Recht boren

Met een rolletje bij dunwandige harde koperen buis heb ik minder goede ervaringen.
Het rolletje wilt soms aan het begin van de bocht de buis indrukken.
Dit trad op bij mijn buiger : r = 1D.
Bij de later gemaakte buigers met een slee trad dit niet op.

 

Zie ook : https://www.modelbouwforum.nl/threads/rvs-buis-ø4mm-buigen.285666/

 

Buisbuiger

Aandrukkers ken ik als gewelfde slede, rechte slede, v-vormig rolletje, halfronde groef rolletje en vlak rolletje.
Dat vlakke rolletje is niks, zorgt vaak voor problemen.
Dat halfronde groef rolletje dat was enorm lang gelden de eerste twee buigijzer die ik kocht.
Zeer goede ervaring mee gedaan.
Waterleidingen mee gemaakt, gasleidingen mee gelegd, verwarmingen mee gedaan.

Al weer een tijdje geleden was ik op een werk.
Daar was een ervaren installateur dunwandig stalen leiding aan het buigen.
Het lukte hem niet. 22 mm buis, buigen met een lange bocht, met een gebogen schuif.
Twee pogingen, twee keer plooien in de binnenbocht.
Zou niet mogen, maar het kan gebeuren.
En toch was/is het een vakman.

Ik ga gewoon toch weer net als een eerdere buiger jaren geleden twee rolletjes maken.
Ik zie daar geen uitdaging in.

Wat ik steeds blijf zeggen, Als je de buiging begint, in een keer zonder haperen doortrekken.

Foto w.p. 12-2023 Links 3 rols buigijzer. Rechts een twee rols buig ijzer. Hier twee afgejakkerde exemplaren van 25 jaar of ouder. Gaan nog jaren mee.

Ik ken zeer veel zogenaamde professionele buigapparaten in soorten en maten.

We gaan het zien.
Let wel, ik heb geen haast,

Alles voor modelbouw,
Willum

 

Probleem met dunwandige buis is, dat deze niet mag verschuiven onder de klem.
Bij verschuiven knikt de buis.

Dat is een mooie uitvoering, de linker rol als voorbuiger.
Deze ha ik nog niet eerder geien.
Groet. Henk.

 

3-rols buisbuiger

De grote rol is de buigradius.
Het stuk ijzer rechts is de meenemer.
De meenemer klemt de buis strak vast.

De grote rol draait naar rechts en de buis word in de half ronde groef van de rol mee getrokken.

De kleine rol boven links is een geleider voor de werklengte aan buis.
Tevens houd deze rol de buis recht.

De kleine rol rechts boven houd de buis bij het buigen rond.

Rond in rond blijft rond. Hier staan de rollen nog van elkaar. Met buis erin naar elkaar zetten.

Alles voor modelbouw,
Willum

 

Profielbeitels

Een tijd geleden zat iemand verlegen om profielbeitels.
Ik heb ze weggeven.

Foto w.p. 1-2024

Nu heb ik voor een werkstukreeks een set nodig.
Ik heb maar weer nieuwe gemaakt deze dagen.
Schacht is RVS 304, prikboutje rvs, toolbit/beitel een HSS metaalboor.
De boor moet nog gekapt worden en geslepen.

Alles voor modelbouw,
Willum

 

Hoe werk je daarmee willum? En voor wat?
Grt peter

 

Halfrond profiel


© Foto w.p. 1-2024

Dan toch maar even voor de foto kappen en slijpen.
Groef uitdiepen in aluminium.
Groef maken in messing.

Ik zou ook een mesbeitel rond kunnen slijpen.
Beduidend meer werk.

Is hier de toolbit bot is deze zeer gemakkelijk te herslijpen.
Door HSS-CO boren te gebruiken als toolbit
kan ik op ieder gewenst tiende mm een groefbeitel maken.
Zeer exacte aan de maat zijnde groeven.

Alles voor modelbouw,
Willum

 

Halfrond profiel

3 © Foto w.p. 1-2024

Door HSS-CO boren te gebruiken als toolbit op een afsteekbeitel te solderen
kan ik ook op deze manier op ieder gewenst tiende mm een groefbeitel maken.
Ook hier is de toolbit zeer gemakkelijk te herslijpen.
Vrijloop is 5 graden.
Op de linkse foto een van de vier beitels in gebruik.
Altijd alles kort inspannen.


© Foto w.p. 1-2024

De HSS-Co boor is hier net aan een strip gesoldeerd met zilver.
Een van de weinige solderingen die ik op een steen maak.
Deze steen was mooi vlak en gaaf.

Alles voor modelbouw,
Willum

 

Halfronde wieltjes


© Foto w.p. 1-2024

Nog even de werkplaats in.
Binnen een tijd van niks 5 wielkus klaar.
Eerst beitel aanzetten,
krassen,
nonius op nul,
en insteken op de nonius.

Niks meer aan doen...


Kan in staal, messing, koper, aluminium en kunststoffen.
Alles voor modelbouw,
Willum

 

Hendig menneke !!

 

Hendig menneke

Och Ruud?
Als ik zie hoe jij dingen aanpakt.
Jij bent mijn voorbeeld.

Er is een doel,
hoe bereik ik dat doel?
Nadenken, proberen, doen.

Behalve een beetje moeite kost dit geen dingus.

Als er morgen nog wat tijd is maak ik de rest ook klaar.
Kan dan de volgende stap gezet worden.

Alles voor modelbouw,
Willum

 

Misschien niet helemaal passend hier maar als je die boren aan het andere metaal soldeert wordt dan alles niet te heet en daardoor zacht? Ik heb wel eens verenstaal met zilversoldeer aan elkaar gesoldeerd voor een landingsgestel. Dat bleek niet echt bruikbaar te zijn want het metaal was zo zacht geworden dat bij elke landing de zaak verboog. Vandaar mijn gedachte, wordt dit niet te zacht of harden jullie het geheel weer naderhand?

 

Passende vraag Ernst, niks mis mee.

Ik heb de HSS-Co (5 of 8% Co ik weet het niet) met zilver aan de strip afsteekbeitel gesoldeerd.
Deze soldering heb ik netjes laten afkoelen.
Ik heb het bovenste derde deel van de boor met de strip waar die aanzit in de hand warm-heet gemaakt, roodheet.
Direct naast mijn brander had ik een bakje koud water staan.
Toen de warmte okee was heb ik het gloeiende geheel direct in het water op en neer gewaaierd.
De truck is om het aan gesoldeerde metaal niet bij het heet maken eraf te laten vallen.
Hierna heb ik met de flex de uiteinden grof weggeslepen en op de support slijper de nieuwe beitel in de juiste hoeken geslepen.
Tijdens het slijpen hoor je al door het krassen van de boor tegen de slijpsteen dat de boor hard is.
Een HSS-Co boor heeft een groter aandeel/percentage kobalt in zich dan een standaard HSS boor
en kan daarmee meer hitte verdragen zonder dat de samenstelling van het metaal (met haar eigenschappen) de vernieling in gaat.
Wat deze manier van beitel maken,
Het snijdeel/metaal is okee,
De krachten komen over de lengte richting van de soldering te staan.
Deze soldering aan de beitel zal nooit kapot slaan met het draaien van dergelijke rolletjes.
Geschatte afschuifsterkte minimaal 300 kilo.

Verenstaal (rond draad) heet stoken en buigen:
Er zijn honderden soorten verenstaal.
Vaak een bepaald metaal met nabewerkingen, trekken van het draadstaal, nagloeien en harden etc.
Ga je hieraan rommelen door gloeien dan word deze gloeiplek zachter en verliest het oorspronkelijke draad haar eigenschappen.
Zou ik verenstaaldraad scherp moeten buigen, dan zou ik een proef maken hoever dat kan zonder gloeien.
Laat mijn draad niks toe, dan ga ik de plek van de scherpe buiging snel verwarmen.
De draad wordt op deze plek zacht en is warm of koud buigbaar.
Hierna test ik de veerkracht van de buiging.
Is mijn draad na het buigen te zacht en veert deze niet meer genoeg dan ga ik deze buigplek verwarmen en koel het geheel snel in koude olie.
Niks meer aan doen dan testen.

Hardsolderen aan verenstaal:
Dat kan. Het is zaak om de soldeerzone/plek echt zo klein mogelijk te houden.
Snel en succesvol solderen is een vereiste.
In veel gevallen zou ik na het afkoelen van de zilver hardsoldering opnieuw verwarmen en koelen met olie of water.
Dat zou je per draadsoort moeten testen.

Uitgloeien:
Zoals bij bijna alle hardsolderingen is een verhit metaal (650 tot 700 graden C) na het hardsolderen uitgegloeid en daarmee blijvend van structuur veranderd.
Dit geldt zeker voor de meeste stalen.
Aluminium tenminste de meeste soorten rekristalliseren uit zich zelf. Aluminium krijgt dan weer een deel van haar eigenschappen terug.

Let wel.
Net als bij de beschrijving van de te solderen HSS-Co boor,
ga ik uit van al reeds verend verenstaaldraad dat een nabewerking krijgt, en wel buigen.


In het verleden heb ik vaker aan bestaande stalen veren, groot en echt klein gelast of (hard)gesoldeerd.
Vooraf kijken wat kan, wat moet er na het lassen of solderen.

Kom ik binnenkort verenstaal tegen zal ik een proef maken.
We gaan het zien.

Alles voor modelbouw,
Willum

 

Dichtheid van metalen

© Foto w.p. 1-2024

In weer en wind lag een jaar lang dit stukje aluminium buiten.
Het soort aluminium is mij even onbekend.

Alle metalen, bijna alle, nemen vocht op.
De meeste metalen zijn min of meer poreus aan het oppervlak
Aluminium staat er ook om bekend dat het waterstof opneemt.
Het vreet zich langzaam door het oppervlak/de buitenlaag naar binnen en dringt steeds dieper door.
Aangezien ik een hergebruiker ben heb ik dit stuk rondstaf oppervlakkig afgedraaid om te zien hoe diep de vraat gekomen is.
Hier is 0,6mm huid afgedraaid ofwel 1,2 mm in doorsnede.
Toch maar binnen droog opslaan.
Deze opname is te zien bij verhitting van het metaal met een gasbrander.
Het opgenomen vocht zweet dan uit het verwarmde metaal.

Alles voor modelbouw,
Willum

 

Aambeeld

1 Ik was voor iemand een aambeeld aan het opknappen.
Vuil en roest ben ik met een brander te lijf gegaan.
De brander had een mooie blauwe vlam met een optimale verbranding.
Er kwam geen vocht meer uit de vlam, alles verbrande netjes restloos.
Het blanke smeedvlak van het aambeeld begon onder de vlam te zweten, het werd zeiknat.
Als ik de vlam weghaalde droogde het staal weer op.
Vlam er weer op, en weer zweten van het staal.
En dan te bedenken dat het smeedvlak bij het smeden/hameren steeds weer verder verdicht word.
Het vlak word harder hierdoor maar niet dichter.
Metaal, staal neemt vocht op.

Helaas geen foto van het aambeeld in kwestie. Maar ook dit aambeeld op deze foto is een keer onder handen genomen geweest getuige de mooie rand rond aan het smeedvlak.

2 Ik heb een keer meegeholpen bij een groot aambeeld om dit op te knappen.
Het was oud en zwaar gebruikt.
Het smeedvlak was net als een paardenzadel helemaal hol geworden.
De eigenaar was in de gelegenheid om het smeedvlak weer recht te frezen.
Alleen was na het frezen de gesmede hardheid helemaal weg.
Hier is toen de bovenlaag heet gestookt en met olie gehard.
Aansluitend is met een flinke smeedhamer het nieuwe oppervlak systematisch bewerkt.
Uiteindelijk was het smeedvlak weer glad, glanzend en hard.
Het karwei was zeker de moeite waard, een aambeeld kost ca. 3 tot 5 euro per kilo.
En leuk om te doen.

Dit over gegoten smeedstaal.
Alles voor modelbouw,
Willum

 

LED verlichting

Na vele jaren had de lamp het begeven.
Het array was op. De driver was nog oké.

Omdat de lamp nog wel wat jaren meekan heb ik deze gerepareerd.
In plaats van een array en een driver te kopen heb ik een array 230 volt ac gekocht.
Geen driver meer nodig. De nieuwe tijd.

Links het oude array 24 volt dc. Rechts het nieuwe 230 volt type.
Flink wat pasta tussen LED en koelplaat.

Alles voor modelbouw,
Willum

 

Vandaar mijn gedachte,
wordt dit niet te zacht
of harden jullie het geheel weer naderhand?

En,
was mijn antwoord/uitleg voldoende?
Verenstaaltest komt nog t.z.t..

Alles voor modelbouw,
Willum

 

Sorry Willum voor de late reactie maar ik snap je uitleg. Er is gewoon meer gaande dan ik dacht en het naderhand snel afkoelen helpt dus wel met diverse materialen.
Mijn probleem was eigenlijk hoofdzakelijk met verenstaal voor landingsgestellen van mijn modelvliegtuigen. Daar kwam dus ook mijn gedachte/vraag vandaan.
Jaren lang maakte buig ik mijn landingsgestellen in vorm en bind die met vertint koperdraad strak aan elkaar. Daarna soldeer ik alles met gewoon tin/loodsoldeer aan elkaar. Dat blijkt in de praktijk sterk genoeg en toch ook zwak genoeg om bij een echt harde landing te "breken." Het is best een heel gedoe en om een goed landingsgestel te maken, ik ben wel een avondje mee bezig.
Diverse clubleden vertelde mij dat zij de zaak hard soldeerde met zilversoldeer en een vlam. Toen dacht ik dat dit sneller werkte en ook sterker zou zijn. Dat klopte ten dele maar bij iedere landing boog het landingsgestel bij de solderingen omdat het z'n veerkracht kwijt was geraakt. Opnieuw heet maken en snel afkoelen deed wel iets maar veel te weinig.
Na een paar landingsgestellen vond ik het wel genoeg en ben terug gegaan naar de oude vertrouwde methode. Deze werkt tot de dag van vandaag uitstekend. Daarom ben ik niet echt van plan om hardsolderen opnieuw te proberen. Ik wacht je eventuele verdere uitleg hierover gewoon af. Bedankt alvast.

 

Misschien een aparte gedachte, maar was dit niet gewoon vocht uit de lucht dat neersloeg op het aambeeld.
Bij de verbranding van gas (propaan) wordt lucht uit de omgeving gebruikt, en daar zit vocht in.
Dat slaat neer als je iets groters warm stookt.