Nieuport 28 C1, schaal 1:3 met scratchbuild 475cc Gnome Monosoupape

De afgelopen weken niet veel gepost, maar ook niet stil gezeten. Naast het tuinwerk ook af en toe nog wat gebouwd. Het gehele topframe s klaar en in tussen ook het onderframe gemaakt op dezelfde wijze. Alles gespannen en geborgd. Nu begonnen met het samenstellen van de romp. Deze wordt ondersteboven opgebouwd op de tekening.





Daarvoor het motorspant op de bouwtafel gemonteerd en haaks uitgericht en deze aan de hoofdliggers geschroefd. Daarna het andere deel eraan geschroefd. Dan de tussenliggers op maat gemaakt en er tussen gelijmd en met pennen geborgd. Uiteraard netjes haaks.Hierna maak ik het uiteinde-tussenstuk aan het kielvlak, dan kan ik dat netjes uitrichten. Daarna alle tussenliggende spanten om de schuinte van de romp mooi recht te krijgen.

De spandraden in spant 1 al geplaatst, dat houd de romp mooi vierkant.





Ook heb ik al wat laswerk geprobeerd aan een van de tussensteunen in het cockpit gedeelte. Dit heb ik gedaan met een micro TIG lasapparaat, PUK5 van Lampert. Geweldig mooi apparaat. Laswerk ziet er goed uit en is ontzettend sterk. Gaat wel goed komen.




Wordt vervolgd. (uiteraard).

groeten Roel.

 

Ook heb ik al wat laswerk geprobeerd aan een van de tussensteunen in het cockpit gedeelte.
Dit heb ik gedaan met een micro TIG lasapparaat, PUK5 van Lampert.
Geweldig mooi apparaat. Laswerk ziet er goed uit en is ontzettend sterk. Gaat wel goed komen.

Beste Roel,
Sorry ik ben andere mening.
De lasdraad is niet goed aangevloeid, er is te weinig echte verbinding.
Hardsolderen was mogelijk beter geweest, betere aanvloeing.
Ik zal morgen een gesoldeerd voorbeeld maken in rvs.
Nogmaals sorry je mag boos worden op mij.

Veel modelbouw plezier
Willem

 

Hallo willem.
Geen probleem, er is wel meer nodig om mij boos te krijgen.
Alleen maar goed om van te leren, dus graag commentaar. Er is geen lasdraad gebruikt. Dit is mijn eerste ervaring met lassen, dus. Ik begrijp goed dat hardsolderen op genoeg verbindingen wel sterker is of beter is. Zolang je je maar afvraagt waar het onderdeel voor nodig is en welke belasting het moet ondergaan. In dit geval geen belasting dus. Het is geen constructief element en is enkel voor het dragen van de omkeerrollen voor de stuurkabels in het origineel. (zie hieronder, de 3 witte rollen). In het model wordt dit waarschijnlijk niet gebruikt.


Maar om het eens te testen, zal ik eens een lasproefje doen en bij TNO een trekproef laten doen. , gewoon voor de gein.

 

Maar om het eens te testen, zal ik eens een lasproefje doen en bij TNO een trekproef laten doen. , gewoon voor de gein.

Trekproef. Als dat binnen jou berijk ligt. Top. Daar kan ik iets van leren.

Maar jouw werk.
Het is een top projekt.
Goed bezig.

Dan mijn toezegging ik zal eens een hardsoldering maken.
2mm rvs onderplaat met buisje kops, rvs en koper.
Ook ik heb een sterkte proef gedaan. Zie foto"s.
Er zijn hier vast en zeker mensen die dit leuk vinden.
Voorkant op de foto is schoongemaakt achterkant niet.



Let op! Dit zijn twee aparte werkstukken. Ik heb ze beide nog.
Zal dit setje zo bewaren.

Veel modelbouw plezier,
Willum

Toch maar een sterkte test gedaan Ron.
Dat wil toch iedereen zien?
Het koperen buisje heeft flinke klappen gehad, het is niet afgescheurd.
De onderplaat 2mm rvs is door de klappen verbogen als peperkoek.

 

@willum,

Kan je uitleggen hoe je dat hardsolderen zo netjes gekregen hebt?
Ik gebruik wel eens staafjes met flux eromheen. Maar krijg dat het zo netjes.

En nieuwsgierig hoe je het schoongemaakt hebt. Kan je daar ook tips in geven?

 

Kan je uitleggen hoe je dat hardsolderen zo netjes gekregen hebt?
Ik gebruik wel eens staafjes met flux eromheen. Maar krijg dat het zo netjes.
En nieuwsgierig hoe je het schoongemaakt hebt. Kan je daar ook tips in geven?[/QUOTE]

Oeh jij bent wel erg snel.
Maar hup.
Dat zou een heel verhaal kunnen worden stap voor stap.
Probeer het in het kort.
Is het te sumier,
dan kan ik je een compleet verhaal stap voor stap werkbeschrijving toesturen.


Passend werkstuk maken. Vuil en vet verwijderen, iets opruwen,
de raakvlakken van beide werkstukdelen met pastaflux zuinig insmeren,
Werkstuk monteren, stukkjes zilverdraad in de buisjes leggen, het werkstuk op een rooster leggen of op de open bekken van de bankschroef, autogeenbrander op neutrale vlam, verwarmen van onderen, eerst het ene pijpje dan het andere, is de soldering doorgevloeid naar buiten zal deze zich mooi gelijk verdelen zonder geknoei, even naverwarmen van de soldering aan de bovenkant, en klaar is Kees, langzaam en uit zich zelf af laten koelen.
Het werkstuk is klaar en kan afgewerkt worden.
Eerste werk is soldeervuil met fijn gasparel straalgrid bewerken, daarna eventueel zoals in het voorbeeld polijsten.
Foto maken en plaatsen op het forum.
Vragen zoals deze beantwoorden.
Kennis delen zeg ik dan.
Heb je nog vragen ik wil ze graag beantwoorden.
Is het niks, ik zal niet boos worden.

Veel modelbouwplezier,
Willum

 

Hi! Ik lees als enthousiasteling van mooie techniek en materialen mee in dit forum van schaalmodellen en dus ook jou mooie topic. Zelf ben ik als ik er tijd voor heb ook modelbouwer en ik heb ook inmiddels aardig wat hardgesoldeerd. Je kan er hele mooie verbindingen mee maken, vrij laagdrempelig en je hoeft ook niet direct te stralen of te polijsten (dat scheelt weer ruimte in de schuur).

Zie bijvoorbeeld mijn bouwverslag, met schuren (fijne korrel of scotch brite) na het beitsen/zuren kan je hele nette afwerkingen krijgen.

 

Zie bijvoorbeeld mijn bouwverslag,
met schuren (fijne korrel of scotch brite) na het beitsen/zuren kan je hele nette afwerkingen krijgen.

Ik heb net nog even naar je verslag gekeken.
Zeg het nog een keer:
Mooi werk, goed werk, en niet bang om grenzen te verleggen.
Hardsoldeerwerk dat schreef ik toen bij je verslag mooi.
So die zit. De spijker op zijn kop.

Dat werken met die aggressieve chemie daar heb ik nog al wat ervaring mee.
Goede en zeer slechte.
Daar waar ik echt niet bij kan met stralen of iets anders zoals scotch-brite kan nog wel eens een zuur gebruiken.
Als ik er ook maar even anders aan kan, stralen, schuren, polijsten etc.
Met schuren slijpen polijsten heb je stof bij zuren en logen heb je dampen.
Pas op met gezondheid, denk aan het milieu.

Maar we gaan samen verder met mooi werk maken.
Maar, meestal alleen.

Veel modelbouwplezier,
Willum

Bedankt voor het reageren.

 

Hoi Willum (en alle meelezers),

Ik gebruik een ontkalker als zuur, dat is niet aggressief en daarom duurt het erg lang voordat het echt schoon is (een nacht, een dag, etc). Om specifiek te zijn Fernox DS-3. Ik zie wel eens van die zuurbaden in fimpjes op internet waarbij men het erin hangt en het er direct schoon uitkomt maar daar ben ik ook volledig oncomfortabel bij. Zie je maatvoering maar eens te houden en daarbij je vingers, die zijn me te kostbaar.

Veel plezier met bouwen!

Crispijn

 

Ik gebruik een ontkalker als zuur, dat is niet aggressief en daarom duurt het erg lang voordat het echt schoon is (een nacht, een dag, etc). Om specifiek te zijn Fernox DS-3.

Crispijn,

Heb even de bijsluiter gelezen.
Dit is ook geen kinderspeelgoed.
Als je de werking wil versnellen temperatuur iets hoger en misschien in de ultrasoon.
Maar als je er mee kunt werken en het leverd het gewenste resultaat voor je op.

Had vandaag nog een 20 liter kan met 50% fosforzuur kunnen enteren, maar nee dank je.
Ga bij de volgende keer dat er niets anders op zit dan te zuren aan de slag met citroenzuur.
Warm en in de ultrasoon. Ik denk dat dit een mooi resultaat opleverd.
Citroenzuur kan ik nog wel neutraliseren en dan afvoeren.
Dat geklooi met die chemiecalien.

Zo zijn veel producenten van (hard)soldeervloeimiddelen bezig
of hebben zelfs al een vloeimiddel zonder boraten of andere schadelijke stoffen.
Van die dampen wordt je op de duur helemaal gek. Zeer schadelijk.

Veel modelbouwplezier,
Willum

 

Hallo Willem. Tuurlijk. Ik ken daar iemand heel goed.

Bedankt voor de complimenten.

Nog een toevoeging: Het onderdeel dat ik gelast heb is 0.5 mm dik en de buis 0.2 mm wanddikte. Zou ook prima te hardsolderen zijn. schoonmaken van hardsoldeer werk doe ik meestal gewoon in heet water inweken, zodat de fluxresten oplossen en daarna met Dremel of andere staalborstel ding of zo. Met zuren heb ik nog nooit gewerkt. Behalve dan op het terras en in de salade.
Wat ik in sommige gevallen lastig vindt met hardsolderen is dat je onderdelen van werkstuk netjes ingeklemd moeten zijn, zonder dat ze kunnen verschuiven, zeker als maatvoering een issue is. En dan mag er ook niet teveel warmte kunnen wegvloeien. ook de volgorde van solderen is belangrijk als er meerdere onderdelen na elkaar gesoldeerd moeten worden. Verder is kromtrekken of het opbouwen van spanningen iets om rekening mee te houden. Dan is het lassen met het micro TIG lassapparaatje wel erg makkelijk. Kan ik gewoon met de hand vasthouden of in de houten romp plaatsen en vervolgens aanhechten, totdat het past en op maat is en daarna apart even rondom af lassen. Maar zoals gezegd, ik ben daar nog volledig nieuw in en moet het mezelf aanleren. Zal allicht nog fouten maken, maar daar leer je van.

groeten
Roel

 

Beste Roel,

Ik kan heel veel zeggen/vertellen over (hard)solderen.
Gaan we nu niet doen.
Andere keer misschien.

Als jij een PUK hebt en jij wil daar je werk mee maken prima.
Oefen veel, probeer alles uit, dan komt het zeker wel goed.
Je bent gedreven dan komt de kwaliteit vanzelf.
Succes Roel.

Veel modelbouwplezier
willum

 

welke tekerningen gebruik je eigenlijk voor het bouwen van de motor

 

Zie eerste post, Stephen Wessel:
http://modelengineeringwebsite.com/Gnome_monosoupape.html

 

Vorige week het tweede beslagdeel voor het uiteinde van de romp in elkaar gezet (combinatie van lassen en hardsolderen), zwart gespoten en ingepast in de rompliggers. Het houten tussenstuk op lengte gemaakt en alles uitgericht door de vertikale buis voor het kielvlak er doorheen te steken.

Nu kan er verder worden gegaan met het maken van de dwarslatjes en de spandraden tussen de liggers.

 

Ontzettend mooi gemaakt, geweldig..

 

Thanks Mac.

Nu de temperatuur op zolder weer enigszins normaal is ben ik weer verder gegaan met de N28. De romp staat nog steeds ondersteboven op de bouwtafel en ik heb een plank gemaakt om de schuine onderste liggers mooi recht te houden. Vervolgens alle staande verbindingstukken 1 voor 1 gefreesd en er tussen gepast, gelijmd en met pennen geborgd.



Daarna eerst alle dwars-verspanningen gemaakt er op lettend dat de romp mooi recht blijft.



En vervolgens de spandraden aan de zijkant gemaakt.





als laatste de leren schijfjes (van een oude jas) tussen de spandraden genaaid.



groeten
Roel

 

Mooi, vooral hoe je de zaak mooi recht houdt.

Ik snap de relatie tussen die veer (?) die er ligt en de spandraden nog niet helemaal . . .

Spandraad door stukje veer, door oogje, terug door stukje veer en omzetten?

En de functie van die dikke plank balsa snap ik ook niet . . .


jan.

 

Hoi Jan.

Bijna goed. Ik knip eerst een stukje van de "veer" (op een asje opgerolde binddraad) af en schuif dat over de spandraad. Dan met het tangetje een oogje aan de spandraad buigen, spanner er door heen steken en het stukje veer terugschuiven tot aan het oogje. Dan het uiteinde van de spandraad afknippen en ombuigen.

De balsa plank is om de andere plank een hoger stijfheid te geven, zodat ie recht blijft als die op de romp wordt gedrukt. denk aan een I-balk.

Groeten
Roel

 

"Mugello,
Maar om het eens te testen,
zal ik eens een lasproefje doen en bij TNO een trekproef laten doen. , gewoon voor de gein.

Enne Roel,
Heeft het geintje al iets opgeleverd?
Ik ben verdomd nieuwsgierig.
Trekproef laten doen?

Misschien koop ik dan ook wel een PUK.
Zet ik mijn hardsoldeerset op straat.

Veel modelbouwplezier,
Willum

Mooie spandraden heb je gemaakt.
En die lange (aluminium) spiraal mooi zelf gemaakt?