Alice L Moran

De Alice L Moran, is eigenlijk gebaseerd op de Zwarte Zee IV 1963
Hoop dingen zijn te herleiden kwa bouw.
Leuk schip weer eens wat anders tussen alle Zwarte Zeeën!!

 

Dag forum ,
In het stormachtige weekend bezig geweest met detail werk:

• Brugvleugels gemaakt , bakboord en stuurboord.
• 15 deuren met patrijspoort.
• 3 deuren zonder patrijspoort.
• 1 luik.
• 4 uitlaatpijpjes , voor bovenop schoorsteen.
• 2 rederij emblemen voor zijkanten schoorsteen.
• En de eerste lampen , in dit geval de boordlichten. (komen in nissen van brugvleuels.)

Nu aan we verder met de handels voor op de deuren , circa 148 stuks.

Gr.Menne

 

Is het stukje keperdoek aangekomen Menne? Gr. Klaas

 

Hoi Klaas,
Ja zeker , ben er al mee bezig.
Drie lagen lak en plakband zit al op het balsa hout.
Zonet keperdoek in 1e laag epoxy geplakt.
Nu nog diverse lagen epoxy hier over heen rollen.
Moet steeds 3 kwartier wachten tot epoxy laag bijna droog is , dan kan pas te volgende laag erop.
Dit is toch de procedure?
Nog bedankt voor het keperdoek.
Foto's volgen nog wel eens.

Gr. Menne

 

Geen dank hoor Menne! Was al bang dat het onderweg was blijven hangen. Als de aangebrachte laag "pikkerig" wordt kan de volgende erop. Wel wat bewerkelijk met kleine beetjes aanmaken. Na 24 uur uitharden kan je beginnen met fatsoeneren. Knippen, vijlen, schuren, net wat je wilt of nodig vindt. Duurt wel even eer het volledig uitgehard is. Wordt wel wat! Gr. Klaas.

 

Dag Forum,
Ik heb de schoorsteenkap geprobeerd te maken van keperdoek, met daaroverheen epoxy.
Resultaat is geen succes .
Na 2 dagen drogen is het nog niet hard en nog steeds een beetje kleverig.
Ook is de epoxy nog niet droog aan de onderzijde van de mal.
Misschien de epoxy niet goed gemengd? Verhouding wel goed gedaan 1 verharder op 3 epoxy , volgens instucties.
Of te veel / weinig tijd tussen de lagen? Ik heb de keperdoek in strookjes van 2 cm breed geknipt en deze elkaar overlappend in de 1e laag epoxy gelegd.
Eerst nog maar een paar dagen laten dogen en afwachten of de epoxy nog meer uithard.
Zo niet dan maar een 2e poging.
Gelukkig heb ik het stukje keper doek in tween geknipt en heb ik nog gennoeg voor een 2e keer.
Hierbij foto van het gebrobbel.
Wat doe ik verkeerd?
Gr. Menne

 

Geen idee wat er verkeerd gaat Menne. Oude epoxy? Zie dat het grijs is. Hetzelfde spul wat je ook op je rompen gebruikt? Is geloof ik de epoxy waarmee je ook een dampdichte laag op polyester jachten zet.
Wat is de verwerkingstemperatuur? Destijds heb ik de epoxy van mijn coastertje verwerkt bij 12° C. Leverde wel een wat langere potlife op, maar was na 24 uur wel "droog". Kun je het werkstuk op een warme(re) plaats zetten? Als ik me niet veel tijd gun zet ik een werkstukje wel eens op de CV ketel in de berging. Is niet heet, maar wel aangenaam warm als die brandt. Gewoon even de tijd gunnen. Aangezien ik de overgebleven epoxy+harder van mijn coastertje had wegggeven heb ik me met een paar reparaties beholpen met epoxylijm. Die tubes zijn ook al een jaar of 5 oud, maar uitharden doet het wel iets langzamer. Ook wel eens beleefd dat het niet hard werd. Misschien niet lang genoeg gemengd, of de componenten te koud, waardoor er geen reactie op gang komt. De tweede keer met dezelfde lijm ging het wel goed. Normaal staat de doos met lijmspullen beneden in de berging en als er dan tijdens het mengen te weinig temperatuur in zit. Bij de tweede keer stond de lijmdoos in de logeerkamer en daar is het meestal rond de 20 graden. Volgende keer even de tijd gunnen om te chambreren. Zoiets moet het wel zijn. Er is een forumlid die, als hij haast heeft, het werkstuk "afbakt" in een oude oven in de garage. Kijk maar of je iets aan deze filosofie hebt. Gr. Klaas.

 

er zijn niet veel mogelijkheden die dit teweeg brengen, of vervallen product, of verkeerd/te wening gemengd, of te koud/vochtig wat het meest logische is bij dit weer.
alles naar een warmere plaats overbrengen zou het laatste moeten oplossen. als het 1 van de 2 eerste is ga je helaas opnieuw moeten beginnen.

 

Hi Menne,

Je epoxy is niet uitgehard omdat er te weinig verharder in zit. De verhouding moet zijn 1:2 en niet 1:3.
Dus 100 gr epoxy + 50 gr verharder. Succes!

 

Dag foum,
Ik heb de schoorsteen kap op een andere manier gemaakt:
Op de balsa houten mal , een dun aluminium plaatje (0,5 mm ) geplakt , deze ingeknipt en in de juiste vorm gebogen.


Daarna de kap , met aluminium beplating , in de polyester plamuur gezet.


Vervolgens de kap op de schoosteen gelijmd en nog een laagje polyster plamuur over de lijmrand en kap aangebracht.
en gat bovenin gemaakt voor uitlaat pijpen.


Zo gaat het er uit zien met uitlaat pijpjes:


Ook begonnen met loopbordes om de schoorsteen naar achter mast.
Dit wordt van messing hoekprofiel 2 x 2 mm gemaakt , met later rooster hierin .


En begonnen met hekwerk op stuurhuis dek en topdek, eveneens met radar bordes en bordes voor brandblus spuit.
Ook windvanger op topdek gemaakt.


En de sleepbogen gemaakt:




En de deurhandels op de diverse buiten deuren gemaak:




Het gaat langzaam aan verder. Intussen ook weer van alles besteld bij Krikke. Als dit binnen is kunnen we weer verder met de romp.
Gr. Menne

 

Gaat al een heel schip worden zo Menne! Zit een hoop werk in die details en rondingen, maar geeft het meer cachet dan die nieuwe boten. Die doen me bijna zeer aan de ogen. Technische hoogstandjes, maar cosmetisch vind ik het niks. Ligt waarschijnlijk aan mijn leeftijd. Succes verder met de afbouw. Gr. Klaas.

 

Beste ejb61, De Alice L Moran was ontworpen door Joseph F. Hack. Hij werkte bij TAMS Inc. en later starte hij Marine Design, Inc. in Massapequa, New York.
Schip is gebouwd door Kure Shipbuilding Japan.
De Alice had 4 motoren op 2 schroeven , 16.000 ipk. Volgens mij had de ZZ4 2 motoren op 1 schroef, 9.000 ipk.
Ook waren de afmetingen van de Alice : 64,37 x 13,44 x 6,63 , de ZZ4 was 77,50 x 12,88 x 6,91.
Dus , volgens mij , lijken de schepen qua uiterlijk wel op elkaar.
Maar technisch twee heel vershillende schepen.

gr.Menne

 

16000 IPK? hij had 9600 dus 600 meer als de Zwart Zee 4.
Ontwerp is door de Amerikanen gebaseerd op de ZW 4 alleen Smit is nooit met de tijd mee gegaan hielden het maar bij enkel schroevers.
Tot Smit-Lloyd werd geboren, die schepen werden wel uitgerust met 2 schroeven toen was de sleepdienst ook pas om.
En IPK'S hoef je je niet op dood te staren word zelfs het scheerapparaat van de kapitein meegeteld.
Maar het blijft een mooie boot succes met de bouw.
Misschien is het volgende stukje interessant voor je:

http://www.zeesleepvaart.com/gesch9.9.1.htm

 

Beste ejb61,
Dank voor reactie, leuk om deze info te lezen.
Hierbij nog een artikel over de Alice in het bedrijfsblad van Moran.
De keuze van mij om de Alice te bouwen is omdat ik de Wodan (1883) , Zwarte Zee III ( 1933) , Willem Barendzs (1963) , Smit Singapore (1982) al gebouwd heb. De Alice is dan weer eens iets anders an de Nederlandse slepers.
Hierbij ook nog wat foto's van deze modellen.

Gr. Menne

 

Beste forum leden,
Momenteel ben ik bezig met het roosterbordes om de schoorsteen.
Ik maak dit van hoekprofiel , messing 2 x 2 mm.
Maar het lukt mij niet om dit netjes te solderen.
Ik gebruik tin soldeer , met daarin soldeer vloeistof. (gevulde draad ?)
En een electrisch soldeer pistool of een gas soldeer bout.
Maar de soldeer vloeit niet mooi en er komt teveel soldeer op de verbindingen.
Vraagjes:

1. Wat kan ik het best als ondegrond gebruiken tijdens het solderen? Ik heb nu de indruk dat de hitte van de soldeer bout te snel weg gaat en het messing niet heet genoeg wordt.
2. is soldeer tin wel de beste toepassing hiervoor ? Of is zilversoldeer beter?
3. En waar kan ik eventueel zilversoleer kopen , de reguliere bouwmarkt heeft het niet.

Ik ga hoekprofiel (3 x 3 mm) en T profiel (ok 3 x 3 mm) kopen en opnieuw beginnen.
Graag uw welgewaardeerde advies.

Hierbij de pogingen waar ik niet tevreden over ben.

Gr. Menne Osinga

 

Menne. Het lijkt of je profiel niet warm genoeg wordt.. Een deel van de hitte uit de bout vloeit weg in het messing en daardoor vloeit het tin niet mooi. Om genoeg warmte in het werkstuk te brengen heb je een zwaardere soldeerbout nodig. Minimaal 60 Watt en de stift goed aan laten leggen. De te solderen plekken goed schoon maken (schuren). Je gebruikt waarschijnlijk soldeer met een harskern. Op zich moet dat wel willen. Desnoods een beetje soldeervet aan de las. Of de las verhitten met een klein crème brulee brandertje totdat je het tin ziet vloeien. Om te voorkomen dat de hitte naar de volgende las "loopt" een stukje rauwe aardappel of een nat papieren zakdoekje op het profiel leggen. Je zou ook S-39 kunnen gebruiken als vloeimiddel, maar dan na het solderen afwassen met heet water met afwasmiddel. Gewoon even oefenen op een stukje afvalmateriaal totdat je het in de vingers hebt. En anders even naar Willum, onze Forum soldeergoeroe. Om met zilver te solderen heb je nog meer warmte nodig en een brander(tje) en ander vloeimiddel. Willum kan je ook adviseren waar zilversoldeer en vloeimiddel te verkrijgen is. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

Je hebt drie vragen, te beginnen met vraag 2:

Bij deze kleine profielen is het gebruik van zilversoldeer af te raden.
Het smeltpunt van het soldeer is zo hoog, dat je kans hebt, dat het dunne profiel gaat smelten of vervormen.
Gelukkig voor jouw heeft @willum vandaag een overzicht geplaatst over de temperaturen van zilverhardsoldeer: https://www.modelbouwforum.nl/threads/hardsolderen.259268/page-60#post-4230470
Voor mij is de optie van zilversoldeer afgesloten, te meer dat je met tin hebt gesoldeerd en je kan geen eerdere met tin gesoldeerde verbindingen opnieuw met zilver doen.
Het tin is een soort van vergiftiging voor het zilversoldeer.
Mijn advies: is ook al aangegeven door @k-k, gebruik een kleine brander in samenhang met lood/tin 40/60 en soldeervet.
Ik gebruik de brander : https://www.blokker.nl/easyline-creme-brulee-brander-rood-zwart/2528058.html
Nu op vraag 1, hiervoor gebruik ik een gipsblok, heel temperatuur bestendig, destijds uit een afvalcontainer gehaald.
Rest nog vraag over verwarmen van de soldeerplaats
Ik veracht, dat als je de delen even insmeer met soldeervet, pasta, en verhit met de punt van de vlam, aan de kant met het minste soldeer, soldeer trekt naar de kant met de meeste warmte, het tin mooi in de verbinding loopt.
Op vraag 3 hoeft geen antwoord, daar dit soldeer niet geschikt is voor je toepassing.
Succes met je project.
Henk

 

Hallo Forum,
Intussen weer iets verder met mijn Alice:

• Voormast , met radar bordes en Fi-Fi monitor bordes gemaakt , inclusief radar en monitor en bijbehorend leidingwerk. Ook verlichting in de voormast gemaakt.
• Achtermast en ventilatie kokers gemaakt , met FI-FI monitor bordes , monitor en verlichting. Ook klimtreden op achtermast en ventilatie kokers . En de 6 stuks schijnwerpers welke aan de vent. kokers komen te hangen.
• Ben nog bezig met de beting en de 12 stuks dubbele bolders.
• Ook de romp in de epoxie plamuur gezet . Dus dit wordt schuren , schuren en nog eens schuren......

Intussen heeft de aandrijving op de wielen van mijn grasmaaier het begeven ,dus deze ligt nu helemaal uit elkaar.
Is er een klein spanstiftje van 4 mm versleten. Eerst dit maar repareren en weer in elkaar zetten .
Dan grasmaaien en daana weer verder met de modelbouw.

Gr. Menne

 

de afwerking van je stuurhut ziet er schitterend uit.
Maar waarom zoveel plamuur? kan me niet herinneren dat je romp zo slecht was.
succes met het terug wegschuren

 

Beste Forum leden,
Ik ben bezig met allerlei dek werktuigen voor Alice aan het maken.
En kom er nu achter dat ik eigenlijk geen goede detail tekenigen van de dvits voor de bijboten heb.
Heeft iemand van u misschien duidelijke tekeningen?
Op de bijgaande foto's is te zien hoe het er ongever moet komen uit te zien.








Graag uw reactie,
Groeten , Menne Osinga