weg te halen. Mochten ze niet verbonden zijn dan raad ik je aan de dunne zwarte draad ergens op de min van de PDB te solderen.






Knip de servo connector los en wikkel de draden uit elkaar. Verwarm hierna de soldeer verbinding van de dunne zwarte draad en haal deze weg. Vervolgens desolderen we elk van de 3 draden die naar de motor gaan, ook deze kunnen weg.








Het volgende is afhankelijk van de motoren, voor elke motor zitten de motor draden ergens anders en niet alle motoren worden op dezelfde manier gemonteerd op de armen. Monteer een motor en kijk waar de draden zitten ten opzichte van de arm. Doe dit op zo een manier dat de voorkant en zijkant vermeden worden en de draden zoveel mogelijk aan de binnenkant van t frame zitten.







In mijn geval moest ik de kabels een stuk terug buigen. Pas je motor en ESC op t frame, buig de motor kabels zoals t moet en knip deze vervolgens op lengte.





Strip een klein stukje van de isolatie en vertin de kabel indien nodig. Let op, sommige van deze kabels hebben een coating, kras deze er vanaf of verhit de kabel tot t weg is voordat je het puntje vertint.




Klem vervolgens de motor vast en verbind de motor draden met de ESC. Volgorde van de draden is alleen belangrijk als je deze naderhand NIET meer aan kan passen. ESC’s met BLHeli firmware zijn geen probleem, deze kun je altijd naderhand nog van draairichting laten veranderen. Controleer uiteindelijk nog of t geheel goed op t frame past.







Als alles past zoals het moet schuif je er, inden je alles hebt weg geknipt, nieuwe krimpkous omheen. Krimp deze zodat de ESC weer mooi beschermd is. (Aansteker, soldeerbout, warmte pistool, jou keuze)








Monteer de motor en knip de kabels op lengte.







Het is makkelijker om op de moment even de 30mm M3 spacer weg te halen zodat je wat meer ruimte hebt om te werken. Let er op dat de kabels iets langer blijven dan nodig, als je wellicht ooit nog bij de bouten moet t is wel handig als ze nog wat kunnen worden bewogen / verschoven. Strip de uiteinde en vertin deze. Vertin hierna de aansluitingen op de PDB en soldeer de kabels op hun plek. Altijd even controleren of je niets hebt omgepoold.





Zorg voor wat schuim om onder de ESC te plaatsen. Ik gebruik hiervoor altijd t schuim wat met de cobra motoren word geleverd maar elk alternatief is prima. Zorg voor een stukje wat niet te dik is anders hangen je ESC’s te snel in je props bij een crash.








Doe de schuim onder de ESC en draai er elektrisiteits tape omheen zodat t geheel stevig vast zit.






Als je dit vier keer hebt gedaan ziet het geheel er als volgt uit:






Volgende stappen volgen!

 

Wordt al een mooi verslag! Hopelijk komt mijn Iniminitje ook snel. Korte vraag: Is dat een 500 mAh of een 1 A pollulo?

 

Mooi, ik zou hem al bijna kopen, al was het alleen om het duidelijke bouw verslag. ;-)

 

Gaat de Naze rev6 ook passen op deze PDB? Deze heeft een variabele input spanning en dan heb je geen pololu meer nodig.
Zou mooi zijn want heb er eentje liggen. ( eentje uit de proef batch waar hij niet tevreden over was maar volgens hem wel volledig functioneel )

 

Heb de info er even bij gezet maar heb een 0,5A versie gebruikt.
De 1A versie past ook (moet je even kijken hoe de pinnen moeten zitten)
Verder is er nog plek voor een variabele voltage regulator, info volgt nog.

Thanks voor t compliment, de volgende stappen komen er aan.

Als we er vanuit gaan dat de pinnen allemaal op dezelfde plek zitten (snelle check gedaan, het lijkt er wel op) dan moet dit theoretisch geen probleem zijn.
Op de PDB verbind je dan Vin met Vout en klaar is kees, je lipo is dan direct verbonden met je Naze32.

 

Bedankt voor de update, ik ga je verslag zeker op de voet volgen, heb vanochtend alles besteld bij multirotor parts

Ben heel benieuwd naar dit kleine monstertje.

 

Verslag is geupdate

 

Super goed verslag en ook heel leuk om te zien dat er bij het ontwerp van de quad aan kleine dingen zoals een trekontlasting is gedacht!!
In je verslag praat je erover dat je de draairichting kan draaien in de software van de ESC, gaat dit ook nog wanneer alles gesoldeerd en geinstalleerd is?

 

Dat zou kunnen als je de nieuwe hex van BorisB in hebt geladen genaamd betaflight. Dan flash je via je naze met behulp van blheli werkt top!

 

Die little bee escs hebben blheli. In de firmware kun je de draairichting dan gewoon aanpassen. Je haalt de naze dan van je pdb, prikt de programmer in de female header pins van 1 van de esc en programeerd ze dan zo.

Zo:

 

als ze ook blheli bootloader hebben, dan kan het via de naze...

 

Wow Marcel, prachtig verslag man! Mooi gedaan!

 

Thanks Nick! Komt natuurlijk nog een update voor de rest. Stay tuned!

 

Nice, goede inspiratie voor m'n eigen build

Thanks!

 

Ziet er erg goed uit! De 180jes zijn in opkomst

 

Mooi verslagje

 

Ziet er strak uit, goed verslag!
Mooi design met de Naze zo op de PDB!

 

Detail foto's komen nog maar even een voorproefje

 

Krijg t verslag zo even niet 1 2 3 bijgewerkt, kan de post niet meer bewerken (help?)

Heb een voorlopige PDF gemaakt:
https://drive.google.com/file/d/0B4T5Zj-aSKFFOGVqZkgtd1ZxMXM/view?usp=sharing

Heeft iemand nog opmerkingen of tips heeft hoor ik dit graag!
Zal nog wat laatste detail foto's toevoegen zodra t weer beter is en ik buiten mooi licht heb, deze komen dan nog op t eind bij t verslag.