Bouwverslag Poor Mans Strobelight (vliegtuig navigatieverlichting)

Mijn ervaring is dat powerleds loei heet worden en zonder koeling kapot gaat.
Ze zitten niet voor niets op een alu ster.
Maar als ze alleen branden als je vliegt is er een kans dat ze heel blijven.
Een beetje ruimte tussen de led en het schuim zal zeker helpen.
En, de powerled willen 3,3 volt dus gebruik wel de juiste weerstand.

 

Met de serieweerstand van 20 ohm gaat dat goed op 5 volt. Hij wordt wel warm, maar je foam smelt niet.

 

Dat betekent dus dat ik bij de aansluitingen 1 en 2 20-ohms weerstanden moet toepassen? Ik had het printje al gesoldeerd volgens de standaard indeling.

 

De standaard indeling zorgt ervoor dat er 20 ohm weerstanden op de landingslichten komen, dus dan zit het al goed.

 

Top, dat scheelt soldeerwerk

 

Bouw van de Poor Mans Strobelight met allemaal powerleds

Onlangs kreeg ik van een paar forumleden het verzoek of de Strobelight ook gebouwd zou kunnen worden met allemaal powerleds. Dit om de rood/groene navigatielichten en het rotating beacon overdag wat beter te kunnen zien. Hiervoor hoefden alleen een aantal weerstandswaarden voor de rode leds opnieuw bepaald te worden met onderstaand resultaat.

R1 = 20 Ohm 1/2 Watt (landingslicht 1)
R2 = 20 Ohm 1/2 Watt (landingslicht 2)
R3 = 50 Ohm 1/4 Watt (groen navigatielicht rechts)
R4 = 10 Ohm 1/4 Watt (rood rotating beacon)
R5 = 10 Ohm 1/4 Watt (rood rotating beacon, extra)
R6 = 20 Ohm 1/2 Watt (rood navigatielicht links)
R7 = 10 Ohm 1/4 Watt (strobe linkervleugel)
R8 = 10 Ohm 1/4 Watt (strobe rechtervleugel)
R9 = 50 Ohm 1/4 Watt (groen navigatielicht rechts)


De drie wat dikkere weerstanden in het gebouwde exemplaar hierboven zijn de 1/2 Watt weerstanden van 20 Ohm.
Daar onder zie je de powerleds:
Links twee landingslichten die warm-wit licht geven en te herkennen zijn aan een iets donkerder kleur fosforlaagje. Vervolgens de twee strobelights met een iets lichtergeel fosforlaagje die koud wit licht geven. Vervolgens de twee rode powerleds, die te herkennen zijn aan een rood vierkantje midden in de led en rechts de groene powerled.

Deze versie als soldeerpakketje inclusief de powerleds kost €12,50 (inclusief verzenden in NL).

Bouwhandleiding staat hier (let op de weerstanden veranderen dus)
aansluitschema staat hier

 

Ik heb op het andere printje ook powerleds gedaan werkt prima.

 

Bij mij zat er dan weinig fut in de rode powerleds.

 

Hoi, zijn er ook glaasjes of kapjes waar je de power leds in zou kunnen doen? Ik vraag dit omdat ik ze op een watervliegtuig zou willen maken. Ik heb al overal gezocht maar kan niets vinden.

Groetjes, Erik.

 

Ik heb wel eens houdertjes met lampglaasjes laten 3d printen bij Shapeways

 

Ik heb net eens zo'n led goed bekeken onder een sterk vergrootglas, maar het lijkt me sterk dat daar water in kan komen.

Maar goed, gedurende een week lang geef ik een andere betekenis aan de "duikproef". Volgend weekeinde komt hij weer boven water.

 

Hoi, ik ben benieuwd maar ik heb in ieder geval weer interesse in jouw nieuwe printje met alleen maar powerleds. De anderen werken fantastisch.

Groetjes, Erik.

 

Geeft dat geen kortsluiting in dat glas water? Water geleidt toch stroom?

 

Schoon water geleid geen stroom.

 

Dat wist ik niet. Toch wat geleerd op de zondagavond .

 

Zuiver water (heel schoon water) is nagenoeg een isolator. Het zijn de mineralen en andere "verontreinigingen" die het water geleidend maken.
Een proefje: Neem lampje en een batterij. Sluit het lampje op de batterij aan en het gaat branden.
Neem een glas gedestilleerd water en maak één draadje van de batterij los.
Hang dat draadje in het glas met water en sluit een ander draadje op de batterij aan. Hang dat draadje ook in het glas met water.
Het lampje zal niet branden.
Neem een eetlepel (keuken) zout, strooi dat in het glas met water en roer het tot alle zout is opgelost.
Hang de draadjes weer in het glas en he presto, het lampje brand weer. Waarschijnlijk wel zwakker dan rechtstreeks op de batterij maar het brand!

Helaas heeft water een vervelende eigenschap die voor de metalen delen van de led's desastreus zijn. Door water oxideert dat metaal en dat kan knap snel gaan. Soms kan binnen enkele dagen zo'n pootje "weggerot" zijn. De combinatie van water en stroom zorgt er voor dat dit zo snel gaat.
Wat goed kan werken is zuurvrije, let op zuurvrije, siliconenkit, transparant natuurlijk. Bij een apparaat wat gemaakt wordt bij het bedrijf waar ik nu werk gebruiken we dit ook om een printje waterdicht af te sluiten en een ledje toch zichtbaar te houden. Er zijn al duizenden apparaatjes gemaakt en het werkt uitstekend.

 

Gelukkig hoeven we geen week op de uitslag te wachten, want na 24 uur is het ene pootje van de led al half weggeroest. De led brandt trouwens wel nog gewoon. Er komt dus geen water in. Ik denk dus dat de tip van Ernst om de pootjes te beschermen met kit wel een goede is als je de led onder water gaat gebruiken.
Persoonlijk zou ik watervliegen met onbeschermde leds geen probleem vinden, want je gaat tenslotte ook niet je hele electromotor in zuurvrije siliconenkit inpakken. Ligt je vliegtuig 24 uur onder water, dan heb je denk ik ook nog een paar andere problemen dan een verroest pootje aan de leds.

Na 24 uur één verroest pootje en bruine drab in het water.

 

Bedankt voor de verhelderende test! Achter een waterdicht glaasje is mooier, maar dus niet noodzakelijk.

 

Je kan ook krimpkous met een lijmlaag erin gebruiken om het waterdicht te maken.

 

Gewoon een laagje verf erover....