Bouw Scuderi 4-takt motor

Gisteren de positionering van de micro-switch aangepast. Nu werkt ie goed!



Even de rest van alle onderdeeltjes erop gezet. Geeft een beetje een idee hoe het gaat worden, ooit!

 

Van de week weer wat kunnen doen. Ik had de verdamper-carburateur een tijdje geleden laten vallen. Een van de pijpjes was afgebroken. Dus een nieuwe gedraaid. Zo gebeurd.



Maar toen moest ik de oude natuurlijk lossolderen. Dat ging wat minder voorspoedig.



Uiteindelijk ook maar weer een nieuw dekseltje gedraaid en toen alle nieuwe onderdelen aan het (iets ingekorte) tankje gesoldeerd. Dat ging wel goed.





Dus nu verder met afstellen, onsteking aansluiten en eens kijken wat er gebeurd!

Jeroen

 

Ik wil de onsteking in orde gaan maken. Ik heb nog een heel mooi setje liggen. Maar ik ben niet helemaal zeker hoe een en ander aan te sluiten. Ik heb wat gegoogeld, maar daar zie ik allemaal verbindingen met standaard stekkertjes. En een waarschuwing dat deze onsteking niet is beschermd tegen verkeerde polariteit.



er zijn meerde stekkers. Uiteraard een grote draag direct naar de bougie. Een draad voor de hall sensor (rood en zwarete draad). In mijn geval gebruik ik gewoon een micro schakelaar. Een draad voor de tachometer/rpm output. Die ga ik niet gebruiken, dus neem ik aan dat de onsteking ook geen voorontsteking zal doen



dit is volgens mij de voedingsspanning. Een stekker drie draden, wit, rood, zwart. Mag ik ervan uitgaan dat rood de plus is. Wit de min en zwart aan de massa van de motor? Of zie ik dat verkeerd?



alvast bedankt voor het meedenken!

Jeroen

 

Moet het straks even nakijken maar volgens mij is die met 3 draden voor de sensor en die met 2 voor voeding. Dacht uit mijn hoofddat die met rode stekker voor de voeding was . Wel een xtra massa legen naar motor.

 

Bekijk bijlage 606635

Nee... NIET doen! Absoluut NIET doen!

Hmmm... ik zou toch even de handleiding checken/downloaden als ik jou was, want anders gaat het wel mis....

-De 2-aderige rood-zwarte draad is de voeding. Rood is hier inderdaad plus.
-De dikke zwarte ronde "kabel" met de drie adertjes is de aansluiting voor de Hall sensor. Die moet je NERGENS anders op aansluiten. Het is heel makkelijk te onthouden ALS je de origineel bijbehorende Hall sensor hebt, want die is voorzien van ook zo'n zwarte ronde kabel. Er is GEEN massa-aansluiting naar het motorframe o.i.d.
-Het platte drie-aderige snoertje is voor een eventuele tachometer. Kun je gewoon ongebruikt terzijde binden.
-De bougiekabel bevat ook de massa-aansluiting. Het is een hele dikke coax kabel, met de HV puls door de kern, en de massa via de gevlochten buitenmantel.
-De ontsteking is voorzien van automatische vervroeging, en moet afgesteld worden op 28 graden voor top. De ontsteking zorgt er dan zelf voor, dat bij alle toerentallen de ontsteking op het juiste tijdstip plaats vind.

Je ontsteking is geschikt voor 6 tot 14,4 volt, je kunt hem voeden met 5 tot12 NiMH cellen, 2 tot 4 LiFe cellen, 2S tot 4S LiPo.
Onder de 6V bestaat gerede kans dat de ontsteking minder goed werkt, boven de 14,4 volt gaat hij kapot. Daartussenin, maakt het gewoon in principe geen zak uit, merk je geen verschil.
De Bougie, zoals die uit de verpakking komt, is rechtsstreeks geschikt voor gebruik, de ontsteking is volledig ongevoelig voor electrode afstand. Maar ALS je de electrodenafstand wilt checken/corrigeren, 0,5 mm is een mooie waarde. Nogmaals, kritisch is het niet.

Bij hele lage toerentallen (rustig met de hand ronddraaien) is het ding volgens mij beveiligd, dan vonkt ie niet, maar dat is echt LANGZAAM.
Denk hier goed om, want als hij WEL vonkt, dan vonkt ie vanaf het allerlaagste toerental al op volle sterkte, en als er dan ontsteekbaar mengsel in de cylinder aanwezig is, dan ontsteekt ie dat.

De stekkertjes zijn standaard Futaba, niks ingewikkelds aan.

 

Ik zie NU pas dit...

Voor zover ik weet, kan dit niet. Dat moet een hall schakelaar zijn.
Als je een microswitch WILDE gaan gebruiken, betekent dat, dat je tamelijk lage toerentallen wilt gaan gebruiken (Microswitches zijn niet erg snel.

Deze ontsteking heeft een automatische timing (vervroeging) maar die werkt pas VANAF 1000 toeren. Daaronder valt hij terug naar "op de magneet". Dat betekent dat je voor deze motor vermoedelijk het beste de timing op 8 graden voor top kunt zetten, en zorgen dat het toerental ONDER de 1000 RPM blijft.

Maar voor de ontsteking moet die microswitch weg, en moet er een magneetje in de nok geplaatst worden.

 

ok dan geen massa naar chassis
sorry voor dit verkeerde advies, bij mij zelf wel gedaan. en motor loopt dus dacht dat dit goed was.

 

Gebruik je dezelfde ontsteking dan?

 

ja maar wel met hall sensor.

 

Allemaal bedankt. Mijn motortje loopt maar 300-400 rpm. Ik genruik een microseitch omdat ik de vorige keer eindeloos problemen had met de halsensor.

Gaat nog even duren want morgen vertrelken we voor drie en een halve week naar het buitenland voor familiebezoek.

Jeroen

 

????

Die dingen zijn nu juist letterlijk probleemloos. Ik vlieg er mee, en je kan begrijpen dat een vliegtuig "nogal érg" afhankelijk is van de betrouwbaarheid van zijn motor.
Die Hallsensor is één van de onderdelen in een reeks, die bij falen onmiddelijk tot uitval lijkt.
Meer dan 10 vliegtuigen, nog nooit zo'n sensor uitgevallen.

Dussss... daar moet iets fout gaan.

Mijn eerst gedachte is, dat je gebruik maakt van een electronische ontsteking ZONDER coaxkabel. Gewoon enkele hoogspanningskabel, en stroom via het motorframe en massakabel terug naar de ontsteking? 99,9% kans dat die massaverbinding de oorzaak van je problemen is. Bij slechte massa gaat het ding proberen via de Hall sensor de kring te sluiten, en dat gaat fout.

Daar ga je met deze ontsteking geen last van hebben.

 

Van de week weer een paar uurtjes verder geprutst. Ik wilde in iedergeval eens kijken of ik een vonk aan de bougie kon krijgen. Grappig genoeg lukte dat niet met de micro-schakelaar maar wel met de Hallsensor. Precies andersom dan bij mijn vorige motortje (zie o.a. hier https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-van-debbie-tweetakt-motor.272629/page-22)

Dus het beugeltje met de microschakelaar er maar weer af gehaald en iets gefabriekt wat de hallsensor op zijn plek houdt. Moest ook de bodemplaat nog wat verder uitfrezen.

Voorlopig heb ik het magneetje gewoon even met superlijn op de zijkant van de nok vastgelijmd. Die draait niet meer dan 300 toeren. Ik had geen zin om nu het motortje uitelkaar te halen, want alles staat nu precies ingesteld en dat is een heel werk. Mocht de motor onverhoopt alsnog een keer weer uitelkaar moeten, dan maak ik even een mooi gaatje in het nokje.







Het belangrijkste is dat mijn (zelfgemaakte) bougie nu keurig vonkt!

Jeroen

 

Mooi man, ik ben benieuwd wanneer je hem aan het lopen hebt.
Succes.

Groet,

Ruud.

 

Altijd een mooi moment als je zelfgemaakte dingen doen waarvoor ze bedoeld zijn.
Groet, Jan.

 

Ik KAN je aan een speciale Hallsensor helpen, die geen magneetje aan het draaiende deel van de motor nodig heeft.

Die sensor reageert in tegenstelling tot gewone Hall sensoren, op de vervorming van het veld van een vast opgestelde magneet, ten gevolge van het passeren van een willekeurig machineonderdeel, vooropgesteld dat dat machineonderdeel magnetische eigenschappen heeft (ijzer, nikkel, etc).

 

Bedankt. Ik ben daar mee bekend aangezien ik veel aan (klassieke) auto’s sleutel. Praktisch alle nokken-as, krukas sensoren en ook ABS sensoren zijn van dat type. Kun je die sensoren zonder meer uitwisselen op deze ontstekingsunit denk je?

Mijn nokkenwiel is van messing. Overigens, als ik dit motortje 20 seconden aan het draaien krijg is het voor mij al voldoende hoor. Dan gaat ie op de plank bij de andere bouwsels en ga ik aan een volgende (motor) projectje beginnen.

Jeroen

 

Electronisch doet degene die ik gebruik (MLX90217) precies hetzelfde als en gewone hall sensor voor ontstekingen. Ik heb ze in het verleden heel veel op de ontstekingen van RcExl gebruikt e dat werkte uitstekend. Ik moest alleen een magneetje ACHTER de hallsensor plakken, en het werkte alleen op magnetische materialen, niet op messing, brons of aluminium. Maar het staal van een krukpen pikte het ding feilloos op dwars door het aluminium carter heen, ook al draaide die motor 12000 toeren.

 

Ok bijna ten einde met dit project ben benieuwd of hij een beetje wil lopen.
Veel succes

Groetjes ed