Theodor Heuss, Rettungskreuser.

Vandaag niet verder gegaan met de aandrijving van de dokdeur. Deze getest met een hulpvoeding en werkte naar mijn tevredenheid.
Het reductie motortje leverde meer dan voldoende koppel om de draadspindel aan te drijven.
Hierdoor ben ik ook over de uitzethelling van de hulpboot gaan nadenken.
Op de onderstaande foto is de oorspronkelijke uitzethelling met de aandrijving te zien.


De uitzethelling wordt aangedreven door een uit een kindernaaimachine gesloopte motor met haakse tandwielen om de M4 uitzet spindel aan te drijven.

Vandaag, na eerst testen met een tweede reductie motor, 300 omw/min, ontdekt dat deze ook de M4 uitzet spindel kon aandrijven.
Vervolgens heb ik de "oude" naaimachine verwijderd en plaatsgemaakt voor de nieuwe reductie motor.
Op de onderstaande foto is de onderkant van de helling te zien, met op de voorgrond de verwijderde oude verstelling en op de achtergrond de nieuwe bedachte opstelling van de reductie motor.


Door het gebruik van in het verleden verzamelde tandwielen is te zien, dat het tandwiel op de aandrijfspindel en deze op de as van de reductiemotor redelijk in lijn liggen.
Daar volgens mij het uitgaande lager van de reductie motor niet ontworpen is voor het opvangen van radiale krachten (opgewekt door de twee tandwielen, de ene op de spindel en de andere op de aandrijving) ga ik nu eerst een kopie maken van de aandrijving van de dokdeur. Het aandrijf tandwiel in eigen lagering, aangedreven door een flexibele(siliconen slang) koppeling.
Morgen eerst de verf verwijderen. De helling is gemaakt uit vertind blik, daarom kan ik op elke gewenste plaats solderen.
Ik heb blik,XXX, drie kruis toegepast, ca. 0,5 mm dik.

 

Betere opstelling met de andere gearmotor. Veel ranker.
Was beniewd idd naar die uitgaande asjes. Dus uiteen en extra busje...
goed dat te weten.

 

Vandaag verder gegaan met de bouw van de aandrijving van de helling.
Veel tijd verloren met het zoeken naar bruikbaar restmateriaal, over gebleven van de bouw van de stoomsleepboot Dockyard V.

Op de onderstaande foto de uit reststukjes gemaakte lagersteunen ingeklemd in een instrumenten klem.
Aan deze klem zit een verhaal vast.
Deze klem heb ik misschien wel 30? jaar geleden gekocht op een rommelmarkt bij de kerk in Geervliet.
Waarschijnlijk een werkstukje van een LTS scholier, genummerd met "15".

In de klem zijn de drie op elkaar gesoldeerde lagersteunen met een tastpen voor het uitlijnen van de boor te zien.
De tastpen heb ik gemaakt uit een geharde as ø3mm, in de vierklauw ingespannen, uitgeklokt, en met de Dremel onder een hoek van 15° geslepen.
Een drieklauw is niet centrisch.


Na het uitlijnen en boren ø3mm, drie onderdelen verhit en los gesoldeerd.



De volgende stap is het proefpassen van de lagersteunen, assen, reductie motor en aandrijftandwiel door de helling aandrijving.



Op deze foto, aan de rechterkant het tandwiel voor de aandrijving van de helling. dan twee lagersteunen, koppelingshelften voor de siliconenslang en aan de linkerkant de steun, waarop de reductie motor wordt bevestigd.
Door het gebruik van een doorgaande as, liggen alle doorgangen op één lijn.
Deze werkwijze heb ik eerder toegepast met de lagering van de krukas van de stoommachine van de Dockyard V.

 

Ha die klem ken ik ja zeker is een lts werkstuk zo die is oud vijl en schaaf werk mooi herinner mij gelijk weer de vele uren vijlen hahaha
Maar zo zie je maar op je eigen schroot hoop zoeken hi.
Ik blijf je volgen mooi project succes met verdere bouw

Grt, Jaap

 

De maker zou eens moeten weten hoeveel plezier ik heb aan deze klem. Het enige, dat ik aangepast heb zijn de draadspindels. Deze waren heel mooi rond en gekarteld.
Ik heb deze vervangen door 6 kant bouten. De klem heb ik al jaren ingebruik, vele onderdelen van de stoommachine van de Dockyard zijn hierin bewerkt.

 

De onderdelen getoond in mijn bericht #103 heb ik gesoldeerd.
Dit keer heb ik de onderdelen niet hardgesoldeerd, wegens verwacht kromtrekken van de basisplaat dik 1,5mm, maar ook het uitgloeien van de doorgaande RVS as, die ik nodig heb voor de definitieve aandrijving.
Het solderen heb ik gedaan met Resist 2, zilvertin, met weer de Blokker brander,
Een voordeel van zilvertin soldeer is, dat de mechanische sterkte hoger is, dan het lood/tin soldeer.
Op de onderstaande foto de gesoldeerde houder met de aandrijfmotor.



De lagering van het aandrijftandwiel is qua radiale krachten geheel losgekoppeld van de reductie motor.
Deze radiale krachten worden nu opgevangen in de eerste twee linkse flenzen. Ik heb bewust gekozen om hierin geen bronzen lagers te maken, daar deze weinig belast zullen worden.
Op de foto is aan de rechterkant een stuk van een 0,4mm voeler te zien.

Op de onderstaande foto een detail beeld van de tandwielen.



Nu is te zien, dat er een vulling nodig is voor een goed draagbeeld van de tandwielen.
Het maken van een vulling is geen probleem, ik heb nog Latoem koper over, destijds gebruikt voor de uitlijning van de stoommachine van de Dockyard V.
Het uitstekende kunststof haakse tandwiel komt uit de gedemonteerde "kinder naaimachine" maar voor de foto nodig voor de juiste lagering.

Zover verslag van de bouw, maar indien men inzoomt op de tweede flens, dan is een vreemde deuk in het soldeer te zien.
Soldeer heeft de nare eigenschap, dat het ook vloeit naar niet gewenste plaatsen.
Voor het fixeren van de flenzen op de uitlijn as had ik stelringen gebruikt. Het soldeer kroop onder deze stelring. gelukkig niet naar de RVS uitlijn as.
Opgelost door verwijderen van de as, het geheel stijf inklemmen in de bankschroef, stelring verwarmen, na enige tijd viel deze eruit, zonder schade aan de houder.
​

 

Fraai opgelost Henk!
Zo ook stukken slanker uitgevoerd. Prachtig!

 

Vandaag bezig geweest met mijn andere liefhebberij, "mishandelen" van de Dremel:



Nu ik de aandrijving van de uitzetspindel heb veranderd, heb ik besloten om een nieuwe spindel M4 te maken uit RVS A2 materiaal.
Voor de bevestiging van het nieuwe tandwiel op de draadspindel moest deze afgedraaid worden naar ø 3,2mm, de boring van het tandwiel.
Ik wilde absoluut geen hoogte slag hebben.
Hierdoor vier problemen:
1- De drieklauw is niet centrisch, draai maar eens een as en draai deze om in de klauw. Er blijft een verschil tussen de beide bewerkingen te zien.
2- Een RVS draadspindel inklemmen in de klauwen geeft gegarandeerd schade op de draad, dus deze moet je inspannen in een zacht materiaal, b.v. koper.
3 - Ingespannen in een koperen bus, dan weet je zeker, dat het afgedraaide deel niet in het center ligt, en hiermede ook de lagering.
4- Afdraaien van RVS spindel M4 over een lengte van 25mm geeft door de verbuiging van het materiaal een trompet vormige as. Nu kan je de as ook met het meedraaiend center fixeren, maar ik kan met mijn beitels schacht 12mm niet dicht genoeg bij het center komen.

Oplossing punten 1, 2 en 3:
Ik heb ervoor gekozen om de spindel in de vierklauw in een koperen bus met zaagsnede in te spannen in de vierklauw en uit te klokken.


De kogelpunt taats van de micrometer heb ik vervangen door een vlakke taats. De kogeltaats kan in de schroefdraad windingen vallen.

Oplossing punt 3:
Niet met de beitel verspanen, maar afslijpen, zie eerste foto.
Op de foto de Dremel met een siliconen polijst schijf voor de eindbewerking.
Het grove werk heb ik gedaan met een Proxxon doorslijpschijf, die ik per 0,1 mm invoer diepte, over de gehele lengte heb bewogen. Eigenlijk moet je een beetje denken aan zoals gebruikt bij "honen" van cilinders.

Op de onderstaande foto de spindel na bewerken/polijsten met de koperen bus met zaagsnede voor het vastklemmen in de vierklauw.



Op de foto te zien is, dat er nog schroefdraad sporen zijn te zien, de diameter moest terug gebracht worden naar ø 3,2 mm, eigenlijk de kerndiameter van de schroefdraad.

De nieuwe spindel met tandwiel en aansluiting op de nieuwe verstelmotor.
De verstelmotor staat op in de helling gesoldeerde draadspindels, zodat er een mogelijkheid blijft om in hoogte te verstellen.


Aan de onderzijde de oude uitzetspindel in staal.

Op de laatste foto de uitneembare uitzet helling met de nieuwe draadspindel.

 

Ja... wat een wegen te bewandelen. Uitklokken... hoop werk. Bij mij gaan de klauwen te stroef.
Geen originele Myford chuck...
Dremels? Zijn er om uit te knijpen... geselen... iets wat je niemand aan wilt doen... totaal twee opgerookt op auto's
Die ik nu heb is sterker...

Henk! Uitermate mooi werk!
Neem aan dat de hele badkuip naar de romp dicht wordt? Alleen draaddoorvoer naar de spindelunit?
Dus de kuip in een gesloten grotere kuip?
Dan kan er geen klots naar binnen rollen... zonder water aan boord.

Bij mijn constructie kan er altijd nog water bovenaan via het dek. Zint me totaal niet.
Nu was ik niet van plan reddingsoperaties uit te voeren. Plompwaardige stormen te varen.
Groet Bas

 

Bijna, de halve badkuip is waterdicht, halverwege heb ik een waterdicht schot gemaakt met een waterdichte doorvoering naar de bediening van de roeren, zie:
https://www.modelbouwforum.nl/threads/theodor-heuss-rettungskreuser.267619/page-5#post-4022439

Tot 2 cm water in deze ruimte is geen probleem, empirisch vastgesteld.

De gehele aandrijving zit aan de bovenkant van de uitzethelling, achter het waterdichte schot.

Dus bij mij kan het water binnentreden tot aan het waterdichte schot.
Indien je de bijboot uitzet, dan moet je de dokdeur openen, waardoor het water vrijelijk naar binnen kan stromen.
Overigens ik had in jouw draadje gelezen, dat je er over nadenkt de originele (drijf) dokdeur te vervangen.

Ander onderwerp.

Weet het bewerkte werkstuk ook, dat het niet in een originele drie of vierklauw is bewerkt?
Indien de klauwen stroef gaan. Oud advies van mijn vader, oud machinist op de grote vaart: "Pletter alles in een emmer gasolie en de volgende dag is alles los".
Eigenlijk werkt gasolie, dieselbrandstof, het zelfde als het dure IMAL. Zeker voor grote onderdelen.
Ik ga niet beginnen over de veiligheidsvoorwaarden.
Na een dag weken in de gasolie, het geheel zoveel mogelijk demonteren en schoonmaken.
Een probleem met schoonmaken door gasolie is, dat de smeerolie niet meer pakt.
Dus even naspoelen in wasbenzine.
Veel succes met het schoonmaken van de vierklauw.
Henk

 

In aansluiting op mijn eerdere bericht #108 verder gegaan met ook een andere liefhebberij, hardsolderen.
In mijn draadje van de stoom modelsleepboot Dockyard V, laat ik een brander zien met twee brander monden

https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelstoomsleepboot-dockyard-v.253639/page-27#post-3982444

Achteraf, kwam ik tot de ontdekking, dat de onderste brander een onvoldoende vlam leverde, daar het sinterbronzen filter vervuild was. Ondanks schoonmaken met remmenreiniger niet gelukt om het vuil te verwijderen.
Willum had ook een item geplaatst over her reinigen van branderpitten met een Ultrasoon reiniger, maar dat kan ik zo snel niet terug vinden.

Het sinterbronzen filter dient naast filter ook als vlamdover voor de terugslaande vlam, dus doorboren voor een voldoende gastoevoer is geen optie!.

Onlangs heb ik de nieuwe brandermond, Soudogaz X1650 ontvangen.

Als eerste een nieuwe houder gesoldeerd voor de uitzetarm van het hulpbootje.



Op de foto van boven naar onder: de verstelarm voor het opnemen van de bijboot, de nieuwe houder hard gesoldeerd en aan de onderkant de oude zacht gesoldeerde houder, die tijdens herplaatsing totaal uit elkaar viel.

Zonder problemen kan ik nu deze nieuwe houder zachtsolderen op elke plaats van de uitzethelling.
Onderstaand een indruk, aan de linkerkant het hellingdeel, dat in de Theodor vast zit en aan de linkerkant de door de schroefspindel aangedreven uitzet helling met de beweegbare arm, die het bijbootje moet opvangen.

 

In mijn draadje laat ik de uitzethelling en de vanghaak zien:
https://www.modelbouwforum.nl/threads/theodor-heuss-rettungskreuser.267619/#post-3992473
Hier is te zien, dat de haak naar achter gaat bij het lanceren van de bijboot en naar voren komt voor het vastpakken van de bijboot.
Het nadeel was, dat de bijboot omlaag, dieper gedrukt werd.
Door de geplaatste informatie door @H.B.Busking, heb ik besloten om de opvang van het bijbootje te veranderen.
De nieuwe opvang zal gebeuren door een soort van lus, die door de een verstelinrichting bij het binnen halen van de bijboot omhoog komt.
Geen servo, maar alleen mechanisch door de omkeer richting van de schroef spindel.
Door deze beslissing moest ik de verstelling, zie eerdere link, veranderen.
De eerste stap was het verhogen van de aandrijfmoer, in AL-brons, voor het nieuwe scharnierpunt.
Eenvoudig, een verhoging solderen op de moer, maar:
Ik heb destijds de moer gemaakt uit het slijtvaste aluminiumbrons, oud stuk van een ketting transporteur.
Het is een prachtig slijtvast materiaal, maar een uiterst vervelend zeer moeilijk materiaal om hard te solderen.
Ik weet niet of het komt door de legering met aluminium, of het smeervet, dat tijdens het gebruik in het materiaal is geperst, maar het is een ramp om hard te solderen.
De eerste soldeersessie was geen succes. He soldeer had zich mooi over de verhoging verdeeld, maar geen hechting op het AL-brons..
Nogmaals het Al-brons op het soldeer oppervlak schoongemaakt, vijlen, en weer onder wat ik noem een "Statische" opstelling geklemd.
Op de foto getoond de aandrijfmoer op een messing vierkant voor het hardsolderen.
Bij de statische methode wordt het werkstuk ingeklemd en aan de beide zijden een klein afgeknipt stukje zilver gelegd, overigens wel na voorzien van voldoende Flux.



Pas na de tweede keer schoonmaken en solderen, was ik tevreden met het resultaat.
Volgende stap, het aanbrengen van de assen van de scharnierpunten..

Aan de linkerkant zijn nog enkele insluitingen te zien. Dit deel moet nog verwijderd worden voor ruimte te geven aan de scharnier beweging.

 

Door de nieuw ontworpen uitzet/opvanginrichting is het bereik van de helling groter geworden.
Eerst de foto van de huidige stand, waarbij de uitzethelling verder loopt dan het scharnier van de dokdeur.


Dat de helling zover doorloopt naar achter komt door het vervangen van de originele styropur deur.
Onderstaand de dokdeur in geopende stand.


Door de nieuwe dunwandige dokdeur heb ik voldoende ruimte voor de uitzetboot.



Op de foto de spanten van de nieuw te bouwen uitzetboot.

Nu een verzoek voor advies hoe deze te bouwen.
Mijn machines zijn geheel afgestemd op het bouwen in metaal, stoominstallaties.
Ik heb weinig affectie met het bouwen in hout.
De spanten en de kiel zijn gezaagd door een clublid van de Modelbouw Vereniging Voorne.
Ik dacht erover, om over de spanten een beplanking/huid te maken van 1mm dik balsa.
Maar ik weet nu al, dat dit materiaal op de spanten een scherpe knik zal geven.
Gaarne advies.

 

In het draadje van @Peter58, geef ik een aanvulling:

https://www.modelbouwforum.nl/threads/voortzetting-bouw-smit-enterprice.268412/page-13#post-4031912

Nu deze aanvulling geldt niet alleen voor het "in lijn" boren van gaten, maar ook het inline frezen van sleuven.

Ik ben nu bezig met de "vang inrichting" van de bijboot.
In het werkelijke bedrijf heb je iemand, die een kabel overgooit voor het naar binnen trekken van de bijboot.
Ik heb dit persoontje niet kunnen vinden en maar een mechanische oplossing bedacht.

Mijn oplossing is:
- De bijboot krijgt een haak bij de boeg.
- De uitzetinrichting krijgt een lus, die bij uitzetten omlaag gaat en bij binnenhalen omhoog gaat en in de haak van de bijboot grijpt.
Huidige stand van de "uitzet- en binnenhalen" van de bijboot.



Even niet letten op de lengte van da bovenarm, deze is zodanig lang, zodat deze op lengte ingekort kan worden.

Op de onderstaande foto de stand bij het uitzetten van de bijboot, de bovenarm staat onder ca. 45° en de hieraan bevestigde vanglus omlaag gaat, de bijboot vrij geeft.
Mijn idee is de vanglus haaks op de bovenarm te bevestigen.



De arm gaat naar de rechterkant naar beneden, waar de vanglus haaks is bedacht.

Voor overzicht van de betreffende onderdelen geboord en in lijn gefreesd, de aandrijfmoer op de draadspindel en de scharnierende verstelling van de vanghaak voor de bijboot.


De afwijking in de sleuf is ontstaan, daar ik bij het omlaag brengen van de frees, de kop niet had vastgeschroeft/klem aangedraaid.

 

Pur het bijbootje vol, als het hard is kan je dat prachtig afsnijden en schuren. Huishoudfolie er over en met drie lagen doek en epoxie insmeren. Krijg je prima bootje van.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/voortzetting-bouw-smit-enterprice.268412/page-7
Grt peter.

 

Mijn probleem is, dat het een volwaardig RC bestuurbaar scheepje moet zijn.
Ondertussen heb ik een ontvanger, vaarregelaar, 2 Lipo voor de bijboot voorzien.
Indien het lukt, dan kan ik mijn zender zo instellen, dat met de linker joystick de Heuss en met de rechter de bijboot kan besturen.
Op de zender heb ik ondertussen wel het uit- en terughalen van de bijboot kunnen realiseren.

 

Euhhh wat is het probleem dan? Dat kan ook in de romp van epoxi!
Mijn sloep is ook voledig rc bestuurbaar!
Grt peter

 

Andere methode is stapelbouw. Blauw schuim.

Te zagen of met schuimsnijder langs de spantvorm. Dan in model schuren voor een plug.

Om te bekleden met styreenplaat. Of epoxy plaat. Zelf gemaakte plaat. Het is een knikspant. Dus zou kunnen lukken.
Dan als lost foam methode.

Als het strak moet, doe ik eerst een verkenning in karton. De uitgewerkte vormen dienen dan om het over te zetten op plaatmateriaal.

Een plug die strak is, kan gebruikt worden om diep te trekken.
Dieptrekken kan bij RC Europe en bij Hobby In.

Kosten pakken wel door.

Op eBaykleinanzeigen staat een bijbootje van epoxy. Afdeling Modellbau. Meen dat ie er 85 euro voor vraagt.

Voor al het werk en investeren in materiaal niet slecht.


Het modelletje dat je hebt laten zagen is vrij grof opgezet. Had ik flinter dun materiaal voor genomen.
Super licht. Het officiële bootje is uiterst licht. Flimsy. Onder de hete kraan stort het in een. Koffiebekertje.

 

Ik heb geen PUR.
Maar in het verleden heb ik een artikel vertaald van een Duitse modelbouwer, René Hieronymus, die het schip "De UUS Alarm 1874"had gebouwd.
Hij had opgepropt krantenpapier tussen de spanten gepropt en vervolgens afgesmeerd met 2k autoplamuur. Zie "De Modelbouwer 5, 2019, blz 4.
Blijft gelijk, de romp versterken met polyester of epoxy.
Moet nog over nadenken.

 

Word ie iig veel lichter van ipv dat hout, en kan er meer aangewicht in.
En pur is niet duur.
Hoe groot is dat bootje?

Grt peter