Kranich III op grootmoeders wijze.

Maak je de kiel/schaats nog harder door impregneren met CA-lijm?

 

Neen, Aviation triplex is op zichzelf al beenhard.
Zeker als je 2 lagen tegen elkaar lijmt.

 

Prachtig bouwverslag, ik ga je verslag zeker volgen!.
Ik weet zelf hoe fantastisch het is om helemaal uit het niets een zo'n prachtig model te bouwen.
Onze Inspira was ook zo'n project.
Succes!

 

Ik denk (hoop) dat de Kranich III een toestel (net als de Inspira) een toestel met potentieel wordt.

 

Om in de stemming te blijven.

 

Aurectar heeft een dag of tien aan de opaalkust verbleven en zodoende niet verder gebouwd aan de Kranich.



Maar uitstel betekend geen belet.
De voorliggers worden versterkt zoals op de werktekening.



Wat niet op de werktekening staat zijn deze versterkingen op de onderkant van het staartstuk.
Spruce 3 op 5 mm dubbel tussen elke spant aan onderkant.
De bovenkant wordt ingedekt met 2.5 mm.
Dit alles om de rigiditeit van het staartstuk te optimaliseren.
Een iets zwaardere staart maar steviger en stijver.
Want bij een stabilo moeten de trillingen minimaal gehouden worden.
We hebben er vroeger reeds uitvoerig over gehad.




Mvg,
Aurectar

 

Tussen iedere lijmsessie controleer ik het staartstuk op eventuele te vermijden torsie.
Dit met behulp met twee liggertjes.
Preventieve observatie als je begrijp wat ik bedoel.

 

Wel een dikke trui aangetrokken bij het zwemmen?

 

Als ik naar de staart kijk (de romp) vind ik het er allemaal redelijk overgedimensioneerd uitzien!

(Goede bespanning zorgt ook voor extra torsiestijfheid.)

Als de bovenkant ook nog met 2,5 mm ingedekt wordt . . .

Ik zou de plankjes maar heeeeel zorgvuldig uitzoeken (met de weegschaal).

Succes!


jan.

 

Met het gewicht valt het nog redelijk mee.
Er moet nog heel wat hout weggeschuurd worden.
Voor de indekking van de bovenkant gebruik ik medium hard Balsa.
Eindresultaat komt zeker binnen de toelaatbare gewichtslimiet.

 

De ruwbouw rompstruktuur zit er op.
Nu nog wat schuur en trimwerk om de indekking optimaal te laten aansluiten.
Hier enkele beelden van de laatste evolutie.













Zoals eerder vermeldt komt de indekking van de bovenkant van het staartstuk in 2.5 mm medium hard Balsa (op werktekening 2 mm).
De zijflanken in 3 mm berkentriplex (op werktekening 2 mm).
De onderkant neusgedeelte in 2.5 mm berkentriplex (op werktekening 2.5 mm).
Bij indekking bouw ik altijd op overschot.
Stel dat je 2 mm gebruikt dan ga je de boel soms 0.5 mm afschuren en schiet er dan niet veel meer over.
Uit ervaring weet ik dat heel wat materiaal afgeschuurd wordt.
De onderkant staartstuk in zijde bespanning.
Nu zit ik al aan 430 gram.

Je moet in acht nemen dat de Kranich III van op de werktekening geconcipieerd is als een lichte thermiekzwever met een afstands hol profiel..
Ik bouw ietsje zwaarder in de wetenschap dat mijn modificatie (profiel en vleugel geometrie) een grotere vleugelbelasting aankan (en ook wenselijk).
Ik gebruik de werktekening enkel als leidmotief voor mijn eigen concept.

 

Een kijkje op de romp van de real-scale.

 

Begonnen met de indekking bovenkant staartboom.



Mvg,
Aurectar

 

Een schuurbeurtje met korrel 120 en het begint er al redelijk gaaf uit te zien.






Zoals u kunt merken heb ik het grootste gedeelte gewoon beplankt met 2.5 mm en waar er meest ronding is met liggertjes van 3 op 6 mm.
Dit gedeelte waar ronding is kun je dan gewoon een 0.5 a 1mm afschuren.
Ook de bovenste ligger heb ik een mm dikker gemaakt om nadien behoorlijk wat speelruimte te hebben.
Op werktekening stond een ligger van Balsa 10 op 10 mm.
Mijn ligger bestaat uit een ligger van 5 op 10 mm hardhout met daarop een ligger van 6 op 10 mm gelijmd.
Zo laat de bovenkant zich eveneens 1 mm afschuren en heb je ruimte zat om de indekking optimaal te moduleren.



De vorm van de doorsnede op de werktekening stemt niet overeen met deze van de real-scale.
Een cosmetische ingreep was hier geboden teneinde de vorm wat meer te laten overeenstemmen met deze van de real-scale.
Dit heb ik dan ook gedaan met de rompspanten 8 en 9 aan te passen in de richting van de real-scale.
De uiterlijke vorm moet er toch een beetje op trekken.
Het neusgedeelte vereist ook zo'n ingreep.
Maar daarover later meer.

Mvg,
Aurectar

 

Weer een stapje verder.
De plateforms voor de servo's aangebracht; meer in het bijzonder deze van de ontkoppelingshaak en deze van de air-brakes.



Ondertussen ook de stevigheid van de neus.
Tussen spant 2 en 3 opgevuld met triplex van 4 mm.
Tussen volgende spanten liggertjes 3 op 10 mm schuin voor de rigiditeit.



Het is nu ook niet de bedoeling om er de panserkruiser "Potemkin" van te maken.
Maar in het neusgedeelte kijk ik op geen 100 gr.
Liever wat hardhout toevoegen ter versteviging dan lood.
Ik schat aan ongeveer 1000 gr te komen voor de romp.
Ver van overdreven in de wetenschap dat de romp van mijn Mucha Standard 3000gr weegt.
Ik hanteer hier een ander bouwfilosofie dan tijdens de bouw (met weegschaal) van mijn Aquila.
De Kranich III met zijn E 207 profiel vereist vleugelbelasting, vandaar mijn drang naar stevigheid.



De volgende stap wordt een potje metaalbewerking (zie werktekening)
Het betreft de bajonetoverbrenging van de Airbrakes.
Wordt aangestuurd door een servo in de romp.
Een onderdeel moet daar gelast worden met zilversoldeer.
Heeft iemand daar ervaring mee.
Graag advies.

 

Een prachtig beeld van de rea-scale.

 

Zilver solderen moet met de vlam, het werkstuk moet (licht) roodgloeiend worden voordat het zilver vloeit.
Er bestaan verschillende soorten soldeerzilver. Het verschil zit in de smelttemperatuur. Ik heb me daar nooit in verdiept, maar dit ooit geleerd van een sierraden-maker Daar is het wel belangrijk om te zorgen dat je zilveren ring niet ook smelt bij het solderen. Gewoon zilversoldeer bij de bouwmarkt dus.
Je hebt er speciaal vloeimiddel voor nodig (ook bij de bouwmarkt).
Dit is een wit poeder dat smelt bij hoge temperaturen (>250 grC of zo).
Het handigst werkt een stukje staaldraad warm maken, en dan in het potje stoppen. Er blijft wat poeder aan plakken. Met de vlam opwarmen tot het begint te smelten. Dan aanbrengen op het te solderen punt. Goed door verwarmen en het staaldraadje verwisselen voor de zilverdraad. Zorg dat je van de zilverdraad alleen het puntje heet maakt, anders gaat het heel hard met je dure draad.

Een zilversoldeer verbinding wordt heel sterk als je een dunne laag soldeer maakt. Kleiner dan 0,2 à 0,1 mm dik. Daar vormt zich nl. een legering (mengsel) van het zilver met het te solderen materiaal.
Als je iets echt kleins met heel weinig zilver wilt solderen, moet je dat staafje met vloeimiddel verzilveren (een heel kleine druppel, het moet wat boller zijn) en daarmee zowel het vloeimiddel als het zilver aanbrengen.

 

Sproes . . .

Ja, ik.

Mijn vader deed dat ook; bouwde in plm. 1973 zwever 'Resident' van Nietzer.

Ik zou zeggen: voor een paar euro heb je twee electrische remkleppen.

Scheelt je maanden gepruts.

Just my two cents.


jan.

 

Helemaal mee eens.
Nadeel van die dingen (naar ik heb begrepen) niet makkelijk te gebruiken om 1/4e of 1/2 uitslag.
Daar heb je een zender voor nodig die meer-punts-curves (5 of 7) kan definieren.

 

Niet gewoon op een schuifregelaar?


jan.