WID ( Water Injection Dredger) MERSEY van Oord. Scratchbouw

Is weer een mooi project, succes met bouwen.
Weet niet of het al genoemd is maar je zou ook een pompje kunnen proberen van de ruitensproeier van een auto.

Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk

 

Dank je Freek-Johan. Die heb ik zelfs liggen. Het punt is dat ik eerst iets moet maken, zodat ik kan testen wat ik nodig heb. Zover ben ik nog niet, maar ik denk altijd wel een stukje vooruit.

 

Hallo allemaal,
Weer lekker bezig geweest met het maken en weer dichtmaken van gaten in de romp. Foto's staan een beetje door elkaar , maar heb ze eigenlijk pas achteraf genomen en niet stap voor stap zeg maar.
De schelpen voor de boegschroef in model gemaakt en tevens een rooster ervoor. Even verder naar achteren het rooster voor de inlaat voor de injectie waterpompen ( deze worden nog verder afgewerkt) en daar achter de roosters voor het inlaatwater voor de koelers. Ook de patrijspoorten zitten op hun plaats.



In wezen hetzelfde plaatje, alleen van de andere kant. Het enige verschil, aan deze kant zitten meer patrijspoorten.


Ook aan de onderkant de roosters voor de koelwaterboxen. Tevens het afneembare luik te zien wat toegang geeft tot de ruimte waar de waterpomp straks zijn water vandaan moet halen. Is dus op dit moment volledig waterdicht aan de binnenkant. Heb na het dichtmaken van de gaten de romp volgegoten met water om te kijken of er mogelijk water naar buiten zou komen. Niet dus. Conclusie, de romp is waterdicht tot nu toe.




Kijkje aan de binnenkant. Goed te zien dat de waterkamer voor de pomp geheel gesloten is. Tegen de tijd dat ik weet welke pomp ik ga gebruiken zal hier de aanvoer daarvoor nog inkomen. Hier zie je ook de plaatjes
waar de roosters van gemaakt zijn. Die steken door de romp zodat ze mooi met epoxy vastgezet kunnen worden.


En nog eentje van de roosters, beetje dichterbij.


Tot zover deze keer. Moeten in de romp nog een aantal gaten komen. Aan de voorkant tbv de ankerkluizen, en vlak voor de inlaatroosters nog een verdieping naar binnen voor het scharnierpunt van de injectie pijp. Ook voor het uitgaande, vaste stuk van de injectiepijp komt nog een gat met daarin een bocht, naar achteren wijzend. Maar hoe dat precies komt laat ik de volgende keer zien.

 

Ziet er weer netjes uit.
Vraagje: hoeveel extra gewicht heeft de boeg nu door de epoxy vulling?

Groet,
Mathieu

 

Dank je Mathieu, ik had een mengsel van 100 ml resin plus 50 ml harder, aangevuld met wat katoenvlokken. Ik had nog een beetje over dus zal ongeveer 150 à 160 gram zijn.

 

Sjoerd,
Dat lijkt mee te vallen.
Misschien heb ik het gemist maar wat worden de afmetingen en de schaal van deze WID?
En wat wordt je te verwachten vaarklaar gewicht?

Groet,
Mathieu

 

Heb je weer netjes gemaakt. Herkenbaar jou methode voor het dek te verankeren.
Lopen de hoekprofielen zo ver door voor stevigheid of heb je zover een dek nodig voor van alles en nog wat ?

 

Hey Mark,
De aluminium hoeklijnen gebruik ik in eerste instantie direct na het verwijderen van de plug. Dit om kromtrekken van het nog verse epoxy ( ja, ook na een week uitharden) te voorkomen. Bijkomend voordeel, ik gebruik deze ook om het (vaste) dek te verankeren. In de loop van de bouw bepaal ik de uiteindelijke lengte.

 

Sjoerd,

Ik zag je vraag over de krappe bochten bij de Union, ik antwoord even hier voor de duidelijkheid.
Je zou wigvormige stukjes pijp kunnen zagen, die aan elkaar solderen en zo de bocht door.

Groet,
Mathieu

 

Dank je voor het mee denken Mathieu. Ik heb dat zelf al meerdere keren gedaan, zowel bij de Union Boxer ( Brandblusleidingen) als ook bij de Union Sovereign ( Uitlaten). Maar de WID waar ik nu mee bezig ben heeft achterop een spaghetti aan bochten zitten. Dat is op deze manier niet echt netjes te doen. Een enkele bocht is een minder groot probleem. Vandaar mijn vraag aan Jan, Die heeft zo een drietal bochten achter elkaar. Een ware kunstenaar in mijn ogen.

 

Wat dacht je van een koperbuisje (als dat beschikbaar is), buigveer er in, voorzichtig warmstoken en dan in de juiste vorm buigen?

Groet,
Mathieu

 

Dank je Mathieu, ik waardeer je inspanning wel degelijk. Maar ik ben ook een beetje doorgeschoten in de details zeg maar. In de metaal, weet natuurlijk niet of je daar in thuis bent, heb je bij "normale" bochten een bepaalde straal van de bocht. De meest gangbare zijn de 1,5 D bocht en de 2,5 D bocht, waarbij de D staat voor de diameter. Een 8"bocht ( diameter 220 mm uitwendig) met een straal van 1,5 D heeft een werkende lengte van 1,5 x 220 = 330 mm Dit omgerekend naar de schaal 1:50 betekent dat een bocht van 4,4 mm ( 220:50) een werkende lengte mag hebben van 6,6 mm. Dat is niet te realiseren. Ik zal dus sowieso consessies moeten doen. Koper buis met een veer erin tijdens het buigen werkt niet. Althans zeker niet met de diameter die ik ga gebruiken. De bocht moet zo krap dat je de veer er niet meer uit zult krijgen, Daarnaast moet je ook nog een aantal bochten achter elkaar zien te buigen. Daarom ben ik erg benieuwd hoe Jan dit heeft gedaan.

 

Ik ben wel bekend met de kleinste mogelijke straal van pijpwerk.
had even niet in de gaten dat het bij jouw ook zo klein zou worden.

Heb je een plaatje van de te maken spaghetti?

Groet,
Mathieu

 

Heb ik wel, maar wegens geheimhouding mag ik deze niet delen. Komt tzt uiteraard wel aan bod in de bouwbeschrijving.

 

Misschien kan je dit beter uitleggen, of een foto/tekening plaatsen.
Op deze cryptische omschrijving is het moeilijk om een advies te geven.
In mijn modelstoomsleepboot Dockyard V zijn er vele koperen leidingen in ø 3, 4 en 5mm.
Zie bijvoorbeeld de tweede foto in mijn draadje : https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelstoomsleepboot-dockyard-v.253639/page-30#post-4009724
Henk

 

Hallo Henk,
Uiteraard zou ik bijna zeggen, ik ken je bouwverslag en heb een abbo. Geweldig bouw werk overigens. Nu is stoom niet zo mijn ding, maar het schip is uniek. Petje af. Wat betreft een foto van hoe het moet worden, heb in de vorige post al gezet dat dat moeilijk is ivm geheimhouding. Maar als ik er aan toe ben zal er wel het één en ander duidelijk worden. Alvast bedankt voor het meedenken.

 

O.K, je kan geen foto van de spaghetti tonen.
Mijn bedoeling was, je behulpzaam te zijn met het buigen van bochten, vooral bochten met een kleine radius.
Wel HEEL belangrijk: gloei de koper pijp niet uit!
Aan de binnenkant van de pijp ontstaat er een oxidatie huid, welke in de loop der tijd als gruis zal loskomen.
Resultaat schade aan pompen en afsluiters.
Henk

 

Er mooi... maar waarom vul je die snuit met epoxy? Ramsteven heb je dan wel, geen beschoeiing is meer veilig
maar voor onderhoud betekend het hakwerk. En als het lekt... kan je dan nog bij de componenten?
Epoxy zo gegoten kan erg heet worden. Neem aan dat je het in laagjes hebt gedaan?
Gr Bas

 

Hallo Henk, Dat had ik begrepen en wordt daar vrolijk van natuurlijk. Tegen de tijd dat ik daar mee bezig ga, zal ik dit zeker melden in mijn verslag. Dan zal ik ook wat zelf samengestelde fotootje kunnen laten zien. Heb zelf veel installatie techniek gedaan en het uitgloeien van koper maakt het wel werkbaarder maar inwendig krijg je de oxydatie, dat wil ik niet hebben natuurlijk.. Alle moeilijke pijpwerk zit trouwens NA de pomp. Ik kom hier zeker op terug Henk, maar je mag alvast wel een voorzetje geven hoor. De pijp die gebogen moet worden zal 15 en 6 of 7 mm uitwendig zijn. Nu kun je voor 12 mm prima bochtjes kopen bij de bouwmarkt. Zal ze iets aan moeten passen qua verdikking waar de pijp normaal ingesoldeerd moet worden.

 

Hallo Bas,
Dank voor je reactie. Het opvullen van het voorste gedeelte is juist om lekkages te voorkomen. Zoals je hebt kunnen zien bij het verslag van de boegschroef is er niets gelijmd. Ook de straalbuis aan de romp niet. Door het vol te gieten met epoxy is het absoluut lekvrij en ja, de kop wordt er ook lekker sterk van. Onderhoud is niet aan de orde. Alle bewegende delen zitten in het gedeelte waar ook de motor aan vast zit. Het gronddeel is immers een muurplaat met aan de uitgang 1/2"gasdraad. Daarop past een afdekdop met een O-ring. Deze dop heb ik aangepast en alles zit daarop. Die dicht dus af met de O-ring en ik kan het geheel er zo uitdraaien.
Ik heb al het één en ander met epoxy gedaan en inderdaad, de romp werd aan de voorkant handwarm, geen probleem. Heb het overigens wel in één keer gegoten.