Ha! Gefeliciteerd!
Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
- Topicstarter Maarten123
- Startdatum
Roel van Essen
Forum veteraan
Binnen!
Nu: inspectie en foto's maken...
Ik ben er even niet!
1e impressie:
Geen gebroken bovenrand boven de torpedobuizen, etchsetje keurig recht, alles prima vast in de gietramen.
Nu: inspectie en foto's maken...
Ik ben er even niet!
1e impressie:
Geen gebroken bovenrand boven de torpedobuizen, etchsetje keurig recht, alles prima vast in de gietramen.
Roel van Essen
Forum veteraan
Ik ben langdurig op m'n achterhoofd aan het krabben. Gelukkig zit daar niet zoveel haar meer, dat scheelt...
Wat is er aan de hand:
Ik heb 3 x 36mm speedschroefjes gekocht met 2mm schroefasjes. Deze schroefasjes zijn ongeveer 15 cm lang. De schroefaskokers zijn ongeveer 10 cm. Dat is dus te kort om de schroeven fatsoenlijk op hun plek te brengen en een verbinding te maken met de motor.
Waar ik over zit te denken is het volgende:
De schroefaskokers alleen te gebruiken als doorvoer door de romp. Met vaseline gevuld om water buiten te houden. Buiten het schip een verlengde “kale” schroefas laten lopen, (ik heb nog een meter 2mm messing staf liggen) op het einde ondersteund door een 2mm glijlagertje wat ik met een messing V-tje aan de romp vastmaak. (zie foto van Bas)
In de romp, vlak buiten de schroefaskoker een cardankoppeling en dan een verlenging van de assen naar voren. Wederom in 2mm glijlagertjes, eentje bij de cardan en eentje vlak bij de motoren. Eventueel zou ik die glijlagertjes in een ABS buis kunnen persen en lijmen, zodat ik geen open draaiende schroefassen door m’n model heb lopen.
De vraag is nu alleen: loop ik, met zulke relatief lange assen, niet een grotere kans op as-tordering en verlies ik niet teveel vermogen door die lagers?
Jullie mening graag...
Wat is er aan de hand:
Ik heb 3 x 36mm speedschroefjes gekocht met 2mm schroefasjes. Deze schroefasjes zijn ongeveer 15 cm lang. De schroefaskokers zijn ongeveer 10 cm. Dat is dus te kort om de schroeven fatsoenlijk op hun plek te brengen en een verbinding te maken met de motor.
Waar ik over zit te denken is het volgende:
De schroefaskokers alleen te gebruiken als doorvoer door de romp. Met vaseline gevuld om water buiten te houden. Buiten het schip een verlengde “kale” schroefas laten lopen, (ik heb nog een meter 2mm messing staf liggen) op het einde ondersteund door een 2mm glijlagertje wat ik met een messing V-tje aan de romp vastmaak. (zie foto van Bas)
In de romp, vlak buiten de schroefaskoker een cardankoppeling en dan een verlenging van de assen naar voren. Wederom in 2mm glijlagertjes, eentje bij de cardan en eentje vlak bij de motoren. Eventueel zou ik die glijlagertjes in een ABS buis kunnen persen en lijmen, zodat ik geen open draaiende schroefassen door m’n model heb lopen.
De vraag is nu alleen: loop ik, met zulke relatief lange assen, niet een grotere kans op as-tordering en verlies ik niet teveel vermogen door die lagers?
Jullie mening graag...
M4 assen ipv M2! lekker lang.
Ik liep ook al tegen dat probleem op, de lengte van de assen, ik kom op ±23 cm
voor de middelste as. Gezien de krachten en het stukje vrijloop wou ik geen risico
met buigen e.d. Een kleine tik tegen de schroeven, of een beetje teveel waterplantjes
en de boel kan aardig torderen, niet iets wat handig is.
Ik heb uit messing buizen de middelste as koker zelf gemaakt. Ik heb geen lagers gebruikt, alles loopt soepel en zeker 15cm om met vet te vullen, zou dat genoeg zijn?
Het gewicht valt me mee.
Mmmm als je dat doet, wat doe je met die M2 asjes???
Ik liep ook al tegen dat probleem op, de lengte van de assen, ik kom op ±23 cm
voor de middelste as. Gezien de krachten en het stukje vrijloop wou ik geen risico
met buigen e.d. Een kleine tik tegen de schroeven, of een beetje teveel waterplantjes
en de boel kan aardig torderen, niet iets wat handig is.
Ik heb uit messing buizen de middelste as koker zelf gemaakt. Ik heb geen lagers gebruikt, alles loopt soepel en zeker 15cm om met vet te vullen, zou dat genoeg zijn?
Het gewicht valt me mee.
Mmmm als je dat doet, wat doe je met die M2 asjes???
Ik heb de assen van mijn FL-8 uit RVS gemaakt, de roerkoningen zelf gebouwd, van kogellagers voorzien en keerrringen aan de uiteinden. Ze zijn gevuld met mountainbike ketting olie. Voornamelijk silliconen olie met detergenten erin. Dat houd goed. De assen blijven goed dicht en lekken niet.
Ik begrijp niet dat je bij die 4 mm assen blijft. Die vreten een hoop stroom.
+10 watt per motor oplopend met het toerental. Die romp is toch al zo zwaar.
Over de lengte van de as zou ik me geen zorgen maken. Als ze tekort zijn kan je die altijd verlengen... en over krom raken? Goed staal nemen. Waterplanten wil je in geen enkele schroef hebben... dus kijken waar je vaart.
Het model is sowieso delicaat. Plastic lijkt wel schepijs.
Als je speedschroeven plaatst zul je een reductiekast 'moeten' gebruiken.
In het geval van Roel 1 :2.5 Graupner 29 mm, spoed 1.6. Per motor zul je dan rond de 3 ampere trekken. Het hogere toerental vraagt wat meer vermogen dan bij een schaaltoerental.
Uitgegaan van 7x NiMhi accus en as 2 mm. Aandijflijn stookt 17,5 watt voor schaalsneleid. Schroeftoerental 6950 rpm.
Zou je bij deze opzet een 4 mm as nemen, dan heb je 35 watt nodig.
Die reductiekastjes zijn in Duitsland volop verkrijgbaar en kosten rond de 11,- Euro
Direct drives met spoed 0.5 of 1 met de Speed 400 7.4V zullen vermoedelijk dan +5 Amp/u trekken. (...ook 7 cellen) Wellicht doet de 400/45 van Robbe het beter? Heb daar echter geen data van. Robbe geeft verder geen specificatie af over de schroeven van de S-130. De schroeven zijn ook niet los in de verkoop. Ik denk dat ze 1:1 zijn. De Robbe S-130 heeft een korte vaartijd op topsnelheid.
Speedschroeven 37mm, spoed 1.6, reductie 1:3, assen 2 mm, rond de 2 Amp per motor (schaalsnelheid) Aandrijflijn vraag 14 watt per motor voor schaalsnelheid. Schroeftoerental 5560 rpm.
Met 2 accu pakketen AA 2500 miliamp (420 gram) kan je net onder het uur varen... volgas schaalsnelheid....
In alle gevallen ben ik uitgegaan van de Speed 400 7.4V. Deze heeft een iets hoger rendement dan de 6V motor.
Ik begrijp niet dat je bij die 4 mm assen blijft. Die vreten een hoop stroom.
+10 watt per motor oplopend met het toerental. Die romp is toch al zo zwaar.
Over de lengte van de as zou ik me geen zorgen maken. Als ze tekort zijn kan je die altijd verlengen... en over krom raken? Goed staal nemen. Waterplanten wil je in geen enkele schroef hebben... dus kijken waar je vaart.
Het model is sowieso delicaat. Plastic lijkt wel schepijs.
Als je speedschroeven plaatst zul je een reductiekast 'moeten' gebruiken.
In het geval van Roel 1 :2.5 Graupner 29 mm, spoed 1.6. Per motor zul je dan rond de 3 ampere trekken. Het hogere toerental vraagt wat meer vermogen dan bij een schaaltoerental.
Uitgegaan van 7x NiMhi accus en as 2 mm. Aandijflijn stookt 17,5 watt voor schaalsneleid. Schroeftoerental 6950 rpm.
Zou je bij deze opzet een 4 mm as nemen, dan heb je 35 watt nodig.
Die reductiekastjes zijn in Duitsland volop verkrijgbaar en kosten rond de 11,- Euro
Direct drives met spoed 0.5 of 1 met de Speed 400 7.4V zullen vermoedelijk dan +5 Amp/u trekken. (...ook 7 cellen) Wellicht doet de 400/45 van Robbe het beter? Heb daar echter geen data van. Robbe geeft verder geen specificatie af over de schroeven van de S-130. De schroeven zijn ook niet los in de verkoop. Ik denk dat ze 1:1 zijn. De Robbe S-130 heeft een korte vaartijd op topsnelheid.
Speedschroeven 37mm, spoed 1.6, reductie 1:3, assen 2 mm, rond de 2 Amp per motor (schaalsnelheid) Aandrijflijn vraag 14 watt per motor voor schaalsnelheid. Schroeftoerental 5560 rpm.
Met 2 accu pakketen AA 2500 miliamp (420 gram) kan je net onder het uur varen... volgas schaalsnelheid....
In alle gevallen ben ik uitgegaan van de Speed 400 7.4V. Deze heeft een iets hoger rendement dan de 6V motor.
Laatst bewerkt:
Roel van Essen
Forum veteraan
Ja, dááág.... jij probeert me gewoon op de M4 te kletsen en vervolgens die M2 asjes van me los te peuteren, maar dát gaat je niet lukken.
Keep on :sleeping:...
Ik ga vanmiddag even naar Henk Bunte van Modelbouwatelier Apeldoorn.
Kijken of hij geschikt materiaal heeft.
En als die 2blads speedschroeven teveel amps trekken: ik heb nog 3 vrij
'normale' drieblads liggen.
Experimenteren! Want een vertraging ertussen ben ik niet zo gek op.
Wil de je een stoomturbine gaan inbouwen getookt op Meta blokjes? of propaanbrander?
Wellicht toch houden aan een 1 motorig concept? (was je dat al niet van plan?) 1 motor is per slot van rekening minder energie slurpend. Je hoeft ook maar 1 asje rond te sjorren. 1 x 600 motor weeg 150 gram? 3x Speed 400 210 gram?
En op dat 600 gebied zijn er fraaie direct drive motoren (...dat wist Roel al lang, maar de lezertjes misschien nog niet.. even ter verduidelijking)
@Puffin... Dan is een 4 mm as ook niet zo een bezwaar meer. Wel als je er 3 moet laten rond tollen.
Met 1:3 reductie en prop 4 kan je serieus aan electrospeed mee doen. En dan heb je echt een rappe watervlo!
(Roel... Jammer dat je niet van de reductiekasten bent!)
Wellicht toch houden aan een 1 motorig concept? (was je dat al niet van plan?) 1 motor is per slot van rekening minder energie slurpend. Je hoeft ook maar 1 asje rond te sjorren. 1 x 600 motor weeg 150 gram? 3x Speed 400 210 gram?
En op dat 600 gebied zijn er fraaie direct drive motoren (...dat wist Roel al lang, maar de lezertjes misschien nog niet.. even ter verduidelijking)
@Puffin... Dan is een 4 mm as ook niet zo een bezwaar meer. Wel als je er 3 moet laten rond tollen.
Met 1:3 reductie en prop 4 kan je serieus aan electrospeed mee doen. En dan heb je echt een rappe watervlo!
(Roel... Jammer dat je niet van de reductiekasten bent!)
Was er al bang voor........
Maar goed heb intussen de torpedo deuren werkend. dat was ff priegelen vanwege de hoek, heb met veertjes een save ingebouwd zodat ze à strak zitten en toch nog kunnen bewegen, zodat de servo ze niet kapot trekt. Het geheel ligt nu ff los, het laatste matje moet er nog in. Zit er aan te denken om het voordek gedeeltelijk verwijderbaar te maken. Net als de revell kit wel de torpedo buizen afdekken en het middelste los.
Over torpedo's zelf, heb alle draadjes nog niet doorgenomen maar ik dacht aan mini motortjes met knoopcellen. De plus aan de motor en de massa via twee puntjes aan de buitenzijde, zodra in het water = contact, begint ie te lopen. (Wel nog ff een vissersboot er bij bouwen) zou dat werken????
Maar goed heb intussen de torpedo deuren werkend. dat was ff priegelen vanwege de hoek, heb met veertjes een save ingebouwd zodat ze à strak zitten en toch nog kunnen bewegen, zodat de servo ze niet kapot trekt. Het geheel ligt nu ff los, het laatste matje moet er nog in. Zit er aan te denken om het voordek gedeeltelijk verwijderbaar te maken. Net als de revell kit wel de torpedo buizen afdekken en het middelste los.
Over torpedo's zelf, heb alle draadjes nog niet doorgenomen maar ik dacht aan mini motortjes met knoopcellen. De plus aan de motor en de massa via twee puntjes aan de buitenzijde, zodra in het water = contact, begint ie te lopen. (Wel nog ff een vissersboot er bij bouwen) zou dat werken????
Roel van Essen
Forum veteraan
Maarten: neem eens contact op met Lex Verkuijl uit het onderwaterhoekje.
Die weet veel over electrisch aangedreven torpedo's. Ik denk trouwens dat je trucje "contact via buitenzijde" niet gaat werken, tenzij je in erg vuil water vaart. Een magneet in de romp en een reedcontact in de 'sigaar' zal waarschijnlijk beter functioneren. Maar daar weet Lex alles van.
En Bas: nee, d'r komt geen stoomturbine in. Daarvoor zou je een wereldoorlog verder terug moeten, toen voeren er stoomtorpedoboten voor de haven van o.a. Duinkerken...
Laatst bewerkt:
Roel van Essen
Forum veteraan
Vanmiddag even aan het piekeren 
en solderen geweest:
Bij Henk Bunte messing staf gehaald en 2 verschillende diameter messing buis.
Die passen allemaal naadloos in elkaar. De staf gebruik ik als schroefas. Ik heb een smid als buurman, en die kan er M2 draad op tappen.
De dunste diameter buis gebruik ik als achterlager (zeg maar:tegen de schroef aan, met messing V-vormige steuntjes in de romp) Tussen dit achterlager en de schroefaskoker loopt de schroefas dus "naakt" in het water.
Om die steuntjes netjes in de romp te krijgen maak ik een messing malletje; een plaatje met twee gaatjes er in. Met deze als basis maak ik voor elk schroefaslager een plaatje dik ABS met dezelfde gaatjes er in.
Deze komen aan de binnenzijde van de romp om het schroeflager wat meer "vlees" te geven.
Diezelfde diameter buis als het achterlager gebruik ik als binnen- en buitenlager van de feitelijke schroefaskoker.
De schroefaskoker zelf wordt gevormd door iets grotere diameter buis. Hier kan dan ruimschoots vet in, en ik kan er ook een vetnippel op solderen.
Hoe dat geheel in het model er verder uit gaat zien, weet ik nog niet.
Misschien een extra cardankoppeling om de motoren verder naar het middenschip te krijgen... Dat houdt wel nog twee extra lagers in. Staat gelijk aan iets vermogensverlies... Maar misschien ook niet.
Ik hou de M2 schroefasjes nog even als reserve... You never can tell...
en solderen geweest:Bij Henk Bunte messing staf gehaald en 2 verschillende diameter messing buis.
Die passen allemaal naadloos in elkaar. De staf gebruik ik als schroefas. Ik heb een smid als buurman, en die kan er M2 draad op tappen.
De dunste diameter buis gebruik ik als achterlager (zeg maar:tegen de schroef aan, met messing V-vormige steuntjes in de romp) Tussen dit achterlager en de schroefaskoker loopt de schroefas dus "naakt" in het water.
Om die steuntjes netjes in de romp te krijgen maak ik een messing malletje; een plaatje met twee gaatjes er in. Met deze als basis maak ik voor elk schroefaslager een plaatje dik ABS met dezelfde gaatjes er in.
Deze komen aan de binnenzijde van de romp om het schroeflager wat meer "vlees" te geven.
Diezelfde diameter buis als het achterlager gebruik ik als binnen- en buitenlager van de feitelijke schroefaskoker.
De schroefaskoker zelf wordt gevormd door iets grotere diameter buis. Hier kan dan ruimschoots vet in, en ik kan er ook een vetnippel op solderen.
Hoe dat geheel in het model er verder uit gaat zien, weet ik nog niet.
Misschien een extra cardankoppeling om de motoren verder naar het middenschip te krijgen... Dat houdt wel nog twee extra lagers in. Staat gelijk aan iets vermogensverlies... Maar misschien ook niet.
Ik hou de M2 schroefasjes nog even als reserve... You never can tell...
Roel van Essen
Forum veteraan
Zojuist drie schroefaskokers met vetnippel gesoldeerd.
Even de motor aan, eerst los en daarna met de schroefas er aan in de schroefaskoker: 0,1 A meer verbruik.
Niet verkeerd voor een plasticprutser...
Even de motor aan, eerst los en daarna met de schroefas er aan in de schroefaskoker: 0,1 A meer verbruik.
Niet verkeerd voor een plasticprutser...
Klinkt goed Roel!
Je zou de motoren op de schaal posities kunnen plaatsen? De accu's waar de Schnellboot de brandstoftanks had zitten?
Cardannen kosten geen energie zolang ze maar in een rechte lijn blijven staan.
Met maximaal 5 graad blijft het nog iets binnen de perken, maar in lijn is het mooiste natuurlijk. (Extra glijlagers kosten wel vermogen...).
Heb je geen stalen (RVS) assen genomen? Messing kan niet veel impact hebben.
Je zou de motoren op de schaal posities kunnen plaatsen? De accu's waar de Schnellboot de brandstoftanks had zitten?
Cardannen kosten geen energie zolang ze maar in een rechte lijn blijven staan.
Met maximaal 5 graad blijft het nog iets binnen de perken, maar in lijn is het mooiste natuurlijk. (Extra glijlagers kosten wel vermogen...).
Heb je geen stalen (RVS) assen genomen? Messing kan niet veel impact hebben.
Roel van Essen
Forum veteraan
Weet ik Bas... Maar dit paste zó perfect in elkaar dat ik overstag ben gegaan.
En ja, messing kan niet veel hebben, maar ik denk dat dat voor het hele model geldt. Vacuumgezogen ABS is steviger dan een spuitgietromp. En dan praat ik nog helemaal niet over alle spuitgietdetails...
Overigens gebruik ik dikke siliconenslang met een zeer klein inwendige diameter als koppeling tussen motoren en assen. Bevalt prima.
Tot nader order geen cardans nodig.
Goed nieuws: Voor de middelste schroefaskoker moest ik een gleuf in de kiel vijlen, want hij was iets te breed om er zonder meer in te passen. Aftekenen en vijf minuten rustig vijlen aan elke romphelft en het was gepiept.
Proefpassen: geen probleem. Daarna de romphelften aan elkaar gelijmd en laten drogen.
Om te bepalen onder welke hoek de middelste schroefaskoker moest lopen had ik het achterste stuk van de bodem er onder gezet, vastgemaakt met elastiek. Daarop onderdeel 6C (zeg maar het achterlager voor de middelste schroef) provisorisch vastgezet en daarop de middelste schroefaskoker uitgelijnd. Past perfect. Schroefaskoker vastgelijmd met CA-lijm en glasparels als vulling. Die zit dus exact op de juiste plaats onder de juiste hoek.
Bij beide buitenste schroefaskokers ging het nóg mooier: de onderdelen 7C en 8C (Buitenlagers voor de schroefassen) gleden als een handschoen over mijn schroefaskokers heen. De zelfgemaakte messing lagertjes zijn dus niet nodig; het achterste lager van de schroefaskoker zit in het plastic 'model-lager'!
En ja, messing kan niet veel hebben, maar ik denk dat dat voor het hele model geldt. Vacuumgezogen ABS is steviger dan een spuitgietromp. En dan praat ik nog helemaal niet over alle spuitgietdetails...
Overigens gebruik ik dikke siliconenslang met een zeer klein inwendige diameter als koppeling tussen motoren en assen. Bevalt prima.
Tot nader order geen cardans nodig.
Goed nieuws: Voor de middelste schroefaskoker moest ik een gleuf in de kiel vijlen, want hij was iets te breed om er zonder meer in te passen. Aftekenen en vijf minuten rustig vijlen aan elke romphelft en het was gepiept.
Proefpassen: geen probleem. Daarna de romphelften aan elkaar gelijmd en laten drogen.
Om te bepalen onder welke hoek de middelste schroefaskoker moest lopen had ik het achterste stuk van de bodem er onder gezet, vastgemaakt met elastiek. Daarop onderdeel 6C (zeg maar het achterlager voor de middelste schroef) provisorisch vastgezet en daarop de middelste schroefaskoker uitgelijnd. Past perfect. Schroefaskoker vastgelijmd met CA-lijm en glasparels als vulling. Die zit dus exact op de juiste plaats onder de juiste hoek.
Bij beide buitenste schroefaskokers ging het nóg mooier: de onderdelen 7C en 8C (Buitenlagers voor de schroefassen) gleden als een handschoen over mijn schroefaskokers heen. De zelfgemaakte messing lagertjes zijn dus niet nodig; het achterste lager van de schroefaskoker zit in het plastic 'model-lager'!
Roel van Essen
Forum veteraan
Er zijn van die avonden dat bijna alles lukt...
Zie hier de schroef-lay-out:
Verder een mechanische mixer voor de Lürssen Effektrüder nagemaakt: (bedankt voor het plaatje, Bas)
Oké, hij is niet zo perfect als die van Bas, maar met mijn gigantische soldeer-ervaring en niet te vergeten gereedschap...
Misschien ga ik 'm overnieuw maken, maar voorlopig: het begin is er.
Zie hier de schroef-lay-out:
Verder een mechanische mixer voor de Lürssen Effektrüder nagemaakt: (bedankt voor het plaatje, Bas)
Oké, hij is niet zo perfect als die van Bas, maar met mijn gigantische soldeer-ervaring en niet te vergeten gereedschap...
Misschien ga ik 'm overnieuw maken, maar voorlopig: het begin is er.
Roel van Essen
Forum veteraan
Een uitgebreid kerstdiner is aan ons niet besteed, dus kon ik lekker meten, slijpen, schuren (nog eens meten) en weer schuren. En uiteindelijk plakken.
Zie hier de opstelling van de (gemodificeerde Graupner) roeren:
En aan de binnenkant ziet het er zo uit:
Nu nog even wat restjes CA-lijm wegwerken... Ook aan m'n vingers...:bad-words:
Zie hier de opstelling van de (gemodificeerde Graupner) roeren:
En aan de binnenkant ziet het er zo uit:
Nu nog even wat restjes CA-lijm wegwerken... Ook aan m'n vingers...:bad-words:
Roel van Essen
Forum veteraan
In kunststof ben ik toch beter dan in messing...
De mechanische mixer overnieuw gemaakt, nu in (dik) ABS.
En vervolgens kwam het volgende probleem om de hoek:
Servo met mixer erop is te hoog voor deze romp.:cry:
Denk-denk-denk... Oplossing:
Mixer 'los' in het achterschip plaatsen met beide functies (draaien en 'neigen') aangestuurd door twee servo's die wat verder naar voren staan.
Op die manier kunnen we het laag houden. Nu er alleen voor zorgen dat het geheel niet teveel speling krijgt... :rolling:
De mechanische mixer overnieuw gemaakt, nu in (dik) ABS.
En vervolgens kwam het volgende probleem om de hoek:
Servo met mixer erop is te hoog voor deze romp.:cry:
Denk-denk-denk... Oplossing:
Mixer 'los' in het achterschip plaatsen met beide functies (draaien en 'neigen') aangestuurd door twee servo's die wat verder naar voren staan.
Op die manier kunnen we het laag houden. Nu er alleen voor zorgen dat het geheel niet teveel speling krijgt... :rolling:
Roel van Essen
Forum veteraan
Improviseren is leuk, maar het kost veel tijd...
Vandaag me eens gebogen over de aansturing van het "roerwerk" en de Effektrüder.
Probleem is dat de Effektrüder erg ver naar achteren staan, en zodoende de roerhoorns weinig plaats hebben. Origineel zit op de roerhoorn van Graupner een uitwendige M3 inbusbout. Deze heb ik eraf gehaald en vervangen door een lange, inwendige inbusbout. Zodoende hebben de roerlinks een grotere uitslag zonder vast te lopen tegen de achtersteven.
De mechanische mixer ga ik omgekeerd in de romp hangen. Zodoende heb ik voldoende hoogte voor beide servo's die gewoon in de romp staan. In de stuurstangen maak ik twee haakse hoeken om het "hoogteverschil" te overbruggen.
Vandaag me eens gebogen over de aansturing van het "roerwerk" en de Effektrüder.
Probleem is dat de Effektrüder erg ver naar achteren staan, en zodoende de roerhoorns weinig plaats hebben. Origineel zit op de roerhoorn van Graupner een uitwendige M3 inbusbout. Deze heb ik eraf gehaald en vervangen door een lange, inwendige inbusbout. Zodoende hebben de roerlinks een grotere uitslag zonder vast te lopen tegen de achtersteven.
De mechanische mixer ga ik omgekeerd in de romp hangen. Zodoende heb ik voldoende hoogte voor beide servo's die gewoon in de romp staan. In de stuurstangen maak ik twee haakse hoeken om het "hoogteverschil" te overbruggen.
