Aeronaut TIM stoomsleper (nu de Bertus Freede)

Na het lezen en volgen van het bouwverslag van Maarten Kylstra op dit forum, over zijn bouw van de Aeronaut TIM, is bij mij het virus overgekomen. Wat een leuk model is dit. Het verslag in blad Modellwerfft heb ik nabesteld, en gelezen. Ik had hem al bewonderd op de intermodelbau beurs in Dortmund jl. dus nu toch maar besteld, en deze week binnen gekomen. Eigenlijk wilde ik scratch build de museum sleper STEENBANK op schaal 1:33 gaan maken, daar heb ik al 3 x met meegevaren vanuit Maassluis, en ga 22 Juli weer een tocht mee, dus die gaat op een tussendoor lager pitje. En eigenlijk kan ik de eerste regel van Maarten zo overnemen. Ik heb ook 2 modellen met Abs romp gebouwd, de Amsterdam van Artasania Latina, en de SMT Nederland van BillingBoats. Daarvoor was het de HOGA 708 van BillingBoats, als de YT146 marine sleper. De bouw info over de aandrijving, bij Aeronaut, heb ik gekozen voor de brusch motor van Aeronaut, de 620 Navy. Laag in toeren, met hoog koppel. Denk meer zoals de Buhler motoren, daar ben ik mee bekend. Met een bruchsless motor, ben ik niet bekend. En heb gelezen, dat deze al in de zender terug moeten gezet op 30 a 40%. Verder ook de 50 mm schroef besteld, ondanks het bericht van Maarten de 40 en 45 mm schroef van Raboesch heb ik ook nog liggen, dus ik zie wel, wat het wordt. In de doos viel mij op, dat de ramen blauw waren van kleur, beetje vreemd. Verder mooie materialen. En weer eens een model volledig van hout.

 

de start van de kiel, begonnen, bestaand uit 5 lagen, met middelste deel 1 en dan 2 delen links en rechts. ik heb uit datzelfde triplex 3 mm stukjes gemaakt, en in de spant uitsparingen vast gezet. toen ingeklemd langs een aluminium hoekprofiel, om te drogen. Delen 3 links en rechts 1 dag later gelijmd. en de spant uitsparingen weer vrij gemaakt.

 

Albert, de ramen zijn idd blauw van kleur, maar dat is een bescherm folie. Aan de ene kant een witte folie en aan de andere kant een blauwe. Die moeten er dus af. (Nb, ik ga je volgen )

 

Dilemma: Die originele schroefas van Aeronaut, gaan gebruiken, (is dat een goede as?) of de kortere onderhoudsvrije as van Rabousch. Dan kan er wel een kardan tussen,…

 

Albert, Als je die Raboesch as al hebt zou ik die, samen met de cardan, gebruiken. Als er al een G-ring in de askoker zit, wel opletten dat die met proefdraaien op het droge niet verbrandt. Dan wordt het rubber hard en is er geen afdichting meer. De Aeronaut koker is waarschijnlijk wel in te korten, door een lager eruit te drukken en na het inkorten weer teug te zetten. Succes ermee! Gr. Klaas

 

Dag Albert, zoals op deze foto te zien is, is er niet veel ruimte om de as in te korten of een kortere onderhoudsvrije as van Roboesch aan te brengen. Zeker voor de dikkere lagerbus van Raboesch is niet veel ruimte, of je moet fors gaan breken in je kiel en het spant.



Groet,
Maarten

 

Dank voor de tips, ik denk dat het toch de rabousch wordt, ik ga 7 mm van boven bij de kiel weghalen dan past past het. En kan ik ook de dubbele koppeling gebruiken. De Aeronaut race 620 navy, 12V heb ik nog niet binnen. (Wordt nageleverd) Maar had nog 1 Bûhler motor de zonv -03 6-18V DC liggen. Die past ook.
Kom ik op het volgende: Een 12V LoodAccu 7000 mAmp is 90 mm hoog, dus te hoog. Een 6V 3400 mAmp LoodAccu is 134x 34 en 60 mm hoog. Die zou ik 2 naast elkaar parallel kunnen plaatsen. Heb ik toch 6800 mAmp ter beschikking. Die Buhler draait dan 1480 tpm. Het kan ook met een NiMH 4200 accu pack op 7,2V met Tamiya stekker. Die past mooi onderin, maar kan ik dan de CTi multiswitch PS4 gaan gebruiken voor het licht, dat via de min- schakelt, op die NiMH accupack? Met loodaccu’s werkt dat perfect,….

 

Albert, De 12 Volt 7Ah loodaccu mag ook op z'n kant liggen. Met 6 Volt draait je Bühler wel erg langzaam. In mijn Bugsier 3 heb ik een poosje op 7,2 Volt gevaren, maar dat vond ik geen succes. Kijk eens of 2 x 12 Volt 2,4 Ah loodaccu past. Dan heb je parallel geschakeld een kleine 5 Ah ter beschikking en met die Bühler is dat geen probleem. De link is alleen voor de technische gegevens. Geen idee of dat het goedkoopste adres is.
https://www.batterijenhuis.nl/ultracell-loodaccu-12v-2-4ah
In mijn B3 heb ik 12 Volt 4 Ah ter beschikking en daar kan ik wel een paar uur mee varen. In mijn Avatar ligt 7,2 Volt 4 Ah Nimh en gebruik ik een CTI Ps4a multiswitch om verlichting en hoorn te bedienen. Kijk maar of je iets aan deze info hebt. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

Klaas, dan ga ik idd toch voor de 12V. Die Buhler heb ik passend (prefab) gemaakt, zie foto. En de 50 mm schroef past wel krap, maar alleen als de as er 8a9 mm uitsteekt, dan kan de schroef vrij rond draaien. Voor spant nr 10 heb ik verstevigen gemaakt op de kiel.

 

Ziet er niet verkeerd uit Albert. Zou de 45 mm schroef nemen op dezelfde lengte. In het echt houdt men minimaal 5% speling tussen schroef en raam. Gr. Klaas.

 

De Aeronaut race navy 620 motor 12V ontvangen met de post. (had deze bij de boot besteld, maar is nageleverd) Daar staat in de handleiding dat die ontstoort moet worden. Dat setje zit erbij. Nu heb ik op het forum dit opgezocht, en wordt altijd geadviseerd dit te doen, o.a. op (https://www.modelbouwforum.nl/threads/ontstoren-van-motor-belangrijk.267371/#post-3978742) wordt dit aangegeven.
In de handleiding die erbij zit, staat dat het inlopen 15 minuten op 3V met belaste motor, met schroef in het water het beste is,.... Maar moet dat ontstoorsetje erop blijven, of kan dat verwijderd, na inlopen? Dat is mij niet duidelijk,...

 

Hoi Albert, die moet erop blijven zitten, dat is namelijk om storingen op je ontvanger door je motor te voorkomen.

groet,
Maarten

 

Okee, dankjewel. Er zit trouwens ook nog een soort metalen pijpje bij, op de Duitse handleiding noemen ze dat ferrit die over draden van de regelaar geschoven moet. Dat zal dan ook voor ontstoren bedoeld zijn.

 

De ferrietring is idd ook voor het minimaliseren van storingsrisico.

groet,
Maarten

 

De werf is even op slot geweest, veel te warm en paar dagen op vakantie geweest. Het is gelukt, met solderen. Nu op 3V 15 minuten inlopen. Deze is wel niet zo stil als de Buhler motor, dus twijfel nog welke motor erin komt. En 2 accu’s 12V 2,6 Amp zijn nu ook besteld, bij Reichelt.nl die zijn L178 x B35 x H60. Zet ze parallel, en gelijk ballast. Nu nog spant nr 11 en 12 op 70 mm breedte aangepast, voor de accu’s. Dan past het, hoop ik.

 

De eerste planken tegen de spanten, en de hak van het roer maar van aluminium nagemaakt. Dat had ik bij mijn SMIT Nederland ook moeten doen. Daar komen altijd scheurtjes is door het vocht, en varen.

 

Iets dergelijks wil ik ook nog doen. Ben ook bang dat die houten hak kwetsbaar is voor vocht.

groet,
Maarten

 

Mijn ervaring met het gebruik van hechthout voor onderwaterdelen is niet zo goed. Althans in de modelbouw niet. In de winter van 1977 op 1978 een 20 voets Oostzeejol afgebouwd en daar een paar stukken Bruynzeel hechthout aan overgehouden. Dat was min of meer ongevoelig voor vocht. En hechthout of triplex uit een bouwdoos probeer ik zo goed mogelijk te "verzuipen" in met terpentine verdunde blanke lak. Ideaal is natuurlijk epoxy, maar dat is zo'n gedoe met kleine beetjes aanmaken. Als je een stuk(je) ulu of messing hebt liggen is daar ook wel iets van te maken. Iets moeilijker te bewerken, maar dan onverwoestbaar. Voor mijn Smit Finland staan ook nog een paar metalen roerhakken op de wensenlijst. Destijds, met het maken van de Becker-roeren, een paar hakken gemaakt van styreen plaatmateriaal.
Door de verlijming zijn ze redelijk stevig en sterk genoeg om de roeren op hun plaats te houden. Nadeel van metalen hakken is dat bij verkeerd wegzetten (o.a. tijdens transport) en veel kracht op de straalbuizen komt met het gevaar dat die losbreken van de scheg. Ooit wel eens gebeurd tijdens ijsbreken. Ook hebben de M2-boutjes (te) weinig grip in de plastic straalbuizen en is de schroefdraad in het plastic gauw naar de knoppen. Maar dat is te verhelpen door met een langere bout van binnenuit een verwarmd moertje in het plastic te laten verzinken. Maar goed dat er een beetje inventief werfpersoneel is. Ja, gelijk alu straalbuizen was een beter alternatief geweest, maar ik begon aan deze boot als een low budget project. En die plastic straalbuizen zaten bij de kit. En zo valt er altijd wel iets uit te denken en te communiceren op het Forum. Succes verder met de bouw Albert! Gr. Klaas.

 

Gelijk maar daad bij het woord gevoegd. Er lag nog een plaatje 2 mm alu uit een oud Senseo apparaat. Zit voorlopig op elkaar geschroefd. Als de tweede klaar is beide lijmen met 2K-lijm en naar de schilder. Als het stoort veeg je het maar weg hoor Albert. Gr. Klaas.

 

Vind het wel leuk, en goed idee zo, onder die Becker roeren. Ziet er goed uit.