Robbe San Diego vragen.

Hallo iedereen,

Na een aantal jaren van relatieve rust in de botenbouw is het vuurtje toch weer aangewakkerd.
Vorige week heb ik de San Diego gekocht.
Boot en beslag is dus al binnen.


Wat rest is dus, jullie voelen het al aankomen, de aandrijving.
Ik zou de boot willen varen met toch een redelijke hoge snelheid.
Wanneer enigszins mogelijk natuurlijk.

Laat ik het anders stellen, wat zou de max. snelheid gebruikmakend van de standaard direct aandrijving kunnen zijn.
Dus welke motoren, vaartregelaar, accu’s, schroefassen en schroeven zouden jullie adviseren?

alvast bedankt.
René

 

San Diegoromp is van ABS. Leuk voor brushed motoren, maar denk niet dat je er 'redelijk hoge snelheid' mee kunt varen. Dat gaat die romp niet leuk vinden: hij is er simpel gesteld niet sterk genoeg voor. Geef deze romp teveel snelheid en... teveel romp uit het water, instabiel en húp... op z'n kant en met een beetje pech... boot weg.

Bovendien: de aandrijving met die 'stuurbare schroeven' houdt ook niet zo van hele hoge toerentallen; daar kunnen de koppelingen gewoon niet tegen.

Motoren: vervangen door (langzaamlopende) brushless exemplaren.
Accu: vervangen door bijv een 3S. Dan heb je in ieder geval geen ampere-vreters aan boord en kun je langer varen.
Schroeven: zo laten.
Schroefassen: Raboesch maakt hele mooie schroefassen

En als je de motoren vervangt door brushless heb je natuurlijk wel twee regelaars nodig. (En controleer voor de zekerheid of die regelaars ook een achteruit hebben... Staat vrij lullig als je met de boeg in het wier zit en je kunt niet achteruit...)

Maar vergeet gerust dat je hier een speedboot van kunt maken die meer dan 20km/uur gaat.
De romp kan het niet hebben en je zet jezelf voor gek als je met een schaalmodel zo hard vaart.

 

Dank je wel voor je reactie Roel. Helder.
Welke brushless motoren, 3s accu’s en regelaars zou je mij adviseren?

groet, René

 

Hallo René,

Zoals Roel al zei, is dit model niet geschikt voor hoge snelheden, tenzij je (veel) verstand van zaken hebt en weet hoe je een romp verstevigt en het onderwaterschip modificeert zodat 'ie niet in de eerste de beste bocht op snelheid op z'n zij terecht komt...
Je bent niet de eerste die dit wil proberen:
https://www.modelbouwforum.nl/threads/opvoeren-van-robbe-san-diego.44340/
Of:
https://www.modelbouwforum.nl/threads/robbe-san-diego-ja-weer-eentje.211304/

Groeten, Jan.

 

Hallo Jan,

Die “draadjes” waar u aan refereert ken ik. Maar zijn al wat ouder.
Te meer omdat daar veel over borstelmotoren en NIhm accu’s wordt gesproken.
Ik heb gisteren op de site van krick naar de setup gekeken die daar wordt aanbevolen.
Jullie advies is dus eigenlijk om niet af te wijken van wat de krick aanbeveelt?

Dan heb ik nog een vraag over de verschillende soorten kunststoffen die in de bouwdoos zitten.
Zijn deze bestand tegen alle soorten verf?
Zonder dat het kunststof wordt aangetast.


Groeten, René

 

Qua motoren heb ik goede ervaring met deze:
https://www.rc-point.nl/rc-electron...-300z-11-1-v-nr-7735-envelop/a-11304-20000272
Er liggen er twee van in mijn Flugsicherheitsboot FL-8. Ook zo'n 'oudje' van Robbe. Draaien op 2S en dan heb ik ze nog begrensd tot 50%, anders wordt het een 'Fluchsicherheitsboot' (Je weet zeker dat de schipper gaat vloeken)
Qua regelaars adviseer ik niets. Er zijn zóveel typen en soorten, da's onbegonnen werk. Zorg er alleen voor dat je regelaars voor- én achteruit kunnen. Je zult niet de eerste zijn die een goedkope regelaar kocht en er na testen achter kwam dat hij een 'vliegtuigregelaar' (alleen vooruit) had gekocht.
Qua lipo's idem: teveel soorten. Start met 2S en als dat goed gaat kun je wellicht overstappen op 3S. Maar ik verwacht niet dat dat nodig is.

Hieronder een plaatje van mijn FL-8 op 2S en op 70% gas. Sneller moet niet, want dan gaat het fout. En ze vaart hier al vér boven de schaalsnelheid. Als ze nog sneller vaartkomt er nóg meer romp boven water uit, wordt ze instabiel en bij de eerste de beste bocht ligt ze op haar kant. Water in de boot, schade aan de opbouw... kortom: ellende. Been there, did that, got the T-shirt. Romp is aan de binnenkant verstevigd met glasmat en polyester plus een paar extra spanten.



Op het plaatje hieronder vaar ik op de grens van wat nog nét kan en waar het fout gaat. Teveel romp uit het water en je ziet al dat ze scheef gaat liggen, terwijl ik geen roer geef. Op zo'n moment moet je heel snel van het gas af, anders gaat 't fout.

Kijk, we spreken hier over schaalschepen. Die komen het best tot hun recht als ze ook een beetje op schaalsnelheid varen. (En ja, ik zondig ook wel eens, zoals je ziet...)
Wil je snel, dan kun je beter overstappen op een Miss Geicko of zo.

 

Hallo René,

1) 'Zoek de verschillen'...

De brushless motor die Krick aanbeveelt:
https://www.krickshop.de/MAX-Marine-P357-1250-KV.htm?a=article&ProdNr=42435
wordt, zoals bijna alles tegenwoordig, in China gemaakt:

https://nl.aliexpress.com/item/1005002321563078.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.740b2778PpLYJr&algo_pvid=1d47f3b5-f83c-4409-a225-ad8944482926&aem_p4p_detail=20210913022517950047769061560007396326&algo_exp_id=1d47f3b5-f83c-4409-a225-ad8944482926-29&pdp_ext_f={"sku_id":"12000020074113092"}

Het enige verschil is de positie van de as (en de sticker), en die as kun je omdraaien, zodat 'ie aan de andere kant uit de motor steekt.

Als regelaars (één per motor) zou je voor deze kunnen gaan, in de 40 of 50A versie (want niet watergekoeld):
https://nl.aliexpress.com/item/4000842534822.html?spm=a2g0o.cart.0.0.76663c002yqSOB&mp=1
Of deze: https://nl.aliexpress.com/item/4001228455646.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7ecc3c00Vc540B&mp=1

De belangrijkste reden om in een schaalmodel te werken met borstelmotoren, is het feit dat brushless over het algemeen niet zo mooi langzaam aanloopt als een borstelmotor, dat heeft te maken met hoe een brushless motor wordt aangestuurd.

In een model als de San Diego, met oppervlakte schroeven zul je daar niet zoveel van merken, en de techniek heeft niet stil gestaan, dus het aanloopgedrag wordt ook steeds beter.

Als Lipo heb je geen hardcase versie nodig, ik vaar zelf met HRB, die bevallen heel goed en voor twee van deze (3S 6000mAh XT60) ben je voordeliger uit:
https://nl.aliexpress.com/item/4000509104809.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f7fb7704D8J4A6&algo_pvid=40be1d59-94cf-4243-8f1b-20b762e43ba2&algo_exp_id=40be1d59-94cf-4243-8f1b-20b762e43ba2-2&pdp_ext_f={"sku_id":"12000018081932596"}

2) Zoek verf uit die geschikt is voor kunststof, al dan niet met tussenkomst van een primer.

Groeten, Jan.

 

Hallo Roel,

Duidelijke foto die de evt consequentie laat zien wanneer de snelheid niet in verhouding staat
met de romp.
Living on the edge.

[QUOTE="Roel van Essen, Wil je snel, dan kun je beter overstappen op een Miss Geicko of zo.
Strak plan, maar ik stel het nog maar ff niet voor.
Ik houd het voorlopig ff bij deze boot. In ieder geval wel 3s.

Groeten, René

 

Hallo Jan,

Dank je wel voor je aanbevelingen en de alternatieven.
Zal het zeker in overweging nemen waar te kopen.

[QUOTE="pompebled, Het enige verschil is de positie van de as (en de sticker), en die as kun je omdraaien, zodat 'ie aan de andere kant uit de motor steekt.
Is dat nodig? En is dat een kwestie van losschroeven uitnemen en omdraaien?

[QUOTE="pompebled, Zoek verf uit die geschikt is voor kunststof, al dan niet met tussenkomst van een primer.
Ik denk dat er sowieso een primer gebruikt zal moeten worden.
Misschien de vraag neerleggen in een andere rubriek.


Groeten, René

 

Hallo René,

Voor zover ik weet past de motor die Krick aangeeft direct in de meegeleverde motorhouder van de SD, echter de kit is opnieuw uitgebracht door Romarin en het is niet echt duidelijk, of ze klakkeloos het robbe concept hebben overgenomen, of dat er veranderingen zijn aangebracht ten opzichte van het origineel.
Zoals je in de lijst met benodigdheden kunt zien heb je sowieso twee koppelingen nodig zoals deze:
https://www.modellbau-bochum.de/Krick-ro1446-Hochlastkupplung-R5-4-auf-R4-32-mm
Dit zijn maar korte koppelingen, dus als het moet passen in de originele motorhouder(s), moet je de as wel aan de vaste zijde van de motor er laten uit steken.

De as bij deze motoren zit aan de vaste kant geborgd met een clip in een groef op de as, de bell (het deel dat draait, bij een buitenloper) zit vast op de as met een stelschroef.
Meestal zit daar wat borgmiddel op dus wees voorzichtig en gebruik een goed passende inbussleutel en stook eventueel de motor daar wat warm zodat het borgmiddel zacht wordt.

Eenmaal los kun je de as eruit tikken en omdraaien, óf gewoon dóór de bell en de stator naar de ander kant tikken.
Voor de stelschroef vijl je een kamer op het eind, zo kan de as niet slippen en hoeft 'ie alleen met een drupje borgmiddel gezekerd te worden zonder dat je de stelschroef moet 'aanknallen'...

Met betrekking tot het aandrijfconcept met twee tegengesteld draaiende oppervlakte schroeven heb je in de draadjes waar ik naar linkte kunnen lezen hoe 'doordacht' deze manier van aandrijven meer dan 20 jaar geleden al was..., not.

De sturende drives met kunststof kruiskoppelingen kunnen maar een beperkt vermogen aan voor de boel uit elkaar valt (ik snap de aanbeveling van de 'hochleistungskupplung' tussen motor en aandrijfas in de romp ook al niet, die koppeling kan véél meer vermogen aan dan de sturende outdrive).
De meegeleverde props zijn maar goed voor één ding, zo ver mogelijk weggooien, het is troep!

Probeer ze maar en vervang ze dan door Graupner hydro props van dezelfde maat, het verschil is niet te missen.

Zorg dat de stang, die de sturende drives bedient aan de binnenzijde door een rubber balg loopt, die over een in de romp geplakt buisje zit en met een lik vet er in, anders heb je een permanente bron van waterlekkage in je boot.

Het principe van een oppervlakteaandrijving is door de constructeurs van de SD niet begrepen; een oppervlakteschroef moet (!) tussen de 10 en 13% van de romplengte achter de spiegel uitsteken, wil het goed werken.
Bij een romplengte van rond de 120 cm zou dat minimaal 12 cm moeten tussen voorzijde prop en de spiegel.
Dat haal je bij benadering niet, dus op een gegeven moment staan de props in de 'kuil' die achter de romp ontstaat als de snelheid oploopt en wordt de aandrijving ineens een stuk minder efficiënt en valt de snelheid terug.

Hier kun je omheen werken door grotere props te monteren, maar dat gaat ten koste van het stroomverbruik op lagere toeren, omdat er veel meer prop in het water steekt, je aandrijving (motor, regelaar en lipo) moet dit wel kunnen leveren zonder te warm te worden.

Alle filmpjes van de SD die ik gezien heb, vertonen dit euvel, de toeren van de motoren gaan omhoog, maar de snelheid loopt niet verder op...

Je zit dan al boven schaalsnelheid en de romp kan niet veel meer snelheid wegsteken, dus het valt de meeste eigenaars niet op, maar het blijft een onbenullige miskleun in het ontwerp.

Let er bij de bouw ook op, dat wanneer je het dek er in lijmt, dat de spiegel niet uit model wordt getrokken, daar zitten je aandrijvingen in vast en dan vluchten de assen niet meer...

Het mooiste vaart deze boot met twee jets i.p.v. de sturende drives, maar ja, dat is weer een forse investering, als je voor KMB jets gaat...

Wat betreft het spuiten; de meeste spuitbus verf leent zich voor plastic, de kunst is de voorbereiding, ontvetten, licht schuren voor de beter hechting en weer ontvetten.
Dan zonder er met je vingers aan te komen, spuiten.

Groeten, Jan.

 

Hallo Jan,

Je mag toch aannemen dat er rekening mee wordt gehouden wanneer er wijzigingen doorgevoerd worden. Je mag er dus toch van uit gaan dat alles klopt?

[QUOTE="pompebled, vijl je een kamer op het eind[/QUOTE].
Je bedoelt daarmee ‘een platte kant’?
Maar waarom zou die as omgedraaid moeten worden?

[QUOTE="pompebled, Probeer ze maar en vervang ze dan door Graupner hydro props van dezelfde maat, het verschil is niet te missen.[/QUOTE]
Dit nemen we mee.

[QUOTE="pompebled, Het mooiste vaart deze boot met twee jets i.p.v. de sturende drives, maar ja, dat is weer een forse investering, als je voor KMB jets gaat...[/QUOTE]
Hier heb ik ook aan gedacht, maar dat gaat een ingrijpende ‘operatie’ worden denk ik.
Ik ga toch eens kijken.

Voor zover weer bedankt voor de informatie.

Groeten, René

 

Door wie?
In de basis zal alles wel kloppen, maar als het ontwerp niet goed is (en dat is het niet), en je dingen gaat wijzigen, zul je zelf moeten zorgen dat alles klopt.

Een platte kant heeft niet noodzakelijk de volle diameter aan het uiteinde, waardoor de stelschroef, mocht die ruimte krijgen, niet gelijk van de as af kan schuiven.
Of je de as moet omdraaien, hangt af van het feit of 'ie af fabriek hier voor voorbereid is, met bijvoorbeeld een tweede groef voor de clip en een kamer aan de andere kant.

Op de manier waarop de motor in de SD ingebouwd wordt, volgens de gebruiksaanwijzing, heb je die clip niet echt nodig, het magnetisch veld houdt de bell op z'n plaats.

Dat is al eens gedaan:

Grootste verbouwing is een nieuwe vlakke spiegel, die haaks op de bodem staat i.v.m. de passing van de jets.

Vergelijk ondertussen de rompen die Kehrer geschikt vind voor jets eens met de SD, dan krijg je een indruk van wat er aangepast zou moeten worden...

Groeten, Jan.

P.S. zorg bij het quoten er voor dat je de hele link kopieert, anders krijg je van die onoverzichtelijke posts (als je op 'preview' klikt en de quote verschijnt niet in geel, heb je wat gemist).

 

Hallo Jan,

Ik ga het voorlopig maar niet voor de jets.
Misschien een uitdaging voor later.

Euhh de motoren van Ali kan ik toch zo zonder aanpassingen of veranderingen gebruiken?☺️

Groeten René.

 

Hallo René,

Ik ga er van uit, dat de borstelloze motor die Romarin/Krick aanbeveelt, zonder aanpassingen past in de meegeleverde motorsteun en met de meegeleverde schroefassen in de correcte hoek uit de spiegel zal steken.

Ik leg het uit met plaatjes.
De motor van Krick heeft de uitgaande as, waar de koppeling naar de schroefas op komt, aan het vaste deel van de motor:

Hier zit ook de clip, die voorkomt dat de motor spontaan uit elkaar kan schuiven (gebeurt in een boot nooit, want de kracht van de magneten voorkomt dat).

Als je dat vergelijkt met de motor van Ali, dan zie je dat de as aan de andere kant uit de motor steekt, aan de kant die draait:

Ter verduidelijking een maatschets:

Als je de Ali motor met het vaste deel aan de motorsteun vastschroeft, komt de koppeling 36 mm dichter bij de spiegel, óf schuift de motorsteun 36 mm naar voren.
Is de bodem van de SD op de plaats van de motorsteun niet vlak, maar wordt de romp dieper als je naar voren gaat, dan verander je, met het naar voren schuiven van de motorsteun, ook de hoek waaronder de schroefaskokers uit de spiegel steken.

Als die verandering minimaal is kom je er wel mee weg, want dat compenseren de kruiskoppelingen in de sturende outdrives wel. Wordt de hoek 'significant' kleiner, dan zou je een probleem kunnen hebben en past de aandrijving niet meer goed op de spiegel.

Iets anders is het feit dat de koppeling, in plaats van pal tegen de motorsteun te zitten, nu 36 mm verderop komt, eventuele onbalans in de koppeling (het zijn drie losse delen) heeft een grotere invloed op het slijten van de lagers in motor en schroefaskoker (lekkage), om van het lawaai maar niet te spreken.
Bij vol gas op 3S gaat dat met 12.000 toeren in de rondte.

Om dit soort gedoe te voorkomen is het eenvoudiger om de beide stelschroefjes op de Ali motor los te halen en de as door de motor van de draaiende zijde naar de vast zijde te tikken
Het 16,5mm deel op de maatschets van de as verkast naar de vaste kant.
De clip zal nu op het uiteinde zitten, die kun je er afhalen en hoeft niet weer terug tegen het lager in het vaste deel, de magneten houden de motor wel in elkaar.

Bij het losmaken van de stelschroefjes zou ik gebruikmaken van warmte, om het borgmiddel zacht te maken, anders draai je eerder het zeskant in het stelschroefje dol, dan dat 'ie los komt...
Over het aanbrengen van een (nieuwe) kamer voor tenminste één stelschroefje hebben we het al gehad.

Groeten, Jan.

 

Hallo Jan,

Dankjewel voor deze heldere en duidelijke uitleg, ik had zelf ook al het idee om, indien mogelijk, het motorspant op te schuiven.
Zo op het eerste gezicht lijkt de bodem vlak.

Ik heb iig 2 motoren bij Ali besteld. We zullen het gaan zien wat het gaat worden.
Mogelijkheid 1, spant opschuiven.
2, as omdraaien.
3, andere motoren.

Ik neem aan dat het verwarmen door een föhn of evt een verfstripper voldoende zal zijn om het borgmiddel wat zachter te krijgen.

Maar eerst maar ff afwachten tot ze binnen zijn.
En dan de esc’s.

Groeten, René.

 

Als het om borgboutjes gaat?werkt een soldeerbout punt ook heel goed.
Dan heb je geen kans op beschadigingen in de rest van je romp.

 

De motoren zijn net besteld, het lijkt me dat als je de assen wilt omdraaien, dat je dit niet in de kunststof romp doet.

Een soldeerbout punt die mooi in de inbus boutjes past werkt inderdaad ook, het duurt alleen wat langer voor de boel opwarmt.
Als je een soldeerbout hebt met verwisselbare stift, dan kun je ook de bocht uit een inbussleuteltje recht buigen (of afzagen) en de zeskantige stift in je bout klemmen, kun je verwarmen én losdraaien in één beweging...

Groeten, Jan.

 

Meten is weten.

Als de bouwbeschrijving aangeeft wáár de assen door de spiegel steken, kun je dat eenvoudig controleren door de schroefaskokers in de gaten te steken en de nog losse motorsteun, met het eind van de schroefas erop rustend, heen en weer te schuiven in de lengterichting.
Als de hoek, waarop de schroefassen uit de spiegel komen erg verschilt, al naar gelang de positie van de motorsteun in de romp, weet je dat je dingen moet aanpassen.

Groeten, Jan.

 

Hallo Tamiya,

De motoren zijn nog niet binnen, maar het is sowieso een goede tip om een soldeerbout te gebruiken.

Groeten René.

 

Hallo Jan,

Dat zou helemaal mooi zijn.

Zoiets had ik ook in gedachte, maar kan het ook om vanaf de spiegel alles al vast te zetten en aan te sluiten en zo ri de motor te werken?
Een mogelijkheid zou misschien ook kunnen zijn om het motorspant aan te passen?

Maar eerst maar eens afwachten tot alles binnen is.
Het heeft geen haast.

Groeten, René.