LRP elektro algemeen

Dat ziet er inderdaad strak uit!
Het past inderdaad mooi op de kap, niet te groot ofzo.

 

Komt dat klapperen van de voorwielen niet ook deels door de voordempers, dat de wielen niet genoeg contact met de grond houden?

 

nee dempers zijn het probleem niet...
dat heb ik allemaal perfect voor elkaar, deze banden zijn hard.
als ik er iets zachtere rubber banden onder zet vangt het rubber de trilling op.
het is puur de c-hub en de zijdelinkse speling in de lagertjes.
als ik met deze afgebeelde banden een bocht neem met hoge snelheid gaat het binnenste voorwiel (minst belaste wiel) klapperen en dat wil ik voorkomen.
dempers iets stijver vooraan helpt ook niet
alles al geprobeerd behalve speling wegwerken dat moet dus nog en ik denk dat het dan is opgelost

 

vandaag na het werk en avondeten.mijn twister eens getest op een grote parkeerplaats en de temp gemeten de temp van de motor was 64 graden dus dit is nog wel goed volgens bovenstaande lijst.gr roy

 

Is dat klapperen van de voorbanden niet gewoon een te losse servo saver?

 

nee. vandaar dat er ook een 9kg torque servo in zit want dit is precies wat ik wilde voorkomen
ik zal even kieken of ik er een filmpje van maken kan, rondjes om de camera heen vliegen

 

Ik zeg ook niet een servo, maar ik bedoelde een servo saver, dat is ingebouwd in je stuurinrichting dat ervoor zorgt dat als er een harde klap op je wielen komt dat die wordt opgevangen door je servo saver en niet wordt doorgegeven aan je servo.

Zoek het onderdeeltje maar eens op in je manual.

 

ik snap je wel dat is het probleem niet de saver staat goed afgesteld

ik kan de voorassen dik 2mm naar buiten trekken zoveel speling zit erin.
de c hub zit vast met een rvs asje welke er doorheen loopt. dat gat waar de as doorheen zit is groter dan de dikte van de as. veel groter dus dat beweegt alle kanten op en dat is niet de bedoeling. een beetje speling moet anders beweegt het niet maar dit is te gek

 

Grrr, weer pech met het rare ding. Ik erop uit met de 2.8 Trencher monstertruck banden en een iets verhoogde kap met een paar zelf geprinte body post verlengers. (Short RC body post extension by databeestje - Thingiverse).

Dat duurde niet lang, 1 keer gerold, weer een scheur in de LRP truck body en 1 gebroken zelfgeprinte bodypost, die maak ik weer opnieuw en dubbelzijdig tape met lexan. Nog geen 2 minuten later ging het linker achterwiel er vandoor, wielmoer eraf gelopen en zoek in het zand natuurlijk. Boooo.

Afijn, accu (turnigy nanotech 4.2) nog niet leeg, de kap weer opgelapt met tape. Rondje krossen in de speeltuin en over op achterwiel aandrijving... grrr.

Weer de inbus uit de centrale aandrijfas? Nope. Mijn rechtsvoor CVD gebroken. Booo.

Zijn er ook mensen die andere CVD assen gebruiken in combinatie met de LRP S10 SC? Draaipunt naar draaipunt zijn de assen 95mm. De diff outdrives zijn geschikt voor standaard dogbones, dus daar maar iets voor zoeken denk ik.

 

meer nadenken en minder gas geven?

 

Ik heb een short course truck gekocht, geen crawler.

Ik heb nochtans meer ellende met deze truck gehad in 3 accu packs dan in 3 seizoenen racen met een Schumacher Cougar 20 jaar geleden waarvan iedereen riep dat de snaar wel zou strippen maar deze dat nooit gedaan heeft. (Deze heb ik dus ook nog steeds, en werkend).

Jammer dat je niets bij kan dragen aan de discussie met betrekking tot mogelijke CVD vervanging. De Assen voor de HPI Bullet 3.0 zien er vergelijkbaar uit en niet te duur op eBay. Tuurlijk kan ik wel weer een setje nieuwe LRP assen halen, maar ik ben niet overtuigd van de kwaliteit.

Tot op heden geen stoeprandjes geraakt omdat ik daar liever niet kom met een truck. Een beetje gedoseerd gasgeven lukt ook wel, jarenlang niet anders gedaan. De punch op de ESC staat op 1 en is dus erg soft, met voorbedachte rade het vermogen al gereduceerd om de aandrijflijn te sparen.

Als het zo door gaat wordt het een HongNor/Ofna/Hobao Nexx 10

 

Is 1 echt de meest softe instelling voor de punch? Soms is het net contra, lagere punch setting betekent dan meer power.

Wat betreft de kwaliteit van de CVD's, ik denk dat het tot een bepaalde grens ok gaat, hoger ontstaan de problemen. Met een buggy heb je kleinere en lichtere wielen, waardoor minder kracht op de aandrijving komt. En de body van de buggy is lexan, die van de SCT niet, dacht ik.

Je zou eens kunnen kijken of de CVD's van de Kyosho Lazer passen, aangezien het ontwerp van de Blast daar op lijkt te zijn gebaseerd, en Kyosho is wel een kwaliteitsmerk.

 

Op hobbywing regelaren is laagste setting op de punch ook de meest softe. Weet niet of dit gelijk is aan zijn esc.

 

Klopt, het is de Hobbywing SC8, en 1 is duidelijk de "zachtere" stand, je ziet dat deze wat meer "aarzeling" heeft voordat er vermogen uitkomt.

Ik zal de CVDs van de Kyosho Lazer eens bekijken, dat is een goed idee. Wellicht dat ik met deze CVD gewoon pech heb gehad dat deze klem is komen te zitten. Geen duidelijke "ping" gehoord van het breken, wellicht eerder al gescheurd.

De as is los gebroken aan de zijde van de koppeling waar deze in de holte voor de asjes over gaat. Vanzelfsprekend het zwakste deel.

De body van de ShortCourse truck is Lexan, en als je de auto rol, wat niet heel erg ongebruikelijk is als je over ruwer terrein rijdt, dan rolt deze automatisch over zijn dak. Op gras wil deze ook nog wel eens tractie rollen.

Het eerste dat begint te scheuren zijn de gaten voor de kapbevestiging. Wat problematischer is zijn de gaten aan de achterzijde. Door het vacuum vormen van deze kap is hier het lexaan dunner voor het nisje waar de bodypin in gaat. Daarnaast kan je slecht voorkomen dat het uiteinde van de body pin in de body drukt in het nisje, hierdoor gaat dit nisje snel stuk.

Met een buggy zit de body binnen de wielen en gaat deze uiteraard een leven lang mee. Het moet wel erg raar lopen wil deze stuk gaan.

Met de 1/12 Corally vlakbaan racer was je snel 3 kappen per seizoen kwijt, ook hier weer, de body aan de buitenkant vangt als eerste de klappen op. De bevestiging bij Corally met de draaidingen voor de body was wel fijn, deze bleven goed zitten en de gaten heel. Daarnaast was het makkelijk hoogte verstellen bij het slijten van de banden (PK racing goud achter en zilver voor met Green Stuff) op tapijt.

 

Kun je de gaten niet verstevigen, misschien met tape, om inscheuren tegen te gaan? Heb ik wel eens gezien bij een spoiler, na reparatie bijna nog steviger dan origineel.

Staat je slipper wel goed trouwens? Als het goed is moet die bij vol optrekken even inspringen, en na een paar meter niet meer slippen. Dat scheelt ook klappen op de aandrijving.

 

Die gaten zijn al verstevigd, ik had nog wat blanco lexan (3x15cm) van een ander project wat ik er nu met dubbelzijdig tapijttape onder geplakt heb. Je ziet er van boven niets van, maar het scheelt een stuk. Aan de achter zijde heb ik 2 strips van 2x10cm geknipt, deze met hulpe van de soldeerbout gebogen in een trappetje en ook met dubbelzijdig tapijt tape gemonteerd. Dat scheelt een stuk!
http://iserv.nl/files/pics/lrp-s10/DSC_0123.jpg

1 van de redenen van het scheuren is dat de oorspronkelijke afstandhouders niet plat maar gebold zijn, hierdoor wordt er juist meer kracht op 1 punt bij het gat gezet in plaats van het in de body te spreiden.

De body zit nu gemount met 16mm plastic ringen boven en onder, kleine moeite, groot verschil. http://iserv.nl/files/pics/lrp-s10/DSC_0123.jpg

De slipper staat redelijk los. Op onverhard uiteraard wielspin, maar in het gras hoor je deze duidelijk slippen. Iemand anders hier had ook nog een foto van gevraagd van de krimpkous aanpassing. http://iserv.nl/files/pics/lrp-s10/DSC_0127.jpg Je kan nog net de connector van de LipoSaver zien (rechts).

Tip, gebruik bindbandjes van de plastic vuilniszakken om de 2 bodypins aan elkaar te bevestigen, dan raak je deze hopelijk niet zo snel kwijt. Is in ieder geval een stuk makkelijker zoeken.

 

Het probleem van het klapperende voorwiel is opgelost
het enige wat ik heb gedaan is de spacer naar achter gezet, deze zat eerst voor de c-hub.

nu alleen nog iets op de zijde linkse speling vinden want daar had ik bij de vorige twisters ook geen last van... die speling. misschien dat ik het met iets bredere lagers kan oplossen maar ik denk niet dat een 5 x 10.5 x 5 lager te krijgen is....



Uploaded with ImageShack.us

 

Speling los je meestal op met shims/washers, niet met dikkere lagers.

Interessant van het verplaatsen van die spacer, is het stuurgedrag nu ook anders?

 

shims... ja maar die heb ik dus niet op de plank liggen. (bij deze weet je waar je die tandwielen tegen kunt ruilen
het rijgedrag veranderd wel ja.
de wagen word langer dus breekt minder uit als ik me niet vergis. gecontroleerd uitbreken gaat nu wat makkelijker dacht ik.
hoewel... het zwaartepunt ligt nu verder naar achter


de achterkant heeft ook nog shims, dus de wagen kan nog 2mm langer worden.
ook kan je het chassis nog hoger of lager zetten, daar zijn ook nog shims voor bekijk je wagen maar eens.

ik moet het allemaal nog even goed testen dus je hoort nog van me.

 

Ik gebruik een setje ptfe shims van traxxas van 0,5 mm per stuk tussen de aandrijfassen en de lagers. Werkt prima. Maarja, bijna 4 euro. Jammer.