7 cilinder 120 cc radiaal motor

Ik zat dus te kijken naar dit filmpje, zie geen overlap, Nu zal zo,n kleintje nog best wel toeren maken neem ik aan , en dan is een beetje overlap wel nodig natuurlijk.

 

Mischien daarom ja,

Nou zal die van jou(net zoals die van mij trouwens) geen high performance toerenmonster worden dus kun je de separatie waarschjjnlijk beter zonder overlap houden.

Ik heb bij mijn 2 cilinder boxer 2 nokkenassen gemaakt, 1 met en 1 zonder overlap met een onderling verschil van 15 graden.
Loopt in mijn geval beter zonder overlap,vind het ook.wel leuk als ie lekker stationair draait.

Mischien maak ik wel slot sleuven ipv bevestigings gaten om de in en uitlaatschijven met elkaar te verbinden,kan.ik hier mee varieren.

 

Moet ik wel ff de link van het filmpje er bij doen

 

Ik zie dus duidelijk een overlap, kijken is niet de oplossing maar meten met de graden boog en micrometer
zo kun je de juiste timing bepalen.

 

Meten waaraan? Ik heb niet een opengewerkte radiaal ergens nog in een hoek van de schuur liggen,
Moet het doen met wat plaatjes en filmpjes en een klein beetje afkijken van pat1311.
Kan hooguit eens naar het aviodome gaan en daar eens kijken. Maar dat zijn wel weer heel andere motoren

 

http://www.martin-boer.nl/nokkenastimingmeten.html

de nokken assen zijn nu net de moeilijkste onderdelen om te maken en af te stellen
Maar een verbrandingsmotor heeft altijd overlap nodig.

 

Overlap of geen.overlap,veel is t niet in t filmpje iig.

Na wat motortjes gebouwd te hebben.ben ik er achter gekomen dat dit ook niet echt kritisch is tenminste voor dit soort motortjes bij mij waar het bouwen.belangrijker is dan het resultaat,,het bepaald wel het motorkarakter maar ja,dat is natuurlijk ook subjectief wat je van een motor verwacht.
Tis maar voor de lol , bij mij tenminste.
ik heb een andere krukas gemaakt voor mijn boxer en het ding toen echt quick and dirty in elkaar geflansd met op t oog kleptiming en hopseflopse ontsteking.

Ding pruttelde gewoon aan.

Brandstof compressie en ontsteking..ze lopen allemaal,mischien niet zo netjes maar goed.

Blijft cool project Remco en ik heb respect voor het feit dat je niet van een voorgekauwde tekening werkt zoals ik.

 

Blank voor de nokkenschijf klaar, Het gaat wel even een gereken worden, hoever de in en uitlaat nokken van elkaar verschoven moeten worden, Dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van de plaatsing van de nokvolgers. Bij de VW koppen zitten de klepstelen zo,n 5 cm van elkaar, dan de uitlaatnokken ten opzichte van de inlaat ook gewoon 5 cm doorschuiven lijkt mij O ja die vier gaten zaten er al in, was een reststuk wat er nog lag

 

Wie rekent even mee.
Nokken schijf draait op 1/6 van motor toerental ,
Stel dat ik 0 overlap wil , en dat de klep op TDC opent en op BDC weer sluit.
360 graden delen door 6 maakt 60 , ik deel dit door 2 en kom dan met behulp van de zakjapanner op 30 .
Dat zou dus betekenen dat de lengte van de nok in dit geval 30 graden van de cirkel zou moeten zijn .

 

Als ik.t zo vlug ff bekijk klopt het.Zo.zouden de kleppen 180 graden van een krukas omwenteling open zijn en dat is volgens mij een volledige slag.

Hou je dezelfde kleplift aan als VW?

Bij mij is de totale lift periode inc aanloop 38 graden. terwijl de snijpunten van de eerste radius 29 graden beslaan.

In het 3de plaatje zie je dit,ik heb het nagetekend en een polar array uitgezet in autocad om een kleplift diagram te maken voor de verdeeltafel als het me niet lukt om het ding nauwkeurig genoeg op mijn cnc machientje te maken..

In stapjes van een halve graad .

Mischien heb je er wat aan

 

Dank, Ik zie op je onderste tekening 4x90 graden staan , dat zal wel 3 x 120 moeten zijn .
Ik houd de lift van VW aan, die is afhankelijk van de gebruikte nokken als iets tussen 10 en veel , en 11 en een beetje , maak ik dus 11 lift.
Tuimelaars zijn 1- 1.1 dus 10 mm nok hoogte.
Had ook al bedacht om het op een dergelijk manier op het verdeeltoestel te doen.
Alleen dan met een plat vlak, Als ik bewegende beelden bekijk is de klep over ca de halve slag volledig open. 15 graden dus op de schijf .
Maak dus een groter cirkeltje .
Nokkenschijf is nu geheel op de buitenmaat gemaakt.
Gaat nog even worstelen worden hoe dit nu weer op te spannen. Verdeeltoestel moet op de rand van het bed zodat de schijf oversteekt, heb dan denk ik net voldoende vrije hoogte.
Het maakt ook werkelijk helemaal niets uit wat voor machines je hebt staan, te klein zijn ze eigenlijk altijd

 

Nee dat zijn de bevestigings gaten voor de inlaat schijf die er op geschroefd wordt,er zit een offset van 19,5 graden van het midden van de nok en dat x 4.

Dus 19.5 offset van de inlaat en uitlaatschijf dus ik heb over 19,5 graden overlap,op dit plaatje is het maar 9 graden zie ik nu maar er komt aan beide kanten ongeveer 5 graden bij.

 

Met een plat vlak bedoel je met de schijf horizontaal op de verdeeltafel en dan elke halve graad ofzo een offset in Y(of X) om zo het contour het tmaken?

En ga je dat ding nog harden.

Ik heb straks ff mijn camring gehard,830 graden en toen in een fris badje,een vijl doet er niks meer op.

alleen is de lagerpassing 0.04 groter geworden.
Geen ramp omdat ik 'm toch opnieuw ga maken,het was slechts een test hoe het harden uit zou pakken en of de zaak niet krom zou trekken.

 

Nee dat bedoel ik niet. Stel de nok is van begin tot eind 30 graden, 0 overlap dus
Wat ik bij de filmpjes dus zie is dat de klep gedurende de helft van de slag maximaal open is .De flanken zullen dus iets steiler worden.
De schijf is al aardig hard, bij 70 M-min al vuurwerk van de beitel, En slijpen voor een perfect glad oppervlak kan ik het ding toch ook al niet.
Heb ruimte genoeg voor rolletjes in de nokvolgers, Denk dat ik het daar maar mee moet doen.
Toeren gaat het ding toch ook niet maken, ga er vanuit dat het met 2500 echt wel op is.

 

Misschien is deze link nog handig voor de tandwielen?

http://www.scriptasylum.com/rc_speed/gear_calc.html

 

.

Leuk linkje,bedankt

 

Dat is een site met veel nuttige informatie, kennis, tooltjes en calculators voor de elektrovaarder, -vlieger en -rijder.
De site waar ik het vaakst naar verwijs, zowel hier op MBF als op RCG.

 

Zit je zo te rekenen op doe nokkenschijf, weet je exact hoeveel graden de in en uitlaat nokken ten opzichte van elkaar verdraaid zitten.
Vergeet je dus om de dikte van de frees daarin mee te nemen, SUKKKKKEL.
Na ja dat word dus de boel aan een kant een stukje oplassen.
Maar even rustig aan de kant gesmeten dat ding.
Maar weer verder met de koppen, laatste beetje werk om de delen in elkaar te passen. En hoop van de week de eerste in elkaar te kunnen zetten.
Een paar VHM frezen speciaal voor alu op de kop getikt, Dat is dus echt wel een verschil ten opzichte van een universeel VHM frees.

 

Tja, das balen,

Ik ben wel benieuwd hoe je die nokken nou gaat maken,daar moet je eigenlijk een plaatje van laten zien.
Ik ga ze opspannen in de verdeel tafel en dan per halve graad een y offset geven om zo aan de nokvorm te komen,wordt wel niet helemaal smooth maar dat probeer ik dan wel te schuren of te slijpen.
Zo staat iig het gat in het midden en is het gedeelte tussen de nokken iig mooi rond.


Bij mij gaat t ook niet hard.

Zat te wachten op een stuk rond 80 C45 voor de volgende poging nokkenschijf.
Gisteren eindelijk binnengekomen en dan breekt mijn zaaglint halverwege de snede,dat ga ik dus echt niet met de hand zagen,ik verwacht dinsdag een nieuwe.

Ik wacht ook nog steeds op 7075 platstaf voor mijn hulpdrijfstangen,moet ook uit duitsland komen,2 weken al.

Heb er wel al 1 kunnen maken uit een stukje dat ik over had van de moederdrijfstang,heb een handig opspan tooltje gemaakt waarop ik ze lekker snel kan uitfrezen..

En ik ben zo ongeveer net over de helft van 7 cilinders maken,heb nu 5 half fabrikaten,maandag en dinsdag nog 2 en dan ga ik ze verder afwerken zodat ze aan het eind van de week klaar zijn en ik weer wat leuks heb om te laten zien.

 

Ik ben ondertussen al een flink stuk opgeschoten met mijn cilinders,ik was er ook wel klaar mee na 70 koelribben steken en een volle vuilniszak aluminium spanen.

Ze zijn nog niet klaar maar de meeste rommel heb ik nu gehad.

Begonnen met een staaf alu 2007 in 7 hapklare brokken te zagen.

Daarna opspannen en vlak en langsdraaien.


Ik heb er toen met een steekbeitel een sleuf in gedraaid om zo vast de montageflens van de rest te scheiden

Vervolgens de rest van de cilinder buitendiameter op maat draaien en koelribben steken



Het belangrijkste is dat het gat voor de cilinderbus en de onderkant van de flens in 1 opspanning gemaakt worden,dit was geen probleem ik moest ze alleen omspannen om de bovenkant in te korten.

Zo lijkt 't zo gedaan maar het viel toch best tegen om het 7 keer achter elkaar te doen.

morgen ga ik de flenzen vierkant op maat frezen en de bevestigingsgaten boren en dan maar eens kijken of het past.