Kit Scale model Waco N 25 inch

Aangezien ik weinig kan doen aan mijn andere projecten. Het moet eerst droog zijn buiten en iets warmer aangezien ik daar mijn spullen moet schuren en zagen. Word tijd voor een goede hobbykamer.

Ben ik maar begonnen aan 1 van mijn vrije vlucht bouwdoos modellen. De modellen doen mee in een wedstrijdklasse tijdens indoor schaalwedstrijden. Deze klasse is relatief nieuw en bedoelt om beginners te stimuleren mee te doen aan dit soort wedstrijden.

Een paar basale regels voor deze klasse.

- Het model moet gebaseerd zijn op een bestaand en commercieel verkrijgbaar bouwdoosje. (je mag ook de alleen de tekening gebruiken uit dit bouwdoosje en je eigen hout gebruiken)
- Elke afwijking van de tekening levert strafpunten op.
- Mocht het bouwdoosje/ontwerp geen onderstel hebben mag deze toegevoegd worden zonder strafpunten
- Er worden strafpunten gegeven voor geprint en gespoten afwerking van het model. Dit om het zo laagdrempelig te houden voor iedereen.

De volledige regelset is te vinden op http://www.iifi.nl/scale/kitscale.html (engelstalig)

Ik heb gekozen voor de Waco N van Easybuiltmodels. Dit zijn bouwdoosjes uit Amerika met lasergesneden onderdelen. (overigens niet alles doosjes die ze verkopen zijn lasergesneden).



Dit is de foto van het model zoals te vinden op de site van Easy Built.

Het gaat om een 25 inch (63,5cm) spanwijdte. De aandrijving zal rubber zijn. Ben er alleen nog niet helemaal uit of dit de kleuren gaan worden van mijn model. Het tissue is wel meegeleverd maar heb zelf zat andere kleuren voor iets anders. Er word een ware grootte CAD tekening meegestuurd. Die heb ik eerst een aantal keren laten kopiëren zodat ik een bouwtekening heb en een tekening die als documentatie moet worden aangeleverd. Ook leveren ze een kleine tekening met alle onderdelen erop met de juiste nummers die overeen komen met de onderdelen.

Het is overigens toegestaan om de modellen uit te voeren met CO2 motoren of met een electromotoren. RC is uiteraard niet toegestaan.

De lasergesneden onderdelen zien er goed en strak uit. En het hout is van goede kwaliteit, ook de meegeleverde strookjes hout gebruik ik gewoon aangezien die prima van kwaliteit zijn.

Bernard

 

Inmiddels al wat onderdelen kunnen maken. Ik heb de rechter ondervleugel in elkaar gezet om te kijken hoe de passing van de onderdelen is. Meestal begin ik met de romp maar wou tegen even kijken.



Er moet qua afwerking nog genoeg gebeuren maar dat doe ik pas als ik zo'n beetje alle onderdelen klaar heb. Al het hout word dus aangeleverd in de kit.


Het stabilo tot zover. Ook hier nog veel afwerking nodig.


De rompzijkant voor 1 kant is klaar de 2e zijkant word bovenop de andere gebouwd. Zo worden de zijkanten nagenoeg gelijk. Voor het samenbouwen ga ik een mal bouwen. Dit maakt het wat makkelijker om eventueel in de toekomst nog een romp te bouwen bij veel schade o.i.d.

De mascotte werd pas rustig toen ik toeliet dat hij er bij mocht liggen. Anders bleef die maar onderdelen jatten.

Tot zover de bouw.

Bernard

 

Was nog vergeten te vermelden dat ik de onderdelen die ik al eerder had gepost al op een eerder moment waren gemaakt. Vandaag toch nog wat gedaan aan dit model. Heb de linker vleugel gebouwd en ben aan de 2e rompzijkant begonnen.



Eerst de ligger, ribben en omlijsting vast gezet en verlijmt.


Daarna de achterlijst en voorlijst er tegenaan.


Met dit als eindresultaat. Verdere afwerking nog nodig.


Even de beide vleugels naast elkaar. Het gaat ergens op lijken. De bovenvleugel word uit 1 gedeelte gemaakt.


Hier is hopelijk een beetje duidelijk te zien hoe de 2 romphelften op elkaar worden gebouwd.

Tot zover weer.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over mijn manier van bouwen of over dit soort vrije vlucht modellen in t algemeen dan hoor ik dat graag.

Bernard

 

Vandaag de romzijkanten afgemaakt en losgehaald van het bouwbord.

Het resultaat spreekt voor zich.


De 2 zijkanten kunnen nu aan elkaar gezet worden. Hier wil ik eerst een mal voor maken. Op die mal spelt ik de 2 zijkanten vast en recht ten opzichte van elkaar. Hierna lijm ik overal waar nodig latjes er tussen. Om de ronde vorm te in de neus heb ik nog wat bulkheads die erin komen. Op die plekken haal ik dan de dwarslatjes weer weg waar nodig.

Volgende stappen zijn het kielvlak en de grote vleugel. Hopelijk word er komende week aan een ander bouwdoosje begonnen door mijn vrouw. Mocht er behoefte zijn wil ook daar wel wat foto's van plaatsen.

Bernard

 

Laat die foto's maar komen Bernard , altijd leuk om naar te kijken hoe een modelletje tot stand komt , verveeld nooit , keep up the good work

Groeten Jef

 

Hopelijk kan ik t tempo volhouden. Heb wat mallen nodig die ik moet schuren en dat moet buiten. Hopen dat de weergoden goed gezind zijn de komende tijd.

Zal ook een draadje starten over het andere model.

Bernard

 

Even geen update van de Waco aangezien ik druk bezig ben met de regelementen aan te passen voor de wedstrijd in November in Nijmegen. Dit geeft mij mooi de kans om de regels voor deze klasse met jullie te delen. Ik zal eerst de specificatie's vermelden, dan het statische gedeelte en dan het vlucht gedeelte.

De specs voor de modellen zijn redelijk simpel:

Gewicht: maximaal 200 gram
Vleugelbelasting: maximaal 15 gram/dm2
Aandrijving: Rubber, Electro of CO2

Het model gebaseerd zijn op een kit die commercieel verkijgbaar is op de vrije markt. Je mag je eigen hout en bekleding gebruiken, maar de tekening van de kit moet wel gevolgd worden. Ook het hout uit de kit mag gewoon gebruikt worden.

Verder zijn alle aanpassingen toegestaan op de volgende punten:
- de prop mag vervangen worden
- elke aanpassing voor een alternatieve krachtbron
- het aanbrengen van een onderstel of wielen mocht de kit deze niet leveren.

Het statische gedeelte bestaat uit 3 delen

Bouwkwaliteit: Hoe goed de tekening is gevolgd, netheid van het bouwen, netheid van het bekleden en eventuele ongewenste verdraaiingen. Dit is goed voor maximaal 60% of 60 punten
Kwaliteit van de kleur en eventuele registratie e.d (mits aanwezig). Goed voor maximaal 20% of 20 punten
Overall karakter van het model. Ook goed voor maximaal 20% of 20 punten.

Het word verwacht dat de modellen zijn bekleed met normaal gekleurd tissue, geprint tissue en transfer decals of uitgesneden tissue letters en cijfers. Bij volledig gespoten modellen of modellen met een computer gegenereerd ingewikkeld patroon krijgen 5 punten aftrek van de statische score.

Ook worden er 5 punten afgetrokken voor elke deviatie van de originele tekening. Dit houd bijvoorbeeld in: vergroot V-stelling of losse stuurvlakken als deze niet op de tekening staan.

De totale score geeft de statische punten voor dit model.

Het vliegen:

Elke deelnemers heeft het recht op minimaal 4 vluchten. Elke vlucht moet minimaal 10 seconden duren om gekwalificeerd te worden.

Er word op de volgende punten gelet door een jury van minimaal 1 persoon maar meestal 2 personen. (heb de engelse benamingen laten staan aangezien dit ook wel duidelijk is) Er worden punten gegeven voor elk onderdeel tussen de 1 en 10.

- Take-off k=1
- Initial Climb k=1
- Descent and landing approach k=1
- Quality landing k=1
- Realism in flight k=2

Deze waardes hebben allen een K factor. Het aantal punten word maal deze factor gedaan en bij elkaar opgeteld. Deze waarden worden vervolgens van beide juryleden weer bij elkaar opgeteld. Dit geeft dus maximaal 120 punten per vlucht.

De 2 beste vluchten tellen en worden dus wederom bij elkaar opgeteld. Dit kan dus maximaal 240 punten geven.

Totale scores:

De totale waarde van de 2 beste vluchten worden opgeteld bij de statische jurering punten. Dit geeft dan maximaal 340 punten. De gene met de meeste punten wint in dit geval. In geval van een gelijke stand word het model met de hogere vluchtwaarderingen hoger geklassificeerd.

Hopelijk is het zo een beetje duidelijk.

Bernard

 

Al een tijdje geen update. Er lagen helaas wat anderen die prioriteit kregen. Maar goed er kan weer gebouwd worden.

Na wat overleg met een vriend en mede vrije vlucht bouwer/vlieger, ook hier in Den Haag, maar een compleet nieuwe lijmtechniek geadopteerd en nog wat meer nieuwe technieken. Deze zal ik gaande weg de bouw wat meer toelichten en beter uitleggen.

Ik hoop met dit soort topics mensen te inspireren om wellicht ook eens zo'n model te proberen te bouwen. Materialen die lastig te verkrijgen zijn kunnen eventueel via mij wel aangeschaft worden. Verder verschilt het meeste gereedschap niet van veel andere bouwers. Alleen veel spullen zijn wat kleiner.

Eerste stap is nu de romp samenbouwmallen bouwen. Zal proberen zoveel mogelijk dit stap voor stap uit te leggen. Iedereen kan dit maken. Enige voorwaarde is dat je een goeie schijfschuurmachine hebt.

Later meer.

Bernard

 

Vandaag maar eens begonnen aan de rompmallen. Er staan er 3 op het programma. 1 voor deze Waco N, 1 voor de 1939 Aeronca Chief, en 1 voor een peanut (33cm span) Bristol Brownie.

Hoe begin je:

Als eerste meet je de breedte van het bovenaanzicht op het breedste punt. Hier tel je ongeveer een cm in totaal, bij op. Meet ook de lengte van je romp op en hier eveneens tel je een cm of 2 aan beide kanten bij op. De lengte van de mal is later nog aan te passen. Ook de maximale hoogte van je romp meet je op en tel je eveneens een cm in totaal, bij op. Tel vervolgens op je zijaanzicht hoeveel "staanders" je nodig hebt. Deze staanders komen tussen de verticale latjes in de romp. Dus tel het aantal ruimtes tussen de verticale latjes in. Dit aantal heb je straks nodig om staanders te zagen.



Voor deze rompzijkanten heb je dus 9 staanders nodig. De achterkant moet samen komen achteraan de mal en de voorkant eveneens.

Zaag (bij voorkeur op een cirkelzaagje) 2 stroken hout op de berekende breedte van de romp (dit worden de boven en onderkant). Zaag deze stroken op de juiste lengte. Dus je kan van 1 strook van ongeveer een meter meestal wel 2 stukken halen. Zaag weer stroken op de breedte van de romp en zaag hier stukken van net zo hoog als de berekende hoogte. Zorg ervoor dat alles goed haaks is en netjes op elkaar aansluit. Eventueel stroken snijden met een mes kan ook, maar je hebt minimaal 6 mm dik hout nodig en bij voorkeur voor grotere modellen minimaal 8 mm. Kan je daarmee alleen maar succes wensen wil je het goed haaks krijgen. De boven en onderkant mogen ook dikker maar absoluut niet dunner dan 6 mm. Je hebt de stevigheid echt nodig tijdens het schuren.

Verder gebruik ik een aantal kleine blokhaken van 75mm en 100mm. Vaak lees ik dat mensen het gereedschap nooit zo groot kunnen krijgen als ze willen. Nou bij deze modellen is dat vaak andersom. Verder gebruik ik gewone houtlijm, een potlood en glaskopspelden.


Dat geeft dus een beetje dit. Aangezien ik zelf geen cirkelzaag bezit heb ik een vriend (mede vrije vlucht bouwer/vlieger) gevraagd om de stroken te zagen van wat rest planken. Vandaar dat je soms ook zult zien dat er verschillende maten gemixt zijn in de mallen.


Met behulp van de tekening van de zijkant teken je de positie af van de staanders op de onderkant. Deze zitten mooi in het midden van de verticale lijsten. Dit om genoeg ruimte te hebben om de horizontale latjes te kunnen plaatsen met een pincet. Teken tevens het einde van de voor en achterkant af.


Met behulp van de blokhaken stel ik de staanders netjes haaks ten opzichte van de onderplaat. Beetje houtlijm erop en vastzetten met spelden.


Gebruik de lijntjes die je gezet hebt op de onderplank als hartlijn voor de staanders.


Na een paar uurtjes aftekenen, stellen plakken heb je dit resultaat. Nu alles laten drogen voordat je verder gaat. Zo zorg ervoor dat je hele constructie niet in elkaar stort als de bovenplaat erop komt. En ja dit weten we uit ervaring.


Nu alles droog is controleer ik nog even de positie van de staanders. Nu kan ik nog wat corrigeren. Maar dit ziet er prima uit.


Ik heb de buitenlijn van de buitenste staanders overgenomen op de bovenplaat zodat ik weet waar het geheel gaat komen. Ook neem ik de lijnen over van de voor en achterkant over op de bovenkant van de bovenplaat. Dit is van belang voor het positioneren van de tekening. Toch handig al die oude studieboeken.


Als de mal droog is komt de tekening op de bovenkant. Deze heb ik even met wat plakbank vast gezet voor de foto. Op de schuurmachine word de vorm van de het bovenaanzicht er ingeschuurd.

Schuren zal van het weekend worden, als ik dit binnen doe slaap ik straks buiten .

Tot zover het maken van een mal voor het samenstellen van de romp. Als de romp in zijn definitieve vorm is geschuurd word het langzaam aan wel duidelijk hoe dit gaat werken.

Bernard

 

Vandaag deel 2 van het mallen maken. Het was mooi weer, dus tijd om te schuren.

Voordat er geschuurd kan worden moeten we eerst nog een aantal posities bepalen voor latjes om de rompzijkanten te ondersteunen. Hoe dit werkt zie je iets verderop.


Op 3 punten heb ik een lijntje gezet waar ik de zijkanten wil ondersteunen. Deze heb ik met een blokhaak aan de binnenkant haaks doorgetrokken. Hier lijm ik later latjes om de zijkanten dus te ondersteunen en de 2 halften recht tegenover elkaar te zetten.


Vervolgens heb ik het bed van de van de schuurmachine haaks gezet met een blokhaak. Dit controleer ik altijd omdat ik ook V-stelling blokken en soms ook v-stelling in complete vleugel delen schuur in de juiste hoek.


Voor het schuren gebruik ik een 12 tot 20 mm blok, die ik haaks heb geschuurd op de kopse kant, als aanduwblok. Verder is het een kwestie van rustig aan schuren en genoeg druk zetten in beide dimensies. Hoe meer druk je zet je schever je schuurt dus geduld is erg belangrijk in deze fase. Hoe meer je in het midden van de schijf schuurt hoe schever je mal word. Controleer na elk stukje schuren met een blokhaak of alles nog haaks is. Ik schuur eerst tot de buitenlijn van de tekening. Ik controleer vervolgens of alles goed haaks en dan schuur ik door tot de binnenste lijn. Altijd door schuren tot de binnenste lijn, want bij een goeie tekening word de houtdikte meegetekend.


Na een tijdje schuren krijg je dus dit. Meestal laat ik mijn blokhaak over het hele schuur oppervlak lopen om te kijken of alles netjes haaks is en of er geen grote oneffenheden inzitten.


Vervolgens zaag ik op de figuurzaag de bovenkant eraf deze zit anders enorm in de weg. Rustig aan anders breken de staanders snel af (vraag maar niet hoe ik dat weet ).
Na een aantal uur schuren en stofhappen heb je dus dit. De linkermal is dus scheef getrokken en verdwijnt in de vuilnisbak. Toch iets teveel druk gezet bij t schuren. Mocht je hier achter komen terwijl de bovenkant er nog op zit dan kun je op elk stuk een strook hout plakken en opnieuw schuren. Dit gaat bij mijn mal dus niet meer. Dat word een nieuwe maken dus.


Ik heb de 2 romphelften even vastgezet op de mal om een idee te geven wat de bedoeling is. Op deze foto kun je ook de latjes zien om de zijkant te ondersteunen.


En een bovenaanzicht. Nu is het een kwestie van dwarslatten er in zetten en de romp van de mal halen.

Waarom nu zoveel werk voor dit soort modellen. Ik kies mijn modellen uit omdat ik ze mooi vind of gewoon puur om hun grappige uiterlijk. Soms sloop je een model en dan wil ik snel de mogelijkheid hebben om eventueel een nieuwe romp te bouwen.

Zover het maken van dit soort mallen. Hopelijk hebben mensen er wat aan.

Bernard

 

En maar weer door met het forum vol spammen.

Tijdje terug kreeg ik een advies om een nieuwe lijmtechniek te gaan gebruiken.

Even een stukje terug in de tijd. Hoe lijmde ik in het verleden mijn onderdelen. UHU Hart is een perfecte lijm om kleine balsa onderdelen te lijmen. Een aantal voordelen: Je kan het goed verdunnen met thinner, eventueel loshalen met thinner mocht iets verkeerd zitten en het is relatief flexibel. En dan de nadelen: Droogt langzaam, trekt snel krom en is lastig aan te brengen op je hout met spelden e.d.

Nu kreeg ik het advies om met secondelijm te gaan werken. De keus is gevallen op de roze Zapp. De meeste dunne lijm die er is zo'n beetje. Nadeel is het aanbrengen, met een speld is dit niet te doen. Snel druppels die overal zitten en meestal lijm ik alles vast wat ik niet vast wil. Nu heeft er iemand (geen idee wie) een super handige methode bedacht. Je neemt een naainaald en daar slijp je een het oog van open. Zo krijg je 2 vorkjes bovenaan je naald. Als je dit in de secondelijm doopt dan blijft de lijm goed zitten in het oog door de capilaire werking van het vorkje. Vervolgens is het een kwestie van je onderdelen aanraken met het vorkje en de lijm vloeit vanzelf in de lijmverbinding. Klein nadeel is dat je de onderdelen niet meer kan loshalen met verdunner, maar het gemak weegt niet op tegen het nadeel.


Foto van hoe de naald er na de operatie met de dremel eruit ziet. Duidelijkere foto ging niet met de telefoon, mocht er behoefte aan zijn kan ik altijd even de macrolens tevoorschijn toveren voor een betere foto. Als het vorkje vol met lijm zit dan zet ik de vlam van de aansteker er even op en dan brand alles weg en kun je weer door.

Meteen dit alles even uitgeprobeerd op het kielvlak dat nog gebouwd moest worden.


Alles op het bouwbord, eerst alles droog in elkaar en dan met secondelijm alle verbindingen langs met de naald.


En na een paar minuten drogen kan alles al weer los.

Al met al een goeie methode die denk ik voor veel meer modellen gebruikt kan worden dan alleen dit soort modellen.

Volgende stap word de vleugel.

Bernard

 

Mooi! Schiet al goed op.
En een prima tip dat doorslijpen van het oog van de naald!

 

De uitleg over het maken van mallen is heel interessant maar voor de man die in de huiskamer bouwt is de naaldoplossing de "game changer". De rompmal maakt revanche zodra hij verstelbaar wordt, dus voor verschillende modellen inzetbaar. Hoe dan ook dank voor het delen Bernard!
Groet,
JW

 

Ik vind het gebruik van een open geslepen naald een briljant idee. Ik had ook al gemerkt dat je met een speld niet goed dunne cyano aan kunt brengen, omdat het niet aan de speld blijft zitten. Daarom breng ik cyano gewoonlijk aan met de punt van een cocktailprikker, daar blijft het wel (een poosje!) aan zitten. Ik doe dan eerst een druppel cyano op een plastic plaatje of dopje. Maar je moet wel de punt van de cocktailprikker regelmatig opschuren, of een nieuwe cocktailprikker gebruiken.

 

Oef dat word een uitdaging een instelbare mal. Ik laat de keuze aan ieder zelf hoe ze dit willen doen qua bouwen.

Ja die naald truc werkt prima. Kreeg de tip van een andere bouwer/vlieger en die had t er al over dat de gene die dit verzonnen heeft een medaille moet krijgen.

Ik doe overigens ook een paar drupjes lijm op een stukje plastic en vandaar uit lijm ik alles vast met de naald.

 

Volgens mij is bouwen mbv. magneten op een metalen ondergrond een goed alternatief.

Veel sneller, instelbaar, wat je maar wilt.

Zie post #78 https://www.rcgroups.com/forums/sho...y-of-us-are-from-the-Aerodrome-RC-forum/page6

(Goed kijken, het zijn die vertical balkjes; in de bodem zit een magneet.)


jan.

 

Met magneten werken word veel gedaan op deze schaal. Heeft wat voordelen maar ook nadelen. Voor beide wat te zeggen. Vooral reproduceerbaarheid is belangrijk voor mij. Er sneuvelt nog wel s wat aan modellen.

Na de wedstrijd van afgelopen weekend is de inspiratie weer op gekomen om wat te gaan doen. Inzet is om wat modellen klaar te hebben voor 2018 editie van de wedstrijd. Zelf kan ik helaas niet meedoen maar wil de boel ingevlogen hebben voor de Nationals van 2019 in Engeland.

Gr.

Bernard

 

Was jij ook in Nijmegen?

Nog een paar plaatjes.




De jury moet aan het werk.




Vooral de achterste man was erg kritisch!

Misschien terecht, ik kan het niet beoordelen.




jan.

 

Of ik in Nijmegen was??

Jazeker ik ben de organisator en contest director

Gr.

Bernard

 

Aha!

Dan heb ik jou denk ik wel achter de tafel zien zitten . . .


jan.