Hallo, wat zijn wij aan het doen!?

Ik heb eerder zo gewerkt en dat bleef prima zitten. Wel ga ik het regelmatig controleren.
Nu een lichtere regelaar zoeken dan de HobbyWing 100, die ik vaak toepas.

 

Tips voor lichtere(gewicht) regelaars (wel veel amperes) zijn welkom. De Heli regelaars die GJ had, worden helaas niet meer gemaakt.

 

Hoeveel stroom moet de regelaar kunnen leveren Wil ?
Zelf gebruik ik in meerdere modellen een YEP 80 regelaar, bevalt goed en is makkelijk in te stellen. Heeft ook een beveiliging tegen max temp en stroom. De 80A versie weegt 70 gram.

Grt,

Arnoud.

 

Gezien je bouwkundige wijsheid, 0,0 duidelijk geen ervaring Wil!
Onder een moer leg je altijd een ring. Alles en overal.
Ik zeg baggerconstructie. Slaat het los, gaat zelfs de hele firewall er vandoor met dat vermogen.
Op hefboomwerking. Je hebt zo veel koppel. Ik heb het zien gebeuren.
Blij dat ik en net niet voor langs liep.

Type ring dat je dient te gebruiken is deze soort. Dat stabiliseert.




Heb je weer een kist afgeschreven.
Bij mij technische afkeur als keuringsinstructeur.

Gr Bas

 

Zo'n 80 amp lijkt me al heel wat. De Heli regelaars van GJ hebben geen bec, dus toch nog niet alles. Gelukkig heb ik geen tientallen stuks nodig.
Zit bij de YEP altijd een regelaar? Gerben bouwt ook regelaars om. Of daar een bec bij zit? Ik denk het niet.

 

Waarom zitten er gaten in die ringen? En waar kan ik die bestellen?

 

Even een opmerking.. ik voel me niet 100% dus gewoon recht uit het hart.
De constructie die Wil gebouwd heeft werkt wel, hij heeft het vaker zo gedaan en het blijft heel.
Optimaal zouden alu spacers zijn maar ik heb er een partij besteld in China en dat duurt even.

De regelaar..
Een regelaar kan volgas veel meer hebben dan de specs opgeven.
Ik heb wel contacten in China en ik kan aan 80 en 200A regelaars komen die licht zijn.
Maar zonder BEC want wie wil er nou BEC?
Tot een ampere of 50 is BEC redelijk veilig, daarboven heb ik zelf liever een losse ontvangeraccu, vooral in dure of snelle modellen.

De regelaars die Gerben ombouwt heeft hij op mijn aanwijzingen omgebouwd.
Ik heb destijds die regelaars uit Shenzhen meegenomen.
Die hebben alle BEC maar ik zou het zelf niet gebruiken.
P.S. dat zijn gewoon YGE regelaars maar hebben Firmware die ik herschreven heb en veel beter is dan de YGE firmware.
De YGE firmware is gewoon kut.
Dat is ook bevestigd door Ulf Herder van Plettenberg motoren want hij heeft de firmware van de yge200 aangepast want daar zaten extreem veel fouten in.

GJ

 

Staal is sterk, die geringe massa telt totaal niet.
Alu ringen heb je zo krom, of je moet opdikkende hebben. Ik heb zoiets wel eens getest op een werkstuk.
Messing gaat ook krom.

Hoeveel watt is die motor?
Ik heb eens een 6S motor gemonteerd op een Great Planes motormount. 500kv gevalletje. Behoorlijke beul
Zo een Mecano achtig constructie ding. Robuust zou je zeggen? Luggen stuk getrokken.
Geanodiseerd. Maakt het alu bros.
14 x 6 en even aan een 100A regelaar. Motor vloog volgas door de garage, gelanceerd vanaf een opstelling.
Motormount gebroken op koppel. Zou je zeggen... deugdelijk. Nope. Meuk!
Een stevige deurmat was tegen de garagedeur geblazen. Wind kwam er onder
Ik blijf er bij, hout zo op lengte hoort daar niet thuis!
Je krijgt torsiekrachten. Ramt het stuk. Mark my words.

Gewoond deugdelijk leren bouwen. Anders niet aan beginnen.



Gr Bas

 

Wil, de YEP regelaars hebben een bec. Zelf vlieg ik nu een kleine 3 jaar elektro, ik gebruik altijd de bec van de regelaar. (Iedereen heeft zo zijn eigen mening)
Nooit problemen met de bec van de regelaar gehad, ook niet in mijn edf jet, stroom loopt daar op tot 126 Amp tijdens de vlucht. (Daar zit een Pichler regelaar in)

Instellingen van de regelaar zijn zeer belangrijk. Timing en pwm moeten goed staan, anders heb je grote kans dat de motor en/of regelaar warm worden. (Ben ik zelf proefondervindelijk achter gekomen) Timing stel je in volgens spec van de motor. PWM kun je uitrekenen en daarna correct instellen. Rem zet ik zelf meestal op middel, maar dat is afhankelijk van het model.
Koelopeningen in de motorkap zijn ook nodig om de motor en regelaar tijdens de vlucht te koelen. De uitstroomopeningen groter maken dan het oppervlak van de instroomopeningen.
Wat ik echter vreemd vind is dat je nergens leest hoeveel de koeling zou moeten zijn. Ik heb diverse boekjes over elektro vliegen maar nergens wordt verteld hoe het zit met de koeling, ook online is deze info zeer schaars te vinden.

Grt en succes met ombouwen!

Arnoud.

 

Qua torsie zou je weleens gelijk kunnen hebben bas. Deze motor staat behoorlijk op stelten! Wat een lange pinnen!

Vooralsnog even goed testen. En borgmoeren of loctite gebruiken. Dan rammelt de boel niet los.

 

Uh Bas, kan het een tandje (revetje) minder? Anderen beledigen draagt niets bij. Zelfs al begrijpen deze geen moer van bouten.

Nul-Komma-Nul zou best een mooie nieuwe naam voor WdeW kunnen zijn. Er komt toch een slotje op "de successen". Ja, echt waar.

 

De motor kan nooit loskomen, er lopen bouten door en door de houten standoffs.
Torsen kan maar er staat geen harde rem of aanloop op de regelaar.
En na vliegen moet je toch controleren, dus dan zie je of het heel blijft.
Wat betreft veiligheid, NOOIT voor een motor en prop gaan staan of zitten.
Dat moet er echt ingeramd zitten!!

GJ

 

Ja, zee-tie! Wès dè nouw!

Dat zou toch pas bij pagina 500 van het topic zijn en/of na 10 succesvolle vluchten op rij?

 

Ik heb bewust zo min mogelijk onderdelen gebruikt bij de bevestiging. Niemand zit te wachten op rondvliegende motoren.
Aldus 1 stuks draadijzer. Iets dikker gekozen voor de sterkte (het motorkruis iets opgeboord). Voor de motorzijde had ik al boutjes klaarliggen die niet zomaar los kunnen trillen. Ik wil er best nog een revetje tussen doen. Aan de andere zitten er slagmoeren. Om daar nog iets aan toe te voegen, lijkt mij niet nodig.
Zoals ik aangaf heb ik deze constructie al vaker toegepast. Wel is het zo, dat deze rondhouten met 6,5cm langer zijn dan vorige. Of dat voor rampen kan zorgen, weet ik niet en ga ik testen.

GJ heeft al gezegd, rustig te starten vanwege de 10x10 prop die er op komt. Daarna komt de kracht toch op de gehele ophanging, of heb ik het mis.
Volgens mij, doe ik niet heel erg slecht als nul-punt-nuller.

 

De Sundowner kan je ook niet meteen gas geven, het ding moet eerst rollen en pas dan kan je op het gas want anders gaat ie meteen linksaf of komt ie op je af omdat de prop zichzelf afzet tegen de lucht.
Ik had dat met mijn Nemesis, ik wilde opstijgen naar rechts, met de rug naar het clubgebouw, het eindresultaat was een start richting clubgebouw omdat het model zich omdraaide toen ik gas gaf.

GJ

 

Ik ben daar stellig in.Je hebt die ervaring niet!
Dat zie ik bij dit werkstukje! Je bent in de leer!
Alles moet met de paplepel worden ingebracht.
Maar leren is goed. Inzichten komen door inlezen en doen.

Komen forse hefboom/buigkrachten op dat schot te staan.
Minder onderdelen is niet beter! Hoe kom je er bij!

Goed toegepaste constructie technieken is beter.
Daarom zeg ik 0,0!
Je vraagt mij waar ik ringen moet weghalen? Standaard industrienorm spul.
Eeuwigheid amen geproduceerd en in zwang? Waar haal ik per seconde die foto vandaan?

Dat stangen door en door open, doet niet af aan het gemis in constructieve denken.
Is niets anders dan een opgespannen snaar, of een pees, gerold uit weekijzer.
Je buigt het immers pardoes krom. Staat op trekspanning.
Niet anders dan de Morandi brug in Genua.

En gaat het aan de wiebel, worstelt de zaak met een klap los.
Motorschot en al op het vermogen van de motor. Het knalt geheel in stukken.
Reflex om dan in te grijpen is er niet. Maar er valt dan ook niets meer in te grijpen.

Afstand overbuggen met een box, zelf te bouwen.
Kan echt geen moeilijke klus zijn.

Stuk buis tussen de standoffs gesandwitched.Dan hoeven er niet eens standoff tussen.
Dat ene stuk buis vangt alles op. Sterker dan sterk.De draadeinden liggen bloot.
Snaar strak. Kan hard plastic zijn.

Standoffs zo ver mogelijk in de uithoeken.

Slagmoer zegt niet veel. Is een handiger oplossing voor montage.
Een door een door stuk draadeind met moeren en ringen op de uiteinden doet het zelfde.

Een slagmoer kan je zien als een grote ring. Met tandjes voor grip.
Verankering tegen doldraaien. En verdelen van de opspankrachten.
Met goed aandraaien, krijg ik een slagmoer ook wel krom, en zelfs door het hout getrokken.
Maar dat is stevige overspanning. Maar het hout geeft als eerste mee.

Dus zet je dáár wel een ring, en aan de andere kant niet als je gaat inspannen?
Wat is de functie van het draagvlak van de ring?
In theorie had je ook een helicoil in het hout kunnen zetten. Zelfs verlijmd.

Waar zit het gemak van het gebruik dan in? In het bestaan?

Maar zou je een verlijmde helicoil opspannen, trek je hem pardoes met lijm en al uit het hout.
Je draadeind is dan een heuse trekker geworden. De lijm is sterker dan het hout.
Het hout wijkt.

Maar overal bij hout ringen er tussen.
Zelfs in de dakconstructie van mijn huis. De timmermannen wisten wat ze aan het doen waren.

Ooit liep iemand de antenne van mijn oude FM zender.
Ook een constructie die kon falen. Antenne, had een carbon vishengel moeten wezen!

Kist werd wild, naar de vliegende kist toe gerend, die had weer ontvangst,
ging richting publiek.Grond in kunnen drukken.Anders had de ambulance kunnen aanrukken.
Was anders publiek in gevlogen.
Ik heb 1 half jaar niet meer gevlogen!

Gevaar ligt om de hoek, in de gewoonte en gewenning ligt het gevaar.
Een bagatel!? Not!

 

Ongeacht wat iemand van zijn taalgebruik vindt, ik kan weinig anders dan het met Bas eens zijn, dat is echt een ondeugdelijke constructie.
Deze afstandhouders worden hoofdzakelijk op buiging belast, en bestaan uit losse delen.
In wezen is dat een "cantilever" achtige constructie, met een hefboomverhouding van de lengte van de afstandhouder gedeeld door de halve diameter.
Die verhouding schat ik zomaar op groter dan 10.
Dat betekent dat de kracht zich concentreert op het randje van de bus, daar waar hij het houten motorschot raakt.
Hout is "zacht" in verhouding tot metaal, en gaat in no-time wijken.
Ik denk eerlijk gezegd dat ringen hier niet echt gaan werken, want het zijn de uiteinden van de "bussen" die gaan opstuiken. Is het uiteinde van de bs dientengevolge niet meer vlak, dan rest er weinig dan de draadeinden verder op te spannen, wat die krachten op het hout alleen nog maar vergroot.
De belasting tijdens constant bedrijf zullen nog wel binnen toelaatbare grenzen liggen, maar de pieken tijdens optoeren en lastwisselingen niet.
De bussen moeten echt metaal zijn en dan pas gaan metalen ringen tussen bus en motorschot zin hebben.

Natuurlijk gaat iedere kruik zolang te water tot hij breekt, maar bij deze constructie gaat dat echt niet heel erg lang duren. Hout is gewoon niet geschikt voor deze opstelling.
Toepassing op eigen risico, om het zo maar te zeggen.

 

Je kunt ook deze constructie met hout versterken, door er schotjes tussen
te epoxyen. En een dekplaatje mee te lijmen, en daarop monteer je de motor.
Met draadeind en al. En onder de moeren van het metalen motorkruis zet je ringen, of veerringen.
En dan zit het vast zoals het hoort.

En als je dat niet vertrouwd, kan je uit 1 mm berkentriplex, op de hoeken, steunberen verlijmen.
Diagonaal.In de vroege middeleeuwen had men als snel door dat licht en ruimtelijk bouwen op slechts een zuil, niet ging werken. Maar een spinsel van steunbogen voorkwam dat de zaak instortte. Men leerde aldoende. Bouwslachtoffers niet meegerekend.
En wat moet een WO1 warbird zonder spandraden en takelingen om hout.

Even een draadje voor je gevonden, secondenwerk...
Ga hier maar eens lezen. En ik bedoel, 'lezen'.

https://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=34392

Een regelaar op gewicht uitzoeken? Zoek een goede, een die de stomen kan verstouwen, iets overmaat in Ampéres
en dan ga je live balanceren.
Ook dikke koperkabels wegen nogal wat. Wordt vergeten.
Posities van RC bepalen. Metalen of kunststof spinner, lichter of zwaarder staartwiel?
Waar de accu?
Dus op de waag, en de componenten strategisch te plaatsen voor correct CG
Soms valt het mee, soms valt het tegen. Op te lossen is het altijd.

 

Yup... dan bouw je een (geïmproviseerde) motorbox, en dat haalt in een klap de cantilever-werking uit die houten bussen. Heb je in principe zelfs die onderlegringen niet meer nodig.
Kost maar een paar gram en een half middagje werk.

 

Zaak opgeschoond. Epoxy heeft nu 48 uur kunnen harden.
Veel stijfheid bijgekomen. Maar zekere flex is er nog wel.
Ik denk nog een strook stevige glaskeper onder de kiel.
Daarmee ontstaat meer verband in dat deel, tot een verstevigde koker.
Kans dat de staart zwaar gaat worden. Dus dat oorspronkelijke CG level wordt aardig getart.

Sjabloonje uit rest balsa, scannen en dan bijverzinnen tot een spant,
Die vorm kan dan niet meer veranderen, geeft verband, en verdeeld de krachten.
Overweeg daar Gamma Ply in te zetten. Een basla achtig triplex.
Een deel steekt in de kiel. Als ik de vorm goed mik, kan jet sluitend verlijmd worden.
Opvallend, als je boven, onder toekijpt in romp, vervormd instelhoek stabilo met zeker
0,5 graad. Zegt iets over de kwaliteiten van het Plura.




Schans gemaakt van het sjabloontje, direct ook een boormal uitwerkend
voor motorsteun op de epoxyromp. Plannen, uitwerken.



Gr Bas