Project: 1/72 Balao Class USS Bowfin (SS-287)

Deze heb ik ooit gehaald, doet het prima voor het naharden kost je een tientje bij de action

 

Heb overigens je tip om na het insmeren met hars en na uitharden nog een keer met ipo reinigen opgevolgd, het plakken is idd weg

 

Als je al zelf ontwerpt en print is dit misschien niet eens een verkeerd idee.
Ik wil mijn resin printer zeker niet meer kwijt, er gaat een geheel nieuwe wereld open.
En een goede kost tegenwoordig ook niet meer een nier en een arm.

Als het goed is word het dan ook mooi mat, tenminste bij mijn resin wel.

En die UV lamp werkt prima, zolang je in het berijk van je resin blijft is het geen probleem welke lamp je gebruikt.

 

En weer een mijlpaal bereikt

Ik heb inmiddels de 20 mm Oerlikon voor het voorste dek van de opbouw ontworpen, geprint en gebouwd.
Tevens ook de voorste reling vast gelijmd, nu is de gehele opbouw klaar en kan verder worden geverfd en geweathered.

De bouw van de Oerlikon was vrij simpel, het had weinig onderdelen deze keer.
Wel een plaatje met een M2 draadeindje gemaakt op de draaiband, deze is in de grondplaat gelijmd waardoor de Oerlikon van het dek af te halen is mocht dit nodig zijn.
Het magazijn wel ontworpen en geprint maar niet geplaatst, deze werd pas geplaatst zodra het wapen gebruikt werd.

Echter kwam ik wel een interessant probleempje tegen.
Bij het droog passen van het affuit bleek een van de zij plaatjes (voetsteunen) precies boven het luik uit te komen.
Dit was enigszins verwarrend omdat ik zoveel mogelijk originele tekeningen en maten gebruik, En tot nu toe paste dan ook alles prima.
Na wat speurwerk op het interwebs kwam ik er achter dat ik niet de enigste was met dit probleem
Ik kwam een foto tegen van de twin Oerlikon van de USS Pampanito die op een pallet staat.
En inderdaad, de voetsteun die boven het luik uit komt is van de grondplaat verwijderd.

dus om zoveel mogelijk historisch correct te blijven heb ik die voetsteun ook verwijderd en nu past het precies

Verder de Orlikon dusdanig gemaakt dat ik het wapen in twee verschillende standen vast kan zetten met een 0.3 mm pinnetje.
Horizontaal en verticaal, waarbij zover ik uit foto's op kan maken, de verticale stand gebruikelijk was als het wapen niet in gebruik was.
De Oerlikon zal dus hoofdzakelijk in verticale stand staan, mocht dit niet handig zijn in verband met bijvoorbeeld water druk tijdens het duiken dan kan ik hem altijd nog horizontaal plaatsen.

Daarna alles in de verf gezet en van camouflage voorzien, en net als de rest wat klaar is kan hij worden geweathered.


En dan nu de visuele digitale bewijsvoering van het bovengenoemde verhaal.


Het 3D ontwerp, linker zijde.



En rechter zijde.



Alle onderdelen vers uit de printer en van de supports afgehaald, nu alleen nog schoonmaken en in elkaar zetten.



Het plaatje met draadeindje gedraaid, hiermee word het geheel aan het dek bevestigd.



En de opbouw, het plaatje reeds in de voetplaat gelijmd.



En de andere zijde.



De eerste laag USN Ghost Grey, het wapen zelf niet gedaan want deze word geheel zwart.



En de andere zijde.



En met camouflage, alles weer van bovenaf zwart, ook het wapen zelf zwart.



En de andere zijde, dit is de horizontale stand.
Ook te zien dat de voetsteun van de grondplaat is verwijderd.



En de verticale "transport" stand.



En de andere kant, het borg pennetje steekt hier nog uit, die word uiteindelijk vlak geplaatst met de steun.



En de opbouw geheel "aangekleed"



En van de andere zijde.



En de Oerlikon op zijn plek, hier is wat duidelijker te zien dat de voetsteun boven het luik ontbreekt.

 

Wat een huzaren werk. Hoe lang zit je nou te tekenen aan die oerlikon ? En dan het nog eens opdelen in printbare delen.
Dat is toch monniken werk

 

Daar zit toch al gouw een paar uurtjes werk in, dat doe ik niet in een keer anders heb ik vierkante ogen
Een professionele tekenaar doet dat denk ik veel sneller dan mij, maar het is dan ook hobby.

Zo goed als elk onderdeel word apart getekend, later voeg ik de verschillende onderdelen bij elkaar die geprint kunnen worden.
Ik heb inmiddels wel een beetje de grenzen van mijn printer geleerd, daar hou ik dan rekening mee als ik de onderdelen samen voeg.

Maar alles bij elkaar is toch nog een aardig klusje.

 

Henk heb je geen schrik dat dat allemaal fragille is in resin, ik probeer al de delen die 1,5mm of kleiner zijn die iets langer uitlopen (zoals de lopen van het geschut) gewoon in messing of nickelzilver te doen, kwestie van teleurstelling na het varen tegen te gaan, of print je in flex resin, nu dat krijg je nooit mooi geschilderd natuurlijk?

 

Ik hou dat zeker in gedachten, daarom ook de 20 mm beweegbaar gehouden.
Alles wat zou kunnen breken zit dan ook vast met een boutje zodat ik als het moet gemakkelijk kan vervangen.

De resin die ik nu gebruik word niet keihard maar blijft een heel klein beetje flexibel.
Ik hoop dat deze "flex" genoeg is zodat het onderdeel niet breekt.
Ik moet zeggen dat deze resin sterker is dan ik verwacht had.

Maar de tijd zal het leren denk ik.

 

Ik heb nog wat aan Bowfin kunnen doen.

Ik ben begonnen met de dek details op hun plek te lijmen.
Op het achterste dek het luik, torpedo laad luik, rollercleats, chock en cleats geplaatst.
Tevens de antennes aangebracht.

De achterste antenne steun in een voet met m2 schroefdraad gesoldeerd die door het dek heen gaat en met een moertje vast zit.
Gelijk ook het oog voor de tuidraad gemaakt van een m2 schroefje met een oogje er op gesoldeerd.
Ook deze onderdelen wil ik verwijderbaar houden voor onderhoud, schade etc.

De antennedraden heb ik gemaakt van twee dunne koperdraadjes die opgedraaid zijn.
Dit maakt ze iets steviger en geeft ze gelijk een mooie structuur.
Aan de kant van de opbouw heb ik kleine haakjes gesoldeerd zodat ze van de outriggers verwijderd kunnen worden.
De verbindingsdraden zijn gemaakt van heel dun draad van een paar oude oordopjes zodat deze mooi flexibel blijven.
Een kant is hierbij aan een dun pennetje gesoldeerd die in de opbouw kan worden gestoken.
De isolatoren zijn ook op hun plek gesoldeerd, deze had ik al eerder geprint.

Wel heb ik een compromis moeten maken, namelijk een tuidraad van de outrigger naar de voorste reling.
Voor een staties model was dit niet nodig geweest maar het is een functioneel model en daarbij de kans dat de outriggers afbreken bij waterdruk van de onderwater vaart.
Het is goed mogelijk dat de originele boot dit ook had, foto's hiervan zijn gewoon te slecht om daar enige zinnige informatie uit te halen.
Bij andere boten was wel een dergelijke constructie dus het staat zeker niet verkeerd.
Tevens is dit een enkel dun draadje wat zwart word, dus het zal niet direct opvallen.

Al met al ben ik zeer tevreden met het resultaat.
Ik heb gelijk wat foto's bijgevoegd van de aangeklede bovenbouw, dit geeft een goed idee van de voortgang die nu flink opschiet.

En dan nu het verhaal in pixels.


De eerste aangebrachte details van het achterdek.



De antennesteun met het oog voor de tuidraad.
Bijde door het dek heen met m2 schroefdraad.



De antennedraden aan de outriggers met de helaas verplichte tuidraad naar de voorste reling.



Een wat beter zicht op de antennedraden, isolatoren en verbindingsdraden.



De antennedraden aan de achterste antennesteun en tuidraad.



De antennes schuin van achter gezien.



En een overzicht van de voortgang, we gaan nu richting verven, weatheren en aging.



Een totaal plaatje van de boot.



En een closeup van de fairwater.

 

Inmiddels weer een stukje opgeschoten.

Ondertussen was ik er van overtuigd dat de opening in het houten dek rond het voorste luik niet correct was.
Ik had dit van een foto van Bowfin zoals ze nu is en weet nu wel zeker dat dit na-oorlogs is, origineel is deze opening veel ronder.
Ook kwam ik er achter dat dit stuk dek niet goed in het midden zat.
Dus dit stuk dek vervangen voor een stuk dek met de correcte opening rond het luik, en nu ook gelijk goed in het midden.
Gelijk ook maar het luik en beslag aangebracht.

Verder heb ik de opbouw af geschilderd en geweathered.
De gehele opbouw is nu klaar.
Waar de opbouw last van had was niet zozeer roest maar afbladeren verf.
De boot was geheel zwart afgeleverd en dit zat er ongetwijfeld goed op.
Pas in 1944 kreeg ze de grijs met zwart camouflage, hierbij werd de boot niet netjes geschuurd en in de verf gezet.
Ik denk dat ze hooguit met water werd afgespoten om het meeste zout er af te halen en daarna in de verf gekwakt.
Wat dan ook op veel foto's is te zien dat deze grijze verflaag er dan na een patrouille flink af bladert.

Nu verder met de romp.
Hier moet nog de sonar bol en hydrophone op, deze zijn inmiddels geprint.
Ook blijkt er achter de opbouw nog een Ammo Hoist te staan, was erg slecht te zien maar hij staat op de foto.
Maar dit alles voor een ander draadje.

Dan nu de plaatjes want die vertellen meer dan woorden.


Het foute stuk dek verwijderd.
Het voorste stuk kon ik gelukkig weer gebruiken.



En het nieuwe dek weer op zijn plaats.
Nu met correcte opening en goed in het midden.



De 40 mm Ammo Lockers, geweathered en verweerd.
Deze staan tussen de periscoop masten en de antenne mast.



De 20 mm nu met beschadigingen en roest.



De periscoop masten en antenne mast in de basis kleur, klaar voor camouflage en verwering.



Antenne mast is klaar.



Periscoop masten verweerd en met roest.



En de andere zijde.



Rechter zijde van de Fairwater, verweerd, met roest en opgebouwd.



En de linker kant, de Fairwater is nu geheel klaar.



Fairwater van links voor, de voorkant van de opbouw en de brug was donker grijs wat ik op kan maken van foto's.



En het geheel van rechts achter.



En wat dichterbij met de brug in beeld.

 

Ha Henk, je maakt er een museumstuk van, straks te mooi om mee te gaan varen.. schitterend wat je allemaal uit de kast haalt!

 

Dankjewel

Dat is iets waar ik zelf ook wel eens aan denk, word ie niet te mooi om me te varen

 

Mooi hoor! Weathering is precies hoeveel het in mijn ogen zou moeten.

 

Dank je wel

Ik heb zoveel mogelijk gebruik gemaakt van foto materiaal.
De meeste schade die ik hierbij zie in afbladderende verf door slechte hechting en zout water.
Roest zal hoofdzakelijk voorkomen bij bewegende delen zoals luiken, sluiting etc en platforms waar vaak op gestaan word.
Verder misschien een beschadiging van de verf door wrakhout of iets dergelijks, maar naar elke patrouille gingen de boten in onderhoud en werden roestplekken weg gewerkt.
De Gato/Balao boten hadden een paar plekken waar veel roest voor kwam.
Een beruchte plek is het dek achter de opbouw, hier lagen de dempers van de diesel motoren die de verf beschadigde door hitte.
Verder had de bewapening nogal te lijden door het zoute water.

Niet de beste foto's maar wel in kleur.

 

Hoi Henk,

Ik heb een vraag, als ik het goed heb print jij de dekdelen met een sla printer, hoe print je die? Vlak of op zn kant? Ben ik erg benieuwd naar..

Groeten Kees

 

eerst resin met een airbruch spuiten is echt niet gezond of je moet een koolstof masker dragen en een goede afzuiging hebben
ik lijm al mijn delen met resin zelf .ik heb een pen met een uv ledje er in en als ik iets tegen elkaar heb gezet eventjes belichten "2 a 3" seconden en dan zit het vast
nadien in de W&C nof eventjes door harden .
grote delen zoals een romp kun je met de rol of borstel doen en nadien gewoon buiten in de zon zetten
een grotere uv lamp kun je niet hebben dan die en ze kost niets

dan kleur van de resin
dat maakt wel uit als je gaat printen .wit en zwart hebben een andere belichting tijd nodig dan grijs of fluo
zwart is ook niet echt zwart kijk maar dit is in zwart geprint

het blijft doorzichtig en dat is normaal ook want in de printer moet het uv licht er door kunnen
het voordeel met resin lijmen is dat als je dezelfde kleur gebruikt als waar het deel in geprint is je geen verschil ziet

 

Ik print onderdelen zoveel mogelijk rechtop, zodat het the printen oppervlak minimaal is.
Wel onder een lichte hoek, zodat het support heeft en wat minder print tijd kost.

Ik hoop dat dit wat duidelijk is

 

Raf, ik lijm resin onderdelen ook zoveel mogelijk met resin.

Ook omdat dit sterker is omdat het hetzelfde materiaal is.

Ook lijm ik PLA wel met resin, werkt ook prima.

 

Jawel hoor, dus niet vlak op het printbed inderdaad. Ik moet het nog gaan testen en was dus benieuwd, tnx