Bouw van Elbe naar jacht 1:50

Jeremy. Als je een BEC gebruikt kun je dat het beste doen vanaf een regelaar waar 12 Volt op staat. Om goed te werken is er een bepaald spanningverschil nodig. Als een 6 Volts accu een beetje inkakt krijgt hij moeite om 5 Volt aan de ontvanger en servo's te leveren. Voor wat de verlichting betreft raad ik je aan om die te verdelen in groepen die wel of niet tegelijk moeten branden. Varend, ten anker, zoeklicht, binnenverlichting. Zelf schakel ik die met een CTI multiswitch. Ledjes voor de navigatie zet ik 2 aan 2 parallel met een weerstand. Boordlichten, top en heklicht. Een vaste waarde voor de weerstanden kan ik niet geven. In mijn geval 2k2 oftewel 2.200 Ohm. Werkt goed tussen 7,2 en 12 Volt met de 3 mm kerstboomledjes die ik gebruik. Heb eventueel wel een schema. Gr. Klaas.

 

Dat wordt wel aangegeven. maar dat hebben zij niet.
In mijn TH, heb ik deze toegepast met een instelpotentiometer. zie : https://www.modelbouwforum.nl/threads/theodor-heuss-rettungskreuser.267619/page-9#post-4057212
Onderstaand het schema.



In plaats van de twee weerstanden R1 en R2, kan je ook gebruikmaken van een potmeter 1kOhm.

 

Ter aanvulling, die regelaars hebben wel een vaste spanning (Vxx) maar met die weerstanden hoog je die op.

(Iets als twee accu's in serie, dan zeg je ook niet dat de accu een dubbele spanning heeft )

Groeten,

Arie

 

Sorry, woordkeuze niet correct, de spanning is aanpasbaar/instelbaar.

 

Oké. Het BEC verhaal is mij voor zover duidelijk. Hij gaat dan de spanning krijgen vanaf mijn hoofdmotor regelaar welke 12V krijgt.

Tot zover snap ik redelijk het elektrisch schema. Maar mijn vervolg vraag is: Wat is het uiteindelijke output voltage wanneer dat circuit gemaakt is zoals jij hem hebt Stoompomp? Ik begrijp dat de voltage regulator een fixed output heeft en dat je d.m.v. weerstanden of een pot-meter de output kan aanpassen. Het laatste heeft overigens wel mijn voorkeur.

Overigens net even mijn batch met led's getest en gemeten. Ik kom uit op een spanning van 6V voor de led, dit geeft dan de gewenste hoeveelheid licht. Maar dit ga ik niet direct vanaf een net volgeladen accu kunnen voeden, dus zal daar ook een regelaar voor moeten komen naar een verdeelblok met schakelrelais. Het idee was om max 4 zones met licht te schakelen. Eventueel zoals klaas beschreef.

 

De voorgestelde regelaar L7806 kan 1A leveren bij een ingangsspanning van max. 24VDC.
In één stap kan je van 24V terug naar 6V.
De maximale stroom is 1A.
Uitgaande van jouw probleem 12V terug naar 6V bij een stroom van 1A moet je de warmte ontwikkeling door de spanningsreductie wegleiden/afkoelen.
De warmte, die je moet afvoeren is het verschil in spanning vermenigvuldigd met de stroomsterkte, in jouw geval 6V x 1A = 6 Watt, vandaar mijn regelaar in een aluminium U om de warmte aftevoeren.
Dus deze regelaar kan ondanks de vulling van de 12V accu, in één stap terug naar 6V.
Nu even terug naar de LED'S, hoeveel stroom gebruiken deze?, meten is weten.
Over het schakelen per sectie, dat kan indien de totale stroom van de LED'S niet boven de 1A komt, ook zonder relais moeten kunnen.

 

Nu begin ik het een beetje te begrijpen! Ik zag ik jouw topic ook al het koelelement gemonteerd. Heb je eventueel een linkje daarvoor? Dan bestel ik die uiteraard ook mee. Dus als ik het goed begrijp, is enkel die voltage regulator van 12v naar 6. Ik heb even gelezen over de wet van Ohm, als ik die juist toepas kan in door middel daarvan de juiste weerstand kiezen om de spanning te verhogen. Klopt dat?

Voor zover mijn multimeter nog werkt, kan ik enkel doormeten hoeveel volt de led op juiste sterkte brand. Rond de 6Volt zou hier per led voldoende moeten zijn. Hiervoor zou ik zelfs nog kunnen kiezen. Óf de leds in serie van 2 op 12V óf de leds enkel in parallel op 6V. Maar als de accu van 12V voller is, brand het ook feller, dat moet niet, dus kies ik veilig voor 6V met de voltage regulator van Stoompomp.
Ik zal nog even doormeten hoeveel mA de leds per stuk nemen.

 

Twee dingen;
- genoemde spanningsregelaar geeft standaard vast ingesteld 6V. Door de schakeling met de instelbare potentiometer kan je de spanning aanpassen.
- over de koelplaat, ik had in mijn naaimandje nog een stukje aluminium U-profiel 15 x 15mm. Dit paste perfect. Dit was oorspronkelijk gekocht bij of de Gamma of de Karweij.

 

Helemaal helder. Ik zal me er even in verdiepen en een beginnetje maken met het elektrisch schema.

 

Zo, inmiddels heb ik alle foto's in eerdere berichten gecheckt en zo nodig opnieuw geplaatst. Hopelijk zijn de plaatjes voor iedereen weer goed te zien.

Verder heb ik de afgelopen tijd het een en ander gedaan. Zo was het idee om alle elektronica te vernieuwen en logischer in te delen. Hiervoor heb ik tevens besloten om de spanten in het voorste gedeelte zo goed als het kon weg te halen zodat er genoeg ruimte ontstaat om later alles terug in te bouwen. De bedoeling is om printjes te solderen om alles wat meer te bundelen en overzichtelijker te houden. Zodra deze klaar zijn, wil ik deze zoveel mogelijk tegen de zijkanten van het ruim plaatsen.
Binnenkant is voor zover het nog lukte ook voorzien van een kleurtje. Afwerking verdiend niet de hoofdprijs en moet ik nog even netter doen.

Tussendoor ben ik bezig geweest om een begin te maken met de opbouw. Weer een lastig karwei omdat deze de zeeg van het dek moet volgen, dus alles in dezelfde kromming maken en daarvoor heb ik de basis wederom dubbel uitgevoerd. Hoe precies ik de wanden van de opbouw ga maken ben ik nog niet over uit, wel is het idee om deze weer dubbelwandig te maken om de ramen straks realistischer te maken en eventueel wat draden te kunnen doorvoeren.

Goed, even de plaatjes over de huidige stand van de bouw:



Binnenkant spanten weg gehaald en voorzien van een kleurtje. Gelijk veel meer ruimte! Bij een volgend project ga ik dit doen voordat alles er in en op komt, dan kan ik het netter afwerken. Dit moet maar even zo.

Dan de motorruimte voorzien van dezelfde kleur. Is nog niet helemaal klaar, krimpkousje op de regelaar ga ik vernieuwen en het plaatje eronder moet nog in dezelfde kleur.



Dan tot slot zoals ze er nu bij staat. Momenteel zijn er een aantal dingen die veilig in een doosje zitten tot ze definitief gemonteerd kunnen worden. Hoofdreden nu is de elektra, zodra deze klaar is kan de kraan terug op z'n plek en zal ik het achterdek ook verder gaan indelen en afmaken.


Tot de volgende maar weer.

 

Bedoel je het maken van printen, waarop de componenten zijn gesoldeerd?
Toch niet de onderlinge verbindingen van de printen gesoldeerd.
Voor reparatie onderhoud heb je slechte en goede verbindingen tussen de verschillende besturingsprinten.
1 - met stip bovenaan staat, alle besturingselementen onderling solderen.
2 - kroonsteentjes.
3 - printschroefaansluitingen. je moet tig draden losschroeven om de besturingsprint te kunnen uitnemen.

Zelf gebruik ik alleen print connectors met Kabel connectors.
Naast de 2 polige gebruik ik het meeste de 4 polige: https://www.conrad.nl/p/econ-connec...len-4-rastermaat-254-mm-psl4g-1-stuks-1311423
Met het juiste gereedschap, kan je elke kabelaansluiting maken, die je wilt.
In mijn beide schepen heb ik nergens kroonsteentjes of schroefterminals gebruikt.

 

Nee hoor, het idee is om elk besturingselement zijn eigen print (aansturing) te maken.
Even beknopt hoe het in mijn hoofd zit;

Voor de hoofdvoeding van 12V wil ik een print maken waar de voeding vanaf de accu naartoe loopt. Deze print zal uiteindelijk voeding leveren aan de volgende zaken:
-Hoofdmotor
-Boegschroef
-Waterpomp
-Rookgenerator
-Verlichting
Op deze print zullen alle uitgaande voedingen indien nodig per element worden teruggezet naar 6V middels de L7806CV
Vervolgens wil ik de voedingen schakelen, hoe weet ik nog niet, maar wellicht dmv een relais. De uitgaande geschakelde spanning zou dan naar de stekkerverbinding kunnen gaan die jij gelinkt hebt.

Dan hoef ik enkel wat stekkers los te halen om de print uit te nemen.

De overige verbindingen zullen de stekkertjes zijn van de servo’s voor de ankerwinch, het roer en rookgenerator. Aansturing van de rookgenerator middels de potmeter zou ik nog kunnen herzien, hiervoor zit nu een stepdown, maar zou wellicht via dezelfde print een voeding kunnen krijgen.
Zo zit het een beetje in mijn hoofd.
Niks is nog definitief en sta ook zeker open voor ideeën aangezien mijn kennis hierin niet zo heel ver gaat.

 

Hey Tazz,
Mooi dat het weer op hebt kunnen pakken. Ja, bouwen gaat de meesten wel goed af, het elektra daarentegen ziet er vaak niet uit. Degene die daar het meeste last van heeft ben je uiteindelijk zelf. Bij storing zoek je je eigen het rambam. Dus dit aanpassen is een goede zaak. Ik heb bij mijn schepen een hoofdrelais gemonteerd waarop de accu's aangesloten worden. In de nulstand kan ik vanaf dat relais draden trekken naar de laadpluggen. Op die manier kan ik de accu's laden zonder dat de rest onder spanning komt te staan. Bij het inschakelen van het relais worden de laadpluggen dan weer stroomloos. De stroom wordt bij het inschakelen naar een printplaat geleid waar connectoren op zijn gesoldeerd. vanaf deze connectoren wordt de stroom op de print over verschillende groepen verdeeld. Deze krijgen ieder hun eigen zekering, welke ook op de print is gesoldeerd, met daar aan gekoppeld een LED zodat ik kan zien of de zekering heel is. Vanaf de zekering gaat de stroom weer naar een connector. Met andere woorden , de draden los vaan de connectoren en je haalt zo de complete printplaat er uit. Vanaf de printplaat worden de diverse onderdelen gevoed. De ESC voor de motoren van de aandrijving, de boegschroef en de hekschroef. Je kunt eigenlijk voor ieder onderdeel een aparte groep maken of verschillende onderdelen combineren en later weer splitsen in onderliggende groepen. Ik gebruik verder meestal step down modules om een andere voltage te verkrijgen dan mijn batterijspanning van 12V. Verder gebruik ik voor mijn ontvanger een aparte UBEC. Deze geeft een gestabiliseerde spanning af van 5 Volt en kan 3A aan. Da scheelt weer een aparte batterij voor de ontvanger. Verder gebruik ik voor het schakelen van de diverse lichtgroepen een zogenaamde decoder in het schip. Hiervoor heb je wel een microswitch nodig voor op je zender. Deze gebruikt 1 van je zendkanalen en ik mijn geval kan ik daar 12 schakelingen (groepen) mee schakelen. In mijn geval de navigatieverlichting, verlichting buiten om het schip, de werklampen, de zoeklichten, de sleepverlichting en de radar. Uiteraard kun je hier ook andere dingen mee schakelen. Let wel, geen motoren. Daarnaast heeft iedere bouwer of schip zijn eigen mogelijkheden en de gebruiker/bouwer beslist wat hij wel of niet in wil bouwen. Is een heel verhaal, mocht je nog wat missen of willen weten, weet niet alles maar ben altijd bereid om met je mee te denken.

 

Hoi Mac,

Dankje voor je reactie!

In jou draadje was ik ook al even wezen sneupen voor hoe je het had opgelost. Momenteel sta ik in de startblokken om wat pcb’s te kopen. Verschillende formaten.
Mijn doel is ook een beetje zoals jij beschreven hebt.
Over die decoder... dat snap ik nog niet helemaal. Moet hier nog aparte schakelmodules aan om bv licht te schakelen? Qua keuze zender dacht ik aan de Carson 14kanaals met lcd scherm. Mede omdat hier potmeters bij opzitten welke ik goed kan gebruiken voor de kraan. Daarnaast zijn er tal van switches die ik kan gebruiken.
Momenteel worstel ik nog even welke switches ik ga gebruiken om bv het licht te schakelen. Hiervoor wil ik graag relais gaan gebruiken, maar het pwn signaal vanaf de ontvanger zal dit niet zomaar gaan aansturen. Dus daar zoek ik nog een oplossing voor. Wil eigenlijk voorkomen dat er een wildgroei komt van verschillende schakelingetjes van verschillende merken.. dus een enkele print met wat relais erop waarbij ik bepaalde zaken kan schakelen zou helemaal top zijn.

Na een gesprekje met Stoompomp besluit ik om de 6V accu te laten voor wat het is, en enkel de 12V 7Ah accu te gebruiken. Dus alles wordt gevoed vanaf 1 accu.

Welke relais heb jij gebruikt als hoofdschakeling voor laden/in gebruik en welk bedradingsschema? Dat zou ik dan graag ook willen toepassen.

Wordt nog een hele toer om alles weer in te bouwen en vooral alle elektra in orde te maken. Ik zou bijvoorbeeld alles wel kunnen solderen en maken, maar ik mis de kennis jammer genoeg...

 

Hey J. na de PB heb ik even opgezocht wie mij nu contacteerden en voor welk model, man was ik blij verast, ik heb rustig mijn tijd genomen om je verslag eens door te spitten en ik moet zeggen je heb er toch wel een heeeeeeeeeeeel toffe boot van gemaakt, ik zie ook bij jou de hunker naar details en dat maakt je schip alleen maar mooier. Vanaf nu blijf ik dit volgen mooie boot echt!

 

Hoi JaFa,
Ik had natuurlijk ook niet vermeld waarvoor de vragen waren, haha.
Dankje voor het compliment. Blij om te horen dat ik er nog een volger bij heb. Welcome aboard zullen we maar zeggen!

Net als heel veel andere goede bouwers hier op het forum houdt ik er zelf ook van om alles zoveel mogelijk in detail uit te werken. Kost een hoop tijd, en fotostudie maar dan is het resultaat er ook naar. Daarbij komt dat ik zoveel mogelijk wil laten werken, maar wel binnen mijn eigen mogelijkheden.
Verder probeer ik zo goed als het kan de bouw voort te zetten, inmiddels dateert de start al sinds 2015, en ik pas halverwege. Hier en daar zie ik dan potentiële nieuwe projecten voorbij komen, en moet ik me inhouden en mezelf beloven eerst deze af te bouwen.

 

Prachtig strak en gaaf (als in strak, opgeruimd, glad) werk lever je weer.

Voor zover mijn kennis reikt: Met een decoder kun je meerdere zaken schakelen met (heel) weinig kanalen, dus hoef je geen zender te kopen met veel kanalen. Vroeger nogal een punt want meerkanaals zenders waren heel veel duurder, vandaar de uitbreidingsmodules op de bekende F14 zender (batterij knopjes) die via 1 kanaal gecodeerd zenden en aan de ontvanger kant: ding dat die code weer omzet in de schakelingen.

Met computerzenders allemaal veel minder nodig: zender met een handvol schakelaars, draaiknopjes en aan de ontvangerkant gewoon veel meer stekkertjes in de ontvanger. Minder noodzaak om meerdere zaken te schakelen via 1 kanaal door trucjes uit te halen met de schakelaar. Maar ja, nou hebben jullie er wel een handje van om heel veel schakelbare dingen te maken op jullie schepen Met een frysky i6, gehackt tot 10 kanaals, 10 kanaals ontvanger eraan en voor 50 euro klaar. En dan kun je eventueel alsnog met modules meer schakelen dan je kanalen hebt.

Zelf heb ik (nog steeds) het plan om veel te schakelen middels een microcontrollertje die wat logische zaken combineert: als ik een anker laat zakken (toch wel iets dat ik zelf wil initieren en controleren) dan zorgt de software er voor dat de juiste verlichting aan gaat, ankerbollen omhoog, motoren niet meer snel draaien enzovoorts. Maar eigenlijk heb ik zo een beeld voor me waarin ik de boot voor anker leg in de vijver en er dan e.e.a. aan 'leven' aan boord zich afspeelt (werklampje hier, dan daar maar willekeurig in tijd, interieurlicht, etc).

Printjes maken is voor mij een nog onontgonnen wereld, ik weet wel dat men ze tamelijk goedkoop kan laten maken met wat onderdelen erop, dus ik denk wel dat ik t.z.t. wat zal laten maken voor bijv de ledjes die allemaal individueel bedraad zullen zijn, via de print waar de weerstanden op zitten (smd klein) en door naar de regelende microcontroller. Bedrading gebundeld en van voldoende lengte (maar niet teveel) om het geheel naar een werkbare plek te kunnen halen (dus niet zo kort dat ik onderdeks uit het zicht stekkertjes moet zien vast te prutsen)

Door jullie gebruik van stekker/contact op de print is wel een interessant idee. Ik had nog meer soldeerverbindingen in gedachten maar met zo'n meerpolige connector is het inderdaad eenvoudiger om te (de) monteren en het dekhuis te verbinden. Zo kan ik dan ook al bouwende delen toevoegen.

Slim met relais werken voor de modus laden of modus varen zou ik uit willen breiden met modus demo: laden plus boordspanning voor testen of demonstreren. Dat kan vast ook met wat beveiligende diodes en condensatoren om het in- en uitpluggen van de laadspanning niet al te hard door het systeem te laten stuiteren.

Door het nu modulair aan te pakken, kun je over een jaar of wat altijd nog eens wat gaan moderniseren middels wat er dan op de markt is en je interesse heeft. Dat vraagt dus ook om documentatie van je bedrading en eventueel ook alvast wat extra connectors zodat je de bedrading later niet meer hoeft aan te passen.

 

Hoi Frank,

Dankje voor je reactie en compliment.
Zoals ik het lees wil jij zoveel mogelijk automatiseren middels een arduino? Dat is voor mij dan weer een stap te ver. Ik hou er wel van om na te denken over welke verlichting wel of niet aan moet, wanneer ik voor anker wil.. of iets dergelijks.
Neemt niet weg dat deels automatiseren wel heel erg tof is en met de huidige techniek zeker niet ondenkbaar.

Het laadplug idee ga ik zeker ook toepassen. Dit had ik voorheen dus niet en moest de accu er uit om te laden. Nu kan die straks mooi blijven zitten en direct opladen middels een plugje.

Modulair houden van alle elektronica is altijd al een beetje mijn uitgangspunt geweest, zo ook met alle andere onderdelen in het schip. Echter kwam ik hier en daar toch een denkfout tegen en kon ik de voorste montageplaat er niet meer uithalen. Mede daarom dus ook de stap gezet om alles te vernieuwen.
Het verhaal over die decoder wordt mij inmiddels stukje bij beetje duidelijker. Of ik het ga gebruiken weet ik nog niet maar het zou natuurlijk wel kunnen.

 

Modulair zag/zie ik met een paar uitgangspunten mogelijk:

- bekabeling centraliseren. Dus ik leg zoveel mogelijk van led naar een centraal punt de bekabeling aan, ik denk dat dat met van dat hele dunne gelakte koperdraad kan omdat ik dat in masten toegepast heb gezien. Dat zou een kabelboom fors dunner maken dan als ik dat met normale dunne draad zou doen. Daarnaast ook hier en daar een kabelgootje (buisje, kokertje) omdat voortschrijdend inzicht tijdens de bouw ook nog wel eens een extra functie oplevert (lees: iets vergeten...)

Overigens wel met een gezamelijke massa (hier was iets mee, gezamelijke plus of juist min, had met o.a. aansturing door arduino te maken maar ook gebruik maken van aanwezige metalen onderdelen. Mijn gedachte zegt boot is min/massa maar aangezien ik me herinner dat er iets mee was kan dat dus andersom zijn).

reden: netter interieur, beter wegwerken, makkelijker testen bij storingen, aanpassingen bij voortschrijdend inzicht mogelijk en modulair bouwen simpeler.

- centraal voorzien van weerstanden zodat dat per ledje gekozen kan worden. Gedachte is om hier een printje voor te (laten) maken met diverse weerstandjes erop.
printje met van die soldeervlakjes aan de led kant en een connector voor zo'n platte lintkabel aan de andere kant. Dat kan ook met connector plus soldeerpuntje, wellicht handig als er een setje tegelijk aan en uit moeten.

- andere bedrading ook centraal afmonteren op naar keuze: printplaat met ene zijde gesoldeerd, andere zijde connector, eventueel met rijtje zekeringen houders.
De motoren en regelaars zullen hier wel buitenom moeten, daar gaat het om veel dikkere kabels die misschien niet zo lekker combineren naast dunnere draadjes van andere functies.

- vanaf daar is alles nog dom. Alle logica wordt dan aangesloten op die printplaten die in de boot blijven. Kleurcodes heb je niet per se nodig, je kunt elke draad makkelijk doormeten en zo identificeren als je het niet gelabeld hebt... Dan kunnen dus alle kabelbomen netjes weggewerkt worden want daar hoef je nooit meer bij. Bij heftige schade ook niet want dan trek je toch nieuwe van probleem naar centraal.

- logica wel uitneembaar maken en dus met connectoren (zoals eerder hier beschreven, goede tip) en dat kan dan van allerlei vormen aannemen. Een decoder, of direct op een ontvanger, relais ertussen, spanningsverlager er bij, noem maar op. En dus eventueel op termijn vervangbaar voor een microprocessor met wat hardware eromheen.

Sorry voor de topicvervuiling, laat maar weten als je dit liever niet hier tussen wilt hebben staan.

 

Hoi Frank,

In principe zie ik het niet als topicvervuiling, maar eerder een aanvulling aan de gestelde vragen.

Wat voor mij het meest belangrijk is aan het geheel opnieuw opbouwen is de manier waarop straks alles uitneembaar moet zijn. Hiervoor wil ik dus losse prints maken met elk hun eigen doel, maar wel zoveel mogelijk op dezelfde print gebundeld en minder componentjes dan dat ik nu had. Eerder was alles redelijk omslachtig, met deze manier hoop ik het allemaal netter, overzichtelijker en demonteerbaar te houden.

Momenteel heb ik het een en ander aan printjes en componentjes besteld. Dan is het vooral heel veel testen en kijken hoe het een en ander geplaatst gaat worden.
Het idee van Macrabbit met een hoofdrelais spreekt me wel aan. Dat ga ik dan ook doen.

Wat betreft je idee over de ledjes. Dat pas ik ook toe. Idee is om centraal contacten aan te brengen waarop ik de draadjes van de leds kan solderen. Deze centrale punten, oftwel messing draad wat uiteindelijk naar 1 punt zal leiden. Hier komt dan een uitgangsdraad op welke naar de juiste print geleid gaat worden. Dit gebeurd dan allemaal per groepje. Bijvoorbeeld interieur is dan groepje 1, mastverlichting groepje 2, etc..
Lakdraad heb ik liggen alsook heel dun geisoleerd draad. Eerst maar een paar proeven doen en van de week eens het soldeerstation van m'n werk lenen.
Ik ben verder een ramp in het van te voren uittekenen van een elektrisch schema, dus weet niet of ik dat voor die tijd ga doen.