bootje bouwen, een wild thing

hai, een beetje vreemde eend in de bijt want ik ben normaal te vinden op het helikoptergedeelte.
om een beetje te oefenen met lamineren benik begonnen met het bouwen van een bootje voor mijn zoontje. na wat tekeningen op internet gevonden te hebben en inmiddels wat treads te hebben bekeken begrijp ik dat ik bezig ben met een wildthing bezig ben. ik vond het wel een mooie vorm en niet te moeilijk te bouwen (op het eerste gezicht)
nu heb ik verder geen enkele ervaring met bootjes.
het rompje vormt tot nu toe geen problemen MAAR:
wat heb ik allemaal nodig om hem uiteindelijk (waterdicht) vaarklaar te krijgen. het rc gedeelte begrijp ik wel maar van de aandrijving heb ik geen kaas gegeten, wie kan mij daar een beetje mee op weg helpen.
het is absoluut niet de bedoeling dat het een racemonster wordt dat met minimaal 50 km over het water scheurt. mijn zoontje is 6 en als het bootje 25 km kan varen is het meer dan zat, daarbij probeer ik het ook low budget te houden en veel zelf te maken of te bestellen via ebay dus hebben jullie suggesties over benodigdheden ook graag de engelse vertaling (zoekt wat ruimer haha)
wat specs:
lengte bootje: 63 cm
motor : electro (ideeen???)
snelheid: niet belangrijk
nodig voor aandrijving van motor tot en met schroef????
nodig voor stuurinrichting ????

graag wat hulp.

als ik zover ben zal ik ook een fotootje posten
gr Arno

 

bouwverslag-wildthing-2e-test-vaart

En een paar regels lager op de eersre pagina in dit subforum staat nog een bouwverslag.


Edit, gevonden: bouwverslag-elektrische-wildthing

 

bedankt, leerzaam draadje

 

Hallo Arno,

De Wildthing is inderdaad relatief eenvoudig te bouwen, maar ik vraag me af of het voor een manneke van zes wel een goede keuze is.
De hand-oog coördinatie en de fijne motoriek is op die leeftijd amper ver genoeg ontwikkeld om een 'snelle' speedboot te kunnen besturen.

Ik weet dit aan de hand van mijn eigen zoon, die rond z'n achtste mijn model van een MTB mocht besturen; op 7,2V ging het met een 600 motor aan een 1:2,5 reductie en een 40 mm onderwaterschroef al hard zat voor 'm, op 12 cellen varen durfde hij pas een poos later aan, dat was veel te angstig...

Als je toch een Wildthing bouwt, zou ik overwegen om er géén oppervlakteschroef achter te zetten, maar voor een schroef onder de boot te gaan.

De redenering hierachter is de volgende; als je de filmpjes van de vaarten van de boot van Tim hebt gezien, dan weet je hoe hard dit gaat, het leeuwendeel van de snelheid zit'm in de oppervlakteaandrijving; zelfs met een bescheiden motor is de weerstand zo klein, dat de boot gemakkelijk in plané komt en dan gaat de snelheid ook gelijk een trapje hoger.
Half gas varen met een oppervlakteschroef is eigenlijk not-done, de kont ligt te diep en de hele prop is onder water, terwijl het concept van maar één blad in het water uitgaat.
De kracht die motor en batterij moeten leveren is onevenredig hoog en de boel zal warm worden (oververhitting ligt op de loer, helemaal als je een brushless aandrijving overweegt).
De budget binnenlopers en regelaars hebben een hekel aan veel deellast varen, de boel wordt te heet en gaat stuk, dit heeft te maken met de niet optimale aansturing in deellast.

Als je een buitenloper neemt, dan is het deellast verhaal al minder, maar ideaal is het niet, je moet eigenlijk 80% van de vaartijd vol gas gaan wil je de boel thermisch niet naar z'n grootje helpen.

Een borstelmotor heeft hier geen last van, die kun je rustig op een kwart van de gasweg een accu laten leegvaren.
In combinatie met een onderwaterschroef heb je dan een boot, die ook door een kind gehanteerd kan worden, helemaal als je de gasweg op de zender reduceert, zodat de topsnelheid niet hoger wordt dan je zoon kan behappen.

Groeten, Jan.

 

Hey,
Leuk weer een mooie wildthing die gebouwd gaat worden
Ik zag dat je mijn draadje al gevonden had.
Ik zou de boot wel van hetzelfde hout en diktes maken als die van mij want dan is ie ijzersterk. Ik heb hem al een paar keer per ongeluk laten vallen maar hij is daardoor niet kapot gegaan. Hij is dan wel wat zwaarder maar snel wil je er toch niet mee en die van mij is ook al 1700gr en toch redelijk snel

Om de boot waterdicht te krijgen heb ik eerst een laagje epoxy erop gesmeerd en daarna gelamineerd. Ik had zelf ook nog nooit gelamineerd maar je hebt het best snel onder de knie.

Kwa electronica en hardware weet ik het niet zo goed, daar weet Jan natuurlijk veel meer van dus dat laat ik ook aan hem over Ik kan me ook inleven in het verhaal hierboven. Als ik met mijn bootje op half gas weg ga dan komt die helemaal niet in plane en gaat ie heel veel stroom vreten, niet zo lekker voor het motortje. En als je hem in plane wilt krijgen dan gaat ie veel te hard voor je zoontje.

Voor de stuurinrichting heb ik deze servo gebruikt. Verder gewoon een verenstale stangetje van 2mm, deze rubbertjes en natuurlijk het roer. Het roer zou ik langer nemen dan die van mij want bij mij gaat ie spinnen bij een te snelle bocht. Op ebay staan van die roertjes van 95mm lang. Ik denk dat die wel goed zijn.

Veel succes met bouwen, Ik kijk uit naar je vorderingen en bouw foto's

Gr.

Tim

 

Is het niet iets om gewoon te beginnen met zo'n NQD-speelspeedboot? Die dingen gaan ook al gauw 25km/h, wat al best leuk is voor wat speelgoed. Later kan je óf e.e.a. upgraden met een roertje, servo'tje en een fatsoenlijke zender, óf de boel in de vuilbak gooien zonder gewetensbezwaar omdat het toch geen drol kostte en zoonlief hem te vaak uit de handen heeft laten vallen.
Kan hij al een beetje oefenen met het concept van een "speedboot" besturen, en later als hij wat ouder is na de genoemde upgrade komt de fijne controle er bij.
Het eerstvolgende daarna is natuurlijk samen met paps zijn eerste écht eigen bootje bouwen in de wintermaanden ;-)

 

alle bedankt voor de info zover, ik ga zeker jullie draadjes en adviezen nog ter harte nemen.
zeker het onderstaande verhaal over de schroef onder de boot gaat van nut zijn. het is echt niet de bedoeling dat het heel hard gaat, dus als daar nog meer tips voor zijn, ik hoor ze graag.

dit projectje is eigenlijk tot stand gekomen door het heliproject waar ik al een tijdje mee bezig ben, hier moet ik epoxy gaan smeren en wilde dit eerst een keer proberen dus waarom niet meteen een bootje maken voor mijn kleine vent.
ben nu een dag bezig en de bodem zit er al in dus het gaat lekker.
ik hoop nog veel adviezen te krijgen van jullie zodat er uiteindelijk een mooi bootje uit gaat komen.
gr Arno

 

De budget binnenlopers en regelaars hebben een hekel aan veel deellast varen, de boel wordt te heet en gaat stuk, dit heeft te maken met de niet optimale aansturing in deellast.

Als je een buitenloper neemt, dan is het deellast verhaal al minder, maar ideaal is het niet, je moet eigenlijk 80% van de vaartijd vol gas gaan wil je de boel thermisch niet naar z'n grootje helpen.


hai allemaal, wat zijn binnen / buitenlopers?

 

Lamineren met epoxy is best eenvoudig. In mijn draadje over het herstel van een bootje (zie onderschrift) doe ik het in het groot.

In het kort, insmeren met epoxy, glasmat erin leggen en met een kwast deppen of een rollertje gebruiken. Met een kwast niet smeren want dan rul je de glasmat op. Wel voldoende glasmat laten overhangen om het later makkelijk weg te kunnen snijden.

Veel plezier met de bouw.

 

Hallo Arno,

Dat valt me van een helicopterpiloot een beetje tegen, tenzij jouw heli's met een borstelmotor vliegen (dat kan) heb je er waarschijnlijk een buitenloper op zitten.
Daarbij draait de buitenkant met de magneten erin om de stilstaande stator met de wikkelingen.

Bij een binnenloper zitten de wikkelingen tegen de buitenkant aan en draait de rotor(= magneten) er binnenin.

Groeten, Jan.

 

Om verwarring te voorkomen, wat jij als glasmat betiteld, is glasweefsel, dat is wezenlijk iets anders dan glasmat, wat meestal met polyester wordt gebruikt en b.v. bij de carrosserie-reparatie setjes wordt geleverd.

Die unidirectionele glasmat is over het algemeen ook véél te dik voor het gebruik in de modelbouw, tenzij het een ramschip moet worden...

Groeten, Jan.

 

Je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Glasweefsel bedoelde ik ook

Voor dit soort spul is 25 grams weefsel met epoxy meer dan sterk genoeg.

 

ik zie bij bijna alle projectjes dat de motortjes watergekoeld zijn.
hoe werkt dit? (ik heb een roertje met mogelijkheden)
ik heb onderstaand motortje besteld en is naar zegge fangekoeld.

http://rover.ebay.com/rover/0/e1140...tem=400242711508&ssPageName=ADME:L:OC:NL:1123

verder zie ik dat het roertje uit het midden geplaats is en ook niet vertikaal op de hek zit, is dit bewust en waarom dan?

verder is mij aangeraden de schroef onder de boot te plaatsen ivm aanpassing in de snelheid en behoud van het motortje bjj langzaam varen.
wat wordt hier precies bedoeld?
waar moet mijn schroefas dan doorheen?

graag wat hulp voor ik verder ga

gr Arno

 

Hallo Arno,

1) De motor wordt in een speedboot bijna altijd (bewust) overbelast, zowel in Voltage als formaat schroef, anders schiet het niet op.
Ter illustratie; een 60 cm bootje met een 600 motor op 7 cellen NiMH (8,4V) en een 25 mm prop onder de romp (Eco klasse) vaart in zes minuten een accupack van 4000mAh leeg en heeft dan met 30-35 km/h ruim drie kilometer afgelegd.
Zonder koeling wordt de motor zó heet, dat de magneten al na een paar acculadingen hun kracht verliezen en de motor kapot is.

Een koelspiraal om de motor, gecombineerd met borstelkoeling houdt de temperatuur van de motor laag genoeg om schade door oververhitting te voorkomen.
Hier een foto van zo'n koeling:



2) de motor op deze foto hieronder is ook fan gekoeld:



Alléén als je de motor ruim binnen z'n specificaties belast, is de interne fan voldoende koeling om oververhitting te voorkomen, in een speedboot is dit nooit het geval, vandaar de toegevoegde koelspiraal en borstelkoeling.

3) het roer naast de prop bij oppervlakteaandrijving heeft een aantal doelen;
- naast de prop is de waterstroom minder turbulent en kun je met een korter roerblad volstaan (= minder weerstand)
- het roerblad naast de prop werkt bij oppervlakteaandrijving de z.g.n. propwalk tegen
- deze positie van het roer wordt overwegend bij wedstrijdboten gebruikt, die uitsluitend rechter bochten varen.



4) Een snelle schets:

Het roer is hier niet getekend, dat kan onder of achter de boot.
Hier een foto van de schroef onder de boot:
http://www.electrospeedholland.nl/A...2011/Hengelo 17-04-2011/slides/P4172936-1.jpg
(Voor de duidelijkheid; op de foto staan twee boten, het gaat om de bodem van de gele boot...)
Ook de inlaat voor het koelwater hoeft niet zó ver uit te steken, bij mijn Arowana steekt de inlaat helemaal niet uit en werkt de koeling voortreffelijk:



De inlaat wijst naar voren en de uitlaat naar achteren, zo heb je een drukloos koelsysyteem, dat, eenmaal met water gevuld ook bij lagere snelheid blijft werken.
Zo ziet dat er van binnen uit:



Laat me maar weten als je meer vragen hebt.

Groeten, Jan.

 

Jan, bedankt voor de uitleg zover.
verhaal over roer is duidelijk, voor mij dus niet zo heel belangrijk hoe ik hem installeer.
koeling begrijp ik nog niet helemaal, hoe werkt dit, ik bedoel hoe komt het dat er circualtie is. moet de inlaat achter de schroef zitten zodat er water ingestuwd wordt?, waarom zie ik de slangetjes (op de foto) bij de stroomplaatjes van de motor bevestigd? hoe belangrijk wordt de watercooling bij mijn project wetende dat het een "rustig" varend bootje mag worden en wat mij betreft ik binnen de specificaties van de motor wil blijven.
Hoe blijf ik hier binnen? ik ben van plan er een accu van 7.2v op aan te sluiten.
wat betreft de plaatsing van de motor en schroefas.
normaal zit de schroef ver achter dit type boot en ligt de as vrij vlak.
waar moet de schroef onder de boot ongeveer komen, is er een richtlijn hoe ver van de heck dit moet zijn. welke maat en type schroef adviseer jij voor mijn project
bedankt voor alle info.

even de vordering van mijn project:
de zijkantjes zitten er inmiddels ook op, nu de bodem en zijkantjes nog naar elkaar brengen in het puntje, daarna kan ik gaan afwerken en gaan lamineren.

 

Voor rustig varen is waterkoeling niet absoluut nodig. Zeker als je aangeeft dat je bestelde motor fangekoeld is, zal hij, bij rustig varen, echt niet zomaar door de bodem van je boot smelten, bij wijze van spreken. Pas als je wat meer de grenzen gaat opzoeken en harder wilt. Dan is de keuze, bouw je alvast die koeling in, zodat je daarop voorbereid bent, of doe je dat achteraf, mocht je ooit sneller willen.

 

Hallo Arno,

1) Hoe dichter het roer bij de prop zit, hoe directer (agressiever) het stuurgedrag, hoe verder er van af, hoe bedaarder het stuurgedrag, zie de foto van de ECO ter referentie, deze boten maken een 180° bocht binnen anderhalve meter op volle snelheid...

2) de koeling werkt inderdaad met stuwdruk van de prop of de voorwaartse snelheid van de boot door het water.
De (enorm remmende) stuwbuis in mijn schets is meer iets voor een verdringer, (sleper of vrachtschip) waarbij de snelheid niet boven de 6 km/h uit komt.
Op de foto van de ECO zie je pal voor het roer een kleine scoop onder de romp uit steken, dat is de koelwater inlaat, omdat deze boten erg snel zijn, is de scoop minimaal en heb je ruim voldoende koelwater.
Op de foto van mijn Arowana zit er helemaal geen scoop, de inlaat (en uitlaat) zijn vlakgeschuurd met de bodem; de truc hierbij is, dat er zuiging ontstaan op de uitlaat en zodra de leidingen vol zijn met water (na een paar meter met een beetje snelheid is dat al het geval), blijft de circulatie ook in stand als je langzamer gaat varen.

3) De slangen op de stroomplaatjes (aansluitlippen) zitten over korte stukjes messing buis, die op de aansluitlippen gesoldeerd zijn, dit noem je borstelkoeling, omdat de koeling de warmte van de koolborstels afvoert.

4) Als je 'rustig' vaart zal borstelkoeling in combinatie met de interne fan vaak al voldoende koeling zijn.
Met 'rustig varen' bedoel ik dat de boot bij vol gas nog in plané komt en daardoor weinig stroom verbruikt (= koele motor en lange vaartijd) en bij langzame vaart niet overmatig veel stroom verbruikt.
Als je met een (te) grote prop veel op half gas gaat rondvaren, waarbij de boot niet in plané komt, óf bij half gas al wel in plane komt, ben je verkeerd bezig; het stroomverbruik is, door de grote prop al fors hoger en veel in deellast varen laat je regelaar heet worden

5) Vuistregel voor een onderwaterschroef is de diameter van de motor; voor een Speed 600 dus een Ø 36 mm prop.
Als je hiervoor een blad uit de 2318.xx van Graupner neemt, is een 36 mm al fors, in termen van stroomverbruik, ik zou beginnen met een 2318.34,5 (inderdaad, een Ø 34,5 mm prop) en zie hoe warm de boel wordt.
De 2318.xx serie heeft een forse stijging en je boot zal de 25 km/h hiermee fluitend halen.
Wordt de boel te heet, dan zijn er ook props met dezelfde diameter, maar met een lagere stijging, waardoor het stroomverbruik (en de snelheid) lager is.
Pas als je (te) groot gaat proppen loopt de motortemperatuur zó snel op, dat mantelkoeling noodzakelijk wordt.

De binnenruimte in een Wildthing is beperkt, dus de warmte van de motor, accu en regelaar kan nergens heen, de werking van de interne fan is na verloop van tijd beperkt tot het warme lucht door de motor heet circuleren, op een warme zomerdag krijgt de motor (en regelaar) het benauwd...
Vandaar dat zelfs een rudimentaire waterkoeling beter is dan helemaal niks.

Groeten, Jan.

 

wat betreft de regelaar.
ook hier heb ik weinig ervaring in. ik heb een 16 ampere liggen vanuit een autootje met ook een 600 motor.
moet dit dienst kunnen doen of is het beter als ik hier een hoger amperage voor aanschaf?
ps: waarom eventueel een hoger amperage?

update voor de vorderingen:
bootje zit in elkaar, nu afwerken en een laagje polyesther gaan aanbrengen. weet nog niet zeker of ik een vloedkanaal ga bouwen, hoe belangrijk wordt dit kanaal voor mijn "langzame" projectje.
geen idee hoe stabiel deze bootjes zijn.

 

Hallo Arno,

Een autoregelaar hoeft maar relatief kleine stroompieken aan te kunnen, omdat de motor in een auto via een reductie werkt.
Daarnaast rolt een auto en dat geeft minder weerstand, dan een boot, die om vooruit te komen permanent moet worden aangedreven.

Afhankelijk van de gekozen schroef zijn de pieken bij het wegvaren vanuit stilstand bij een Speed 600 rond de 20A, eenmaal onderweg zakt dat naar 10-15A.
In een boot is de regelaar meestal watergekoeld, dus kan 'ie pieken, die tegen de max aan zitten gemakkelijker verwerken dan wanneer er geen waterkoeling op zit.
Probeer je regelaar gewoon, slaat 'ie om de haverklap in de beveiliging, dan heb je een zwaardere regelaar nodig.

Als je de boot dusdanig opbouwt, dat het zwaartepunt lekker laag ligt en het dek waterdicht is, dan zou ik me (nog) niet druk maken om een vloedkanaal.
Een boot van dat formaat waar rustig mee gevaren wordt zal amper op z'n dak te krijgen zijn.
Als je eens vol gas over de hekgolf van een passerende 1:1 boot heen springt en de boot mocht op z'n dak landen, dan zul je merken dat 'ie ook op de kop verbazingwekkend stabiel is...
In dat geval is een tennisbal aan een werphengel een nuttige accessoire om de boot weer naar de kant te hengelen.

Tenzij je kickt op de kwalijke dampen van polyester, zou ik glasweefsel en epoxy nemen, dat kun je binnen verwerken zonder dat de hele huishouding in opstand komt...

Groeten, Jan.

 

ivm de autoregelaar :

ik denk dat die autoregelaar veel zwaarder is dan 16 A ,persoonlijk heb ik nog nooit gehoord van een electronische autoregelaar voor brushed motoren met slechts 16A vermogen

(of het ding moet uit speelgoed vandaan komen ,nikko of zoiets)

die dingen beginnen pas van rond de 40/60A

hou in gedachte dat je die brushed autoregelaars voor geen geld kunt vinden op de tweedehandsmarkt ,voor een 20 à 25 euro koop je regelaars die je kunt belasten tot in het absurde

mvg