De zin en onzin rondom nitromotoren.

Ooit voor RC-Junkies geschreven en wonderbaarlijk lijkt niemand het topic te kunnen vinden dus dacht ik om hem ook maar hier neer te zetten in de hoop dat het aanvullende info is.


1) Nieuwe motor
Iedere nieuwe motor komt met een gegarandeerde afstelling om hem te kunnen starten, start hij niet of moeilijk kan het zijn dat je de motor even half gas moet houden of de stationair iets in moet draaien. Start die dan nog niet is er duidelijk iets anders aan de hand en moet je het buiten de motor zoeken.

2) Starten
Zorg dat de gloei-accu vol is, pomp een paar keer op het tankje en starten die hap. Heb je geen pompje op de tank kan je de uitlaat even dicht houden tijdens het starten of voordat je start even het slangetje van de uitlaat lostrekken en er even op blazen. Maak je gebruik van een startkist kan je de zender op half gas houden, heb je je handen vol kan je de trim van je zender iets hoger zetten en na de start weer terug.
Loopt de motor zwaar tijdens het starten of blokkeerd die kan je de gloeiplug even een slag los draaien en de motor even rond laten draaien, je kunt hem zo ook half gas starten als het echt moeilijk gaat en als die loopt direct met de plugsleutel de plug weer vast draaien.

3) Inlopen.
Als je hier op het forum zoekt kom je veel discussies tegen. Inweze is iedere vorm van een inloopproces voor iedere nitro-motor te gebruiken. De methodes waarbij je niet aan de naalden hoeft te draaien maar dmv. het gas geven de motor in beperkingen houdt is niet de meest mooiste maar als je er prima aan houdt werkt het. Deze methode is eigenlijk voor de mensen die je wegens gebrek aan ervaring het liefst niet aan een motor laat draaien.
De WOT methode (Wide Open Throttle) is in veel takken van de RC gebruikt als DE methode. De motor staat dan extreem rijk waardoor de motor een maximale smering en koeling krijgt en tevens verzuipt en zo in toeren gesmoort wordt. Op de WOT zijn ook weer vele varianten beschreven die allemaal inweze hetzelfde doen. Kies gewoon wat voor jou het makkelijkste is of waar je een goed gevoel over hebt.
Een nieuwe motor heeft geen hogere compressie maar de zuiger zit nog iets strakker in de cylinder, voor je gevoel kan tijdens de inloop de compressie veranderen maar inweze voel je alleen de passing van de zuiger in de cylinder veranderen.

4) Inloopbrandstof
Voor het inlopen kan je inweze iedere brandstof gebruiken die je wilt. Aan te bevelen is om een litertje 10% met extra olie te gebruiken omdat je het vermogen niet nodig hebt bij het inlopen maar de extra smering wel en het scheelt je in de kosten. Heb je een grote voorraad gewone brandstof kan je dat ook rustig gebruiken voor de inloop.

5) Fabrieks afstelling
De afstelling van een nitro motor is sterk afhankelijk van het weer, uitlaat, soort brandstof en type plug. Bij RTR auto's zijn veel van deze factoren bekend en kan je de fabrieksinstelling meestal in de manual opzoeken of voordat je de boel gaat opstarten de stand van de huidige naalden opmeten door de stand te bepalen door de naalden geheel in te draaien en te tellen hoeveel slagen er nodig is voor het eindpunt.
Bij motoren die los verkocht worden wordt vaak geen basis instelling bekend gemaakt maar zijn uit de fabriek wel startbaar. Omdat de uitlaat, tank en luchtfilter een onbekende factor is moet je toch meer ervaring hebben om op je gevoel de motor af te regelen.
Een ervaren rijder zal nooit een fabrieksinstelling nodig hebben !

6) Afstellen
Zoals uitgelegd is de ideale afstelling afhankelijk van het weer en zal je dagelijks moeten finetunen voor de optimale afstelling, zomaar rijden kan op een dag een te arme afstelling geven en de motor schade geven.
Simpel gezegd is de hoofdsproeier (HSN) verantwoordelijk voor de toptoeren en de mengsproeier (LSN) voor de acceleratie en dan heb je nog de stationair (IDLE) die je zelf naar gevoel moet afstellen.
Omdat de HSN en LSN inweze achter elkaar staan zal het schroeven aan de ene invloed op de andere hebben en kan het zijn dat je bij het schroeven aan de ene de ander iets de andere kant op moet draaien. Ook zal bij het veranderen van met name de LSN de stationair beïnvloed worden en moet je die ook finetunen.
Nogmaals: De fabrieksinstelling is niet de ideale/goede afstelling !
Ook de stationair stel je nooit af met de trim !
Stel de trim af zodat de gasbediening op de motor onder een lichte veerdruk van de servo maximaal dicht staat, dan kan je correct met de stationairschroef op de carburateur de stationair instellen.

7) Brandstof
Ook hier is al veel zin en onzin over geschreven. Gebruik een brandstof geschikt voor auto's. Voor motoren t/m 3cc is dat een brandstof t/m 16% en voor 3.5cc en hoger is dat een brandstof t/m 25%. Minder Nitro is niet schadelijk, het zal alleen de prestaties iets aantasten.
Veel standaard brandstoffen bevatten +/- 10% olie, de brandstoffen met extra olie bevatten 12 tot 14% olie waarmee de ondeskundige afstellers iets meer ruimte hebben om toch de motor minder snel te beschadigen.
Het gebruik van vliegtuigbrandstoffen kan problemen geven, deze bevatten 18 tot 25% olie wat bij een automotor de betrouwbare stationaire loop kan aantasten.
Het omschakelen van merk/type brandstof vereist geen voorzorgsmaatregelen maar wel een correctie op je afstelling, de motor kan wat rijker of armer gaan lopen.
Voor normaal gebruik zijn er geen slechte brandstoffen, de slechte ervaringen komen meestal omdat men de motor anders moet afregelen en dat niet doet.

8) Afterrun
Ons motto: Baat het niet schaad het niet.
Als je nooit je motor open maakt zal je nooit de ellende kunnen zien wat sommige brandstoffen in je motor kunnen veroorzaken als de motor wat langer stil staat.
Afterrun zorgt voor een beschermende olie-laag op de metalen delen, met name de krukas en de lagers zijn gevoelig voor roest. Druppel dan ook een scheut in de luchtinlaat en draai de krukas een beetje heen en weer en hou de motor zo dat de olie verder in de motor kan stromen. Heb je flink in de nattigheid gereden kan je de motor even zonder luchtfilter stationair laten lopen en voorzichtig wat afterrun in de luchtinlaat laten druppelen en dan de motor stil zetten of door een flinke scheut afterrun de motor af laten slaan.

9) Gloeiplug
Gebruik altijd de aanbevolen gradatie gloeiplug !!!! (of iets wat erop lijkt)
Als een plug gloeit wilt dat niet zeggen dat die goed is, is het draadje pikzwart of dof-grijs zal de werking weg zijn en zal de motor geheel onbetrouwbaar lopen. Schroef nooit aan de motor als die van de 1 op de andere dag niet goed meer loopt en/of makkelijk wilt afslaan maar vervang eerst de plug en controleer eventueel daarna eerst de koppeling.

10) uitlaat
Het uitlaatsysteem kan de motor doen staan en vallen in prestaties. Een goede "tuned" uitlaatsysteem zal de motor beter doen presteren dan de standaard uitlaten die in de RTR kits zitten. Nu is de uitlaat ook de pomp van je brandstof, verander je de uitlaat verander je dus ook de pomp en zal je de motor anders moeten afregelen. Het mag dan ook wel duidelijk zijn dat een lek in je uitlaatsysteem ook je brandstofpomp aantast en dus je afstelling, ook een lek in de tank of tankdop zal je pomp aantasten en dus de afstelling aantasten. Een lek zorgt voor minder druk in je tank en zo een minder krachtige toevoer van je brandstof, of anders gezegd, je motor gaat er door armer lopen.
Het is niet de tegendruk in de uitlaat die de motor doet presteren maar de lengte en de vorm van de uitlaat die voor de resonantie zorgt, de resonantie werkt als een soort klep bij de uitlaat om de schone brandstoffen in de cylinder in de motor te houden. Welke uitlaat het beste presteert is niet te zeggen, een uitlaat kan het op de ene motor super doen en op de andere motor juist niet, gebruikerservaringen spelen een grote rol in de keuze.

11) CC's
Meer CC's staat niet garant voor meer snelheid of meer vermogen, een Force 2.5cc zal ten alle tijden minder presteren dan een Novarossi 2.1cc. Met meer CC zonder aanpassing aan de versnellingen kan je moeilijk harder gaan maar meer CC kan wel meer koppel hebben waardoor je met de aanpassing van de tandwielverhoudingen toch mogelijk meer snelheid kan halen.

12) grotere motor inbouwen, kan dat ?
Ja en nee !
Simpel, is de maatgeving van het blok hetzelfde is dat geen probleem. zo zijn volgens de maatgeving van een 2.1cc blok t/m 3cc motoren te vinden. Wil je van een 2.5cc naar een 3.5cc of groter zal je zelf dingen moeten aanpassen om de motor erin te krijgen, ben je niet handig met een boormachine en/of een dremel zal je dat niet gaan lukken.

13) Compressie
Hoge druk koppen bestaan niet ! (al worden ze wel verkocht)
Het verhaal is simpel, de compressie is 1 van de factoren voor het ontstekingstijdstip, de maximale prestaties van een motor tast je aan als je hieraan gaat zitten rommelen. Om daarmee te spelen liggen er van die pakkingsringen tussen de rand van de cylinder en de verbrandingskamer. Verander nooit de totale dikte van die ringen tenzij je wilt exprimenteren wat het verwijderen of bijleggen van een 0.1mm ring doet.
Meer compressie (minder ringen) vervroegt de ontsteking met als resultaat meer koppel maar ook minder toeren, minder compressie geeft meer toeren maar minder koppel. Voor normaal gebruik zal niemand er iets van merken maar in de racerij kan dat invloed hebben op de totale rondetijd.
Een hogere compressie kan ook de gloeiplug sneller doen beschadigen.

14) Meer nitro is schadelijk ?
Ja en nee !
Meer nitro vervroegd ook de ontsteking wat meer koppel geeft en zo ook meer stress op de drijfstang. Door het onstekingspunt weer te verleggen middels een extra ring tussen de cylinder en verbrandingskamer zit je weer goed en hou je toch betere prestaties door de fellere vrbranding door de toevoeging van extra nitro.
Ga je met je 2.5cc op 30% nitro rijden zonder aanpassingen aan de compressie zal de drijfstang te veel klappen krijgen en snel kunnen breken......
Uitgaande van de maximale percentage wat de motor mag hebben is er een stelregel van 0.1mm erbij per 10% meer nitro. In het geval van een 3.5cc of groter op 16% nitro mag je ook een ring van 0.1mm verwijderen.

15) Motor vreet gloeipluggen.
Dat kan meerdere oorzaken hebben.
- een te lichte plug, controleer als die voldoet volgens de aanbevolen pluggen.
- te arm afgesteld, motor te heet -> rijker zetten
- rotzooi in de motor, van de motor zelf of vuil van buitenaf -> de motor inwendig goed controleren op beschadigingen
- roest, deze aanslag komt makkelijk los en nestelt zich op de plug -> de motor inwendig goed controleren
- speling op lager of drijfstang -> de motor inwendig goed controleren

 

Verplicht lezen voor iedere nitrorijder!

 

Goed en Handig. Staat bij RC-J. ook als sticky dacht ik. Kan hier ook wel....
Vraag me trouwens af wat je bedoeld Roelof met:

13) Compressie
Hoge druk koppen bestaan niet ! (al worden ze wel verkocht)

 

Ik heb enkele topics gelezen dat mensen hoge drukkoppen hebben gekocht en denken dat ze daarmee harder gaan (volgens mij had PK ze een tijd terug). De druk in een verbrandingskamer kan en mag niet veel afwijken vanwege het ontstekingstijdstip.

 

Hoera!! Een nieuwe sticky erbij, althans; dat lijkt mij de enige juiste plek voor dit super verhaal!!

 

Gewijzigd in sticky....

 

nog ff en dan zijn er zoveel sticky onderwerpen, dat je door de bomen het bos niet meer ziet........

 

Maar dit is weel heeeeel erg belangrijk Zo heb je veel langer plezier van je motortje

 

Ach de sticky´s zitten boven aan, dus zo gauw verdwalen doe je niet

 

goed verhaal! weer wat geleerd vandaag.

 

Zeer goed verhaal weer heel wat geleerd.

 

Aangezien mijn kennis en ervaring hier niet gewenst is verwijderd.

 

Voor nitro motoren (geen zuiverveer) toch ook?

Er zijn al meerdere discussies geweest daarover. Dat hij door het te rijke niet op temperatuur zou komen...

 

Weer zo'n vlieger die zich wil bewijzen op het auto-vlak... Hou je aan het verhaal van Roelof, niet wat een vlieger verteld...
Als je motor 'schraapt' zoals Theo verteld, zouden wij niet eens proberen om de motor te starten... Klemmen is OK, schrapen is problemen!

 

Nou nou Jaap, Theo heeft volledig gelijk.
ABC motoren dien je zo rijk mogelijk maar het liefst wel op bedrijfstemperatuur in te lopen.
Alleen is op deze manier inlopen voor de gevorderde (wat Theo ook is).

@snowmansion, ABC motoren, zijn Nitromotoren....

 

@ M7H,

Ja dat weet ik dat ABC motoren nitro motoren zijn, maar hij heeft het over zuigerveer motoren dat daar het verhaal wél over klopt van Roelof (punt3). Maar wij (nitromotor) hebben geen zuigerveer, maar het verhaal van Roelof klopt toch ook over onze motoren..niet alleen over die ringmotoren..?

 

Daar reageert Theo dus op, dat zuigerveerloze motoren het beste op bedrijfstemperatuur ingelopen dienen te worden, en niet super rijk (dus koeler).
De methode die ik gebruik is dus WEL super rijk, maar ik ga niet met de auto rijden, eventueel verwarm ik de motor zelfs nog met de fohn tijdens deze inloop.

Dit is dus 1 van die varianten van WOT waar Roelof het ook over heeft.....

 

En weer ontstaat de discussie hoe een motor in te lopen......

Neem van mij aan dat met de eerste tankjes bij een goede rijke smering en (onder)koeling echt niet de zuiger direct verkeerd slijt. Belangrijker is wel om de afstelling gedurende de inloop naar bedrijfstemperatuur te brengen.

Mijn ervaring leert als je direct op bedrijfstemperatuur aan de slag gaat (als je ook niet eens weet welke dat is) er snel krassen op de zuiger ontstaan en daardoor zwaktepunten in de zuiger ontstaan. En ik heb in de afgelopen jaren de nodige motoren ingelopen, degene die volgens de WOT methode hier waren ingelopen hadden de mooiste zuigers en cylinders.

 

Ach meningen verschillen lol... Voor 99,9% van alle rijders is de WOT het beste, wat daarnaast de competitierijders doen is een heel ander verhaal.

Wel vind ik dat je bij WOT heel duidelijk moet aangeven dat je het beste niet bij te lage temperaturen je motor al rijdend moet inlopen, ik heb twee ovale zuigers door dezelfde fout te hebben gemaakt in het verleden... Rijwindkoeling kan ook te veel zijn...

 

Nu even een vraag over de gloeiplug: Hoe lang gaat een gloeiplug gemiddeld mee (hoeveel tankjes)??

Gerco