Align Trex 600E Pro project

OK, HIER KOMT TIE DAN, NOG EEN BOUW VAN DE 600E PRO.
Inweze is het een upgrade van mijn ESP.

Hieronder de foto wat er allemaal in de doos zit.
Sorry, ik was nog vergeten om de bladen en heckbuis etc. erbij te leggen.




In het boek beginnen ze altijd met de rotorkop compleet met as in elkaar te zetten.

Waarom dat is, het is mij in ieder geval een raadsel en altijd zeer onduidelijk geweest …..

Het is namelijk helemaal niet handig omdat je de as toch eerst nog nodig hebt om je lagerblokken goed uit te richten en je moet de tuimelschijf toch ook nog eerst levelen.

Ik vind het in ieder geval niet handig, dus begin ik altijd eerst met het frame.
Je kunt de volgende onderdelen dan ook uit het plastic halen, zie foto hieronder.




Hier onder het klein materiaal.



De frameplaten.


De bodemplaat en accuplaat.


En de neus voor alle elektronica, gyro etc.
Let op de vernieuwde accuplaat borging, zie onderstaande foto.



Het frame is een stuk breder dan zijn voorganger, was 47mm en nu is hij 54mm breed.
Dat betekent dus voor mij, dat mijn Scorpion motor zou moeten passen zonder iets te hoeven zagen/vijlen.
Dus mogelijk ga ik deze heli eerst even op 6 cellen proberen met mijn huidige set-up.
Nu ga je eerst 1 kant van het frame monteren, nu nog zonder loctite,
(op de voorste canopy bevestigingspen na, die je wel gelijk met loctite vast moet zetten) ,
zie foto hieronder.
(Moet zeggen dat de passingen erg goed en mooi zijn tot nu toe, dit is echt verbeterd).
(Ook gebruikt Align nu geen ringen meer tussen bout en frameplaat).




Nu pas je met de as of de lagerblokken goed staan en de as er een beetje soepel doorheen gaat.
Met deze passingen kan het haast niet anders dan dat het redelijk tot goed is.

Zorg dat je frame waterpas staat en draai nu bouten 1 voor 1 los en zet deze met loctite weer vast,
begin met de lagerblok bouten, en kijk daarbij of de as soepel door de lagers blijft lopen.
(Je kunt ook wanneer je nog een oude (wel rechte) as hebt gebruiken, want de nieuwe as drupt van het vet, ze hebben deze wel heel goed verpakt en in geolied).
Er zijn gelukkig geen parkers meer in het frame, alleen maar M3 boutjes.
Één en ander ziet er daarna dan uit als op de foto hieronder.

LET OP!
NIET de boutjes van het hulplager van de motorondersteuning nu nog met loctite vastzetten,
dit doe je pas wanneer je de motor erin zet en alles goed loopt.






Gelijk even het landingsgestel eronder gezet, en de elevator lever gemonteerd.
Één en ander ziet er dan uit als onderstaande foto, zie ook de close-up van Elevator lever.





Eerst even het lager op de TT vast gelijmd, dan kon dat vast drogen.
LET OP!
Dat je het lager ongeveer 5cm uit het midden zet, zie de foto hieronder.




Toen even heel de heck-unit na gelopen op loctite en gemonteerd op de staartbuis.



Dan de geleider voor de carbon heckstuurstang over de buis heen schuiven.




Dan het bevestigingsstuk voor de start (ook even controleren dat alles goed loopt en vastzit).
Bij deze versie is het autorotatie tandwiel van Modul 0.7 naar 0.8 gegaan, dus met andere woorden grovere tanden.



Hier de complete staart.




Ook gelijk de as en het hoofdtandwiel gemonteerd.
Het hoofdtandwiel is van Modul 0.7 naar 1.0 gegaan, dus net als zijn grotere broer de 700.








Dit tandwiel heeft 112 tanden, en de pignon heeft 13 tanden,
dit met een 510KV motor en 12 cellen 44.4 Volt,
zou dat neer komen op ruim 2200rpm.

Dus met een 6 cellen en mijn scorpion motor van 1100KV zit je al snel bij de 2400rpm.
Dus dat wordt wel iets knijpen met de regelaar.
Wanneer ik hem eerst op 6 cellen gaat proberen.

Weet niet of je voor dit type een 12T pignon kan kopen,
lijkt mij niet overigens omdat de motor niet verstelbaar is.

Bij deze 600E Pro zit een mooie carbon heck stuurstang, zie de foto’s hieronder.
Deze loopt in het midden door een geleider.
Ook zit de heck servo nu in het frame zelf, wat erg fraai is vind ikzelf.








Nog een totaal plaatje.




Deze heli heeft een zeer laag landingsgestel, en de staart komt praktisch tegen de grond.
Een krappe 1cm, zie foto.
Dit vind ik toch wel heel erg dichtbij, een klein kuiltje en je kunt een paar nieuwe hecktandwielen aan gaan schaffen.





Dus ik heb even een oud landingsgestel verzaagd, helaas geen zwarte maar geel.
Niet erg mooi maar had even niets anders, dit onder het achterste gedeelte gezet.



Zo nu staat hij een stuk hoger, ongeveer 4cm.




Even de 600ESP ontmanteld van de elektronica, zodat ik verder kon gaan met de 600E Pro.

Eerst maar eens even de servo’s inbouwen, dat ging best goed.

TIP!
Wanneer je de bouw van deze heli doet kun je het beste de Heck servo gelijk erin zetten wanneer de twee frameplaten nog niet aan elkaar zitten, je kan er dan een stuk makkelijker bij.
Ook de neus waar alle elektronica in komt kun je er beter nog aflaten,
zodat je makkelijker bij de motor inbouw kan en ook de draden gaan dan een stuk gemakkelijker.

Hier de foto’s van de heli met de servo’s.










Om te zorgen dat de geleider van de heckstuurstang niet uit de houder kan glijden,
heb ik aan iedere kant een stukje tape gedaan, zie foto hieronder.
De houder klemt net niet genoeg om de geleider vast te houden, dat zou ook niet kunnen anders loop je het risico dat je de geleider ovaal maakt en dan gaat de boel uiteraard stroef lopen.






Even SPECIAAL VOOR BEN heb ik het gele opvul stukje (hij ergerde zich er nogal aan ) nu zwart gemaakt, zie foto hieronder.




Ik wilde aanvankelijk deze heli eerst eens met 6 cellen proberen, maar helaas past mijn scorpion motor van mijn ESP niet, er kan in deze heli geen motor die breder is dan 45á46mm, omdat hij anders tegen de servo’s aan komt, zie ook op de tweede foto hieronder.
Ook heb ik geen originele ESP motor meer, die zou er net tussen passen denk ik.
Jammer maar had het graag even geprobeerd.

Dus dan toch maar gelijk de 12 cellen motor die bij de kit zit erin.






Ook de regelaar en de V-Stabi plus ontvanger erin.
Moet nog wel een paar pluggen solderen, maar dat doen we wel een andere keer.








Helaas zijn de EC5 stekkers nog niet binnen gekomen, deze ga ik gebruiken voor mijn 12 cellen setup.
Maar wel de servo hevels, dus die er maar op gezet zodat ik in ieder geval alvast de V-Stabi en alles in kan stellen, zie enkele de foto hieronder.



Heb wel op aanraden van V-Stabi en het modelbouwforum de kogels op de swashplate veranderd, gelukkig had ik die nog liggen van mijn 700.
Op de binnenste ring zit een kortere op en op de buitenste ring heb ik langere gezet, dit is allemaal nodig om de geometrie 8 graden in orde te krijgen die de V-Stabi vereist.



Na even provisorisch de BEC aangesloten te hebben



en alle stangen naar de tuimelschijf met de leveler haaks afgesteld te hebben kon de rotorkop erop.
Gelijk ook de twee stuurstangen op 0 graden afgesteld.






Na alles te hebben afgesteld met de software van de V-Stabi staat alles nu op het oog prima.
Hier nog even een plaatje van de rotorkop.





Ondertussen zijn vandaag ook de ES5 stekkers en alvast de twee Turnigy 6 cellen 3300 gearriveerd,
ik heb ze gelijk maar even op de accu-tray gezet, zie foto hieronder.




De accu-tray laat zich gemakkelijk in en uitschuiven en wordt goed geborgd door een stevige klik,
door op de zilveren knop te drukken kun je de tray er weer gemakkelijk uit trekken, zie foto.




En de EC5 stekkers gesoldeerd op de regelaar en accu’s.





Ik heb het ook gelijk zo gemaakt dat ik de boel niet meer kan kortsluiten, wat me ooit eens gebeurd is met mijn 700.
Het resultaat was toch een aardig verbrande hand, zie foto.
(Richard was daarbij en weet er alles van ).




Ook gelijk even alle bedrading goed vast gemaakt en de antennes van de ontvanger in plastic pijpjes weggewerkt, zie foto hieronder.



Nu de stekkers aan de ESC zitten, kan ik gelijk even de Phoenix ICE HV 80 ESC programmeren.






Steek de USB Castle Link in de PC en start de software op (Huidige versie is: 3.41.1).




De gas calibratie van de Phoenix regelaar.


Als eerste moet je de gas calibratie uitvoeren.
Dit moet ook altijd opnieuw doen na een firmware update,
en wanneer je in de software de autorotatie aan hebt gezet.

LET OP!
Haal de rotorbladen (ook heckrotor) eraf, de motor kan gaan draaien.
Zo en zo is het een goed idee om dit altijd te doen waanneer je iets aan je ESC wilt gaan doen.

(Alle volgende handelingen zijn gebaseerd op de zender Futaba FF10, maar zal niet zo gek veel afwijken met andere merken en types.
Ook is het zo dat bij de meeste Futaba zenders het gas revers moet staan).


Zorg ervoor dat je een lineare gascurve in de zender hebt staan voor het calibreren van je gasstick.




(Ik zet in mijn zender Idle-3 altijd op een lineare gascurve, en zorg ervoor dat Idle-3 buiten het calibreren altijd UIT (INH) staat, dus Idle-3 alleen gebruiken bij het gas calibreren van je regelaar).
Idle-Normaal, Idle -1 en Idle -2 gebruik ik voor de drie rotor toerentallen die ik in gaat stellen.
Zet de zender nu op Idle-3
Ga naar je eindpunten van je gaskanaal en zet deze zowel bij VOL en UIT op ongeveer 30%.




Zet de gasstick naar VOL.
Sluit je ontvanger accu aan in geval wanneer je met een aparte BEC vliegt.
Daarna sluit je de vliegaccu aan, je hoort dan 12 piepjes. (Dit omdat ik 12 cellen aansluit).

Draai nu je VOL gas eindpunt langzaam omhoog, totdat je de piep van de motor hoort.
Stel dan twee klikje meer in. Bij mij staat VOL gas dan op +90.

Zet nu de Gas stick op UIT

Draai nu je gasUIT eindpunt langzaam omhoog, totdat je de piep van de motor hoort.
Stel dan twee klikje meer in. Bij mij staat UIT gas dan op -86. (Autorotatie uit in de software).
(Wanneer de autorotatie aan staat kom ik op -120%).
Let erop dat wanneer je de autorotatie aan zet in de software dat je de gas calibratie opnieuw moet doen.

PAS OP!
Wanneer je nu gas geeft gaat de motor draaien, je kunt nu gelijk testen of je gas werkt.
(NOGMAALS HAAL DE BLADEN VAN JE HELI MET DEZE HANDELING).


Vergeet niet om de Idle-3 schakelaar op UIT (INH) te zetten.
De gas calibratie is nu voltooid.






Het programmeren van de Phoenix regelaar.

Sluit de USB-link op de regelaar en de PC aan.



Er brand nu een rode LED op de USB-link.
Wanneer je de software op start krijgt je dit venster op je PC te zien.



Je ziet dat de USB aansluiting goed is omdat deze nu groen is.

Sluit nu de Vliegaccu aan op de regelaar.
Als het goed is krijg je het volgende venster te zien.
Ook zie je als het goed is dat nu de Divice Connection groen is.



Er kan ook een Firmware update zijn, je krijgt dan eerst nog dit venster te zien.



Wanneer dat zo is dien je eerst de FIrmware te downloaden en te installeren.

Ga daarvoor naar de Software tab, en zorg dat de laatste firmware geselecteerd staat.
Klik dan op de Update Firmware knop, je ziet dan de voortgang van het downloaden en installeren van de firmware.
LET OP!
Wanneer je een firmware update hebt gedaan, moet je de gas calibratie altijd opnieuw doen.







Wanneer alles klaar is komt het hoofdvenster weer te voorschijn en kan je verder met de instellingen.
Klik op de tab Trottle, en zet de Vehicl Type op: Helicopter, de Throttle Type op: Governor Mode, dan bij settings for Governor Mode klik je op: Set RPM.
Wanneer je dat doet krijg je eerst de melding om je setup in te stellen.



Stel je aantal cellen van je LiPo in.



Stel dan in hoeveel tanden je pinion en main gear hebben, en je KV en het aantal polen van je motor.



Je komt dan weer in het throttle scherm, waar je de overige instellingen kunt doen, zie onderstaande afbeelding.



Heb later de waarde van de Head Speed Change Rate toch op Medium gezet,
dit omdat de autorotatie optoer dan op 2 in plaats van 4 seconden kwam.


Ik heb de toerentallen als volgt ingesteld:

(1) Idle-Normaal op 1900 (Zet voor deze Idle je gascurve op 30%).
(2) Idle-1 op 2000 (Zet voor deze Idle je gascurve op 70%).
(3) Idle-2 op 2100 (Zet voor deze Idle je gascurve op 100%).

Stel de gascurves in je zender zoals aangegeven.
Dus Idle-Normaal moet op 30% komen te staan.
Idle-1 op 70% en Idle-2 op 100% dit allemaal met een rechte gascurve.

Ook heb ik de Autorotation aangevinkt, hierover later meer.
En daardoor moest de gas calibratie opnieuw gedaan worden.

De Governor Gain heb ik voorlopig op Medium gezet.
Geen idee wat daar het verschil in maakt, misschien kan iemand me dat nog eens goed uitleggen.

De Intial Spool-Up Rate heb ik voorlopig op Low gezet. (Het optoeren van de rotor)

De Head Speed Change Rate heb ik voorlopig op Low gezet. (De snelheid tussen de 3 Idle’s).
Later kwam ik er ook achter dat dit ook de autorotatie rpm beïnvloed.

Nu kun je op de knop Update klikken om de ingestelde gegevens naar de ESC te sturen.


De tab Brake kun je overslaan die staat zo en zo uit bij heli mode.

Bij de tab Cutoffs kun je de beveiliging van je LiPo’s instellen.
Stel hier wel de Cutoff Type op Soft Cutoff in.




Bij de motor tab heb ik voorlopig onderstaande gegevens ingevuld.
Mochten hier ook andere meningen op zijn, hoor ik het graag.




Bij de logging tab kun je alle loggings gegevens invullen naar keuze.




Zo nu dan nog even de Autorotatie calibratie.
Zorg ervoor dat het vinkje van de autorotatie in de Castle software aan hebt staan.
En ook dat je daarna de gas calibratie opnieuw hebt gedaan.
(De eindpunt waarde van het gas met auto aan, is bij mij nu met gasVOL +90% en bij gasUIT -120%).

Zet op je zender de Idle-Normaal curve helemaal op 0% (rechte lijn) in plaats van 30%.
(Idle-1 op 70% en Idle-2 op 100% laten staan uiteraard).





Zet je Autorotatie schakelaar op AAN (Autorotatie), en zorg dat je zender op Idle-Normaal hebt staan.
Ga nu naar het Autorotatie menu in de zender, en zet de waarde daar op +50%.
Sluit de accu op de regelaar aan.
Zet nu de Autorotatie schakelaar UIT.
LET OP!
De motor zal nu gaan draaien op vol speed.
ZORG DUS DAT JE BLADEN ERAF ZIJN…..

Laat de motor goed op toeren komen, draai nu de waarde van de autorotatie langzaam terug totdat de motor stopt. Bij mij kwam dat neer op een waard van 21 á 20%.

Je

Je moet nu de curve van de Idle-Normaal weer op 30% zetten.

(zelf zet ik altijd bij de Normaal mode in het begin een curve van 0% zodat ik in ieder geval gelijk de motor weer uit kan zetten met de stick). Hou hierbij wel de horizontale lijn van de o% curve zo kort mogelijk, op de foto staat daar nog 10 ingesteld, maar dat heb ik later veranderd naar 5).
Maar dit is niet noodzakelijk, alleen iets persoonlijks .




Sluit alles af en probeer nu of alles goed werkt.

1. Zet de zender aan (Altijd met Autorotatie AAN).
2. Sluit de ontvanger aan. (BEC accu).
3. Sluit de vliegaccu aan.
4. Zet de Autorotatie schakelaar UIT.
5. Kijk of de heli langzaam (12 seconden) op toeren komt. (Gasstick in het midden laten staan).
6. Zet de Autorotatie schakelaar AAN, en wacht tot dat de motor stil staat.
7. Zet de autorotatie schakelaar weer UIT, en de motor zal in 2 sec. op toeren zijn.

Dus met andere woorden alles werkt normaal, met dat verschil dat wanneer je een autorotatie zou doen en je wilt hem om wat voor rede dan ook afbreken dan is je motor in 2 seconden weer op toeren, terwijl hij daar anders een seconde of 10 á 12 voor nodig zou hebben gehad.

Dan uiteraard nog even de bladen na wegen en zo nodig uitbalanceren.
Alles nog even nalopen, kap erop en klaar.



P.S.
Je kunt de logger leeg maken doormiddel van je zender.

1. Zet de zender aan met de Idle schakelaar op Idle-2 (100% gascurve), Autorotatie op UIT.
2. Zet de ontvanger aan.
3. Sluit de vliegaccu aan, en wacht 6 seconden op de melodie van de regelaar. (hij is nu leeg).
4. Zet de autorotatie AAN.
5. Zet de Idle schakelaar op Idle-Normaal.
6. Zet de autorotatie UIT, en je bent klaar voor take-off met een lege logger J .





Zo en nu dan op naar de maiden en mooi weer.

 

Ziet er goed uit, mooi in detail uitgelegd, zie hem binnen kort wel vliegen.

Groet patriek

 

Heel mooi bouwverslag , nuttige details uitegelegd tot in de puntjes ..
Vooral de mensen met een CASTLE zijn hier heel goed mee ..

Prima , alweer een T REX 600 E PRO erbij , we moeten misschien eens een samenkomst regelen ..... !!! ;-)

Maar vooral veel plezier met je T REX en houd ons zeker op de hoogte verder ...

Grtz
Ronny

 

Erg mooi bouwverslag (1 foto zegt meer etc..)
zoals al gemeld en echt prima voor mij aangezien ik ook een Trex600 ga kopen !

* volg knop aan !

Oo en natuurlijk veel plezier ermee maat !

 

Dank jullie wel.


Nog even de gewichten op een rijtje.
Frame plus alle electronica incl. 2200 ontvanger accu weegt 2710 gram.
De canopy weegt 155 gram,
en de twee LiPo's inclusief tray en bevestigings materiaal weegt 1150 gram.

Totaal dus 4015 gram, een goede 4 Kilo

Nu nog even kijken hoelang je kunt vliegen met deze accu's.
Ben benieuwd.

 

Mooie foto's en duidelijke uitleg, kortom een mooi bouw verslag met nuttige tips.
-Ruud-

 

top verslag

 

Mooi en duidelijk verslag!! Ik kan het mis hebben maar ik heb de tail pushrod sleeve vast gelijmd op de pushrod, deze glijd weer in de houder.Dit stond niet duidelijk in de beschrijving van de 600 maar wel van mijn 700. Wel moet je er voor zorgen dat de hij niet buiten de houder valt natuurlijk.

" Afther moving the tail control rod adjustment sleeve to recommended position, glue the sleeve to carbon tail control rod with instant glue"
Aldus de handleiding van mijn 700.

Ik heb dit dus ook gedaan bij mijn 600 en ga dat ook doen bij de 700.


Groeten

Peter

 

Hm, ik heb de sleeve voorzien van een laagje tape en vastgezet in de geleider.

Lijkt dus net andersom te moeten.

Werner

 

Lijmen kan ook alleen met aan iedere kant een stukje tape is het wel makkelijker los halen als dat zou moeten, met de geleider vast klemmen moet je wel uitkijken dat je hem niet ovaal maakt en daardoor moelijk gaat lopen.

 

Dan glijdt de pushrod dus in het buisje.Ik zou niet willen dat daar bv vuil in gaat zitten.
Bij mij zit het buisje dus vast en glijdt in de ruime opening van de support om het zo maar even te noemen

 

Dat is inderdaad ook een idee.

 

heel mooi verslag wat je gemaakt hebt, vele male mooier dan dat van mij, lol haha
maar jij hebt je tijd in het verslag gestoken, wij in de heli,..... vind de heli nogal slordig gebouwd
als ik dat mag zeggen,...

 

Hoezo slordig gebouwd??

 

Een BIG fat HU!?
hoe kom je hier nu weer bij , als ik zo vrij mag zijn om het te vragen...

Er zijn een hoop mensen die hier een voorbeeld uit kunnen halen,
ik heb nog niet z'n goed verslag gezien en prima bouw howto !!!

Ben bang dat wij (OP) in een grapje trappen anders ben ik een beetje verrast!@
Hij laat zelfs zien hoe vies je handen kunnen worden

 

Ja geef toe,.. de elektronica zit er toch niet zo netjes in hé?
@etremeBB ik weet zeker dat hier mensen een goede raad aan gaan hebben, maar niet aan het plaatsen van elektro en omhulsen van kabels. ik vind zelf ook dat het goed uitgelegd is, vele male beter dan dat van mij, .

 

Hey man,
First off ,

je bent natuurlijk helemaal vrij in je mening maar of ik wil het niet zien (die slordige tape) of ik begin blind te worden
ook meld ik erbij dat ik een totalen n00b ben met de Trex series maar daar wil ik graag verandering in maken....

Groet Ray(mond)...

 

Als jij dat vindt, dat kan.
Ik vind het wel meevallen hoor, en die vieze tape, dat is krimpkous en dat lijkt mij toch logies wanneer je een draad moet verlengen en/of spitsen.
En wanneer je geen S-Bus of iets hebt ziet je nu eenmaal aan een hoop bedrading en ja dat gaat er misschien voor sommige wat rommelig uitzien, maar alles zit prima.

En dat van die hand, dat ging niet over deze 600 maar was alleen bedoeld dat je kan zien wat er kan gebeuren wanneer je 12 cellen kortsluit, en daarom de methode zoals de stekkers nu op de ESC zitten een veel betere keuze is.

De BEC zit daar prima en die kan nooit bij het tandwiel komen, en er was nu eenmaal geen plaats meer in de neus.

Maar nogmaals uiteraard mag je een eigen mening hebben,
al vind ik die wel wat overdreven.

Heb je trouwens jou al gevlogen met jou 600E Pro?

 

Aan vulling op het verslag.

Om de geometrie optimaal te krijgen had ik de bollinks en de elevator lever op de binnenste gaatjes gezet,
en de tuimelschijf bollinks veranderd zoals in het verslag.

Bij nader bekijken en op aanraden van STATUS komen in deze sitauatie al snel de met ruw sturen de kwiklinks tegen het servohuis aan,
en zelfs bij STRATUS floepte er één af, en dat wil je echt niet wanneer je vliegt.

Dus kun je het beste de bollinks op de buitenste gaatjes zetten en uiteraard ook bij de elevator lever.
Bij de V-Stabi (mits je wel de tuimelschijf kogels veranderd zoals in de verslagen) is de geometrie nog net goed en kom je aan de 8 graden.
Of dit ook zo is bij de BeastX (6 graden) dat durf ik niet te zeggen.
Maar probeer het eens uit wanneer je een BeastX hebt.





Ook wil ik waarschuwen voor de twee boutjes van de as waar de elevator lever overheen loopt.
Dit zijn van die M3 afgebolde inbusboutjes.
Pas hier mee op, want je draait zo de kop ervan af, en dan hoef je niet eens kracht te zetten.
Gebruik hier liever een kort gewoon M3 inbus boutje zoals op de foto te zien is.
Anders ben je binnenkort mogelijk de as aan het uitboren,,, .

 

Yep ,

Prima gedaan man , en ivm de boutjes kan ik je alleen maar gelijk geven , als ik er kracht op zet dan slaan ze aan de inbus kant wit uit , en dat is niet zo goed , ik ga wachten op een setje van RC SCREWS ... deze zijn ideaal voor deze heli , maar ik denk dat ze de boutjes voor de 600 PRO nog iet in hun gamma hebben ..

En idd als je niet werkt met een S BUS ontvanger heb je meer kabels , maar als je ze gewoon veilig op hun plaats houd dan kan ik geen kwaad , het is gewoon moeilijker om deze kabels allemaal weg te werken ...

Ik ben eens benieuwd naar jou vliegbevindingen ;-)

Grtz

Ronny