Aquacraft UL-1: Romp herstellen en verstevigen

Mmm, dat het aan het besturingssysteem ligt vind ik dan weer kort door de bocht. De eagle tree software werkt zonder problemen op windows. Waarom zouden zij er wel in slagen degelijke software op de markt te brengen en hifei niet? De service van hifei is de beste die ik ken (heb al 2 esc's gratis laten maken, enkel de verzendkosten naar china moet je betalen) maar de software laat simpelweg te wensen over, wat jammer is...

On topic, een paar duizend micro farad aan caps daar kan je alle kanten mee op. De beste caps vind ik de Rubicon caps die ook met de etti 220HV esc's worden meegeleverd. Dat zijn 5 caps van 1000uF maar dat zijn ook echt wel grote caps. ETTI
Je kan ook een kleiner cap bordje van hifei nemen, dat zal ook werken

 

Die grote 63V caps zijn niet nodig... Gewoon een setje kleinere 35V caps is zat en ook makkelijker weg te werken.

Ik heb bij mn 180A's dit gebruikt :
TFL-Hobby

Met 2 van deze er zelf nog bij gesoldeerd:
TFL-Hobby

Dan zit je ook aan de 5000 micro farad maar in een stuk handzamer formaat.
Niet vergeten om meteen 1 van deze mee te bestellen en aan de + stekker te solderen :
TFL-Hobby

Deze is tot 5s , mocht je nog eens 6s willen gaan varen kan je beter de 7s versie nemen.
Even de accu +kabel tegen het weerstandje houden voor je hem aansluit op de stekker scheelt je een verbrande connector Met 7000 tot 9000 micro farad aan caps krijg je best wel een vonkje bij het aansluiten...

 

Thanks, ik heb alweer stof tot nadenken.

Ik denk dat ik het kleine accuutje ga bestellen en eens zo eens gaan varen.

Welke waarde caps moet ik dan hebben, of ligt dit aan de caps die al aan de swordfish zijn gesoldeerd? (Zelfde waarde, enkele extra erbij solderen?)

Mvg Bastiaan

Edit: ik geloof dat ik de browser wat vaker moet updaten...

 

Hallo Bastiaan,

Ik heb dezelfde motor in m'n 80cm Arowana op 4S en een Ø48 mm prop met smalle bladen, gescherpt en gebalanceerd, i.v.m. de benodigde vaartijd in de wedstrijden:
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*

Daar de ICE150A regelaar vorig weekend niet meer normaal wou opstarten (en ik me nog geen tijd heb gegund om er eens voor te gaan zitten) heb ik gevaren met de T-120A, die ik als reserve heb liggen:
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*

Ik heb er mee gevaren zoals 'ie uit de verpakking komt, (nog) geen extra caps en gewoon de BEC gebruikt.
Na het een paar keer leeg jassen van 5800mAh in de gracht, rechte stukken van 150 m met half gas bochtjes, werd de regelaar nét 40°C, da's netjes vind ik.

Zoals al is gezegd ontlast je de regelaar met een externe UBEC, of een apart ontvangerpack, omdat de warmte van de BEC de regelaar niet extra opwarmt.

Een voordeel van een aparte voeding voor de ontvanger is ook, dat als de motor hoge stromen trekt, je ontvanger voeding intact blijft, terwijl een interne BEC bij het vallen van het voltage van de vaar accu nog wel eens in storing wil vallen...

Groeten, Jan.

 

De caps uit mijn linkje zijn inderdaad serieuze joekels en wat overdreven voor deze esc. De caps vanuit savage zijn linkje werken ook goed en zullen wat makkelijk zijn in gebruik.

Een extern ontvanger pakje werkt het beste, dan behoud je ook steeds de controle over je roer mocht er iets mislopen met de lipo's.

Jan, er is wel een verschil in vaargedrag tussen jouw vaargedrag en dat van Bastiaan. Ik neem aan dat de gemiddelde wedstrijdvaarder zelden van het gas af komen tijdens het varen. Er moet dus niet opgetrokken worden van een lage snelheid tot de topsnelheid op het vertrekken na dan. De enige piekstromen die jij zal meten is in de bochten. Volgas varen in bochten vraagt vrij veel stroom. Het vaargedrag van Bastiaan bestaat eruit om een streep volgas te varen, gas te lossen, draaien, weer volgas een streep zetten enzovoort. Dit vaargedrag levert grote piekstromen op en het zijn die die je 120A esc de das omdoen. Je zal continu niet meer trekken dan 120A maar de piekstromen zullen gevoelig hoger zijn.

 

Ha Roy,

Bedankt voor je antwoord,
Ik probeer me te richten op het varen van een ovaal, rechtsom natuurlijk, en ik moet idd een beetje van het gas voor de bochten te kunnen nemen.

Ik ben me ervan bewust dat het vanuit stilstand optrekken de grootste stroom zal trekken, dit probeer ik te vermijden.
Tevens komt erbij kijken dat de boot door de twee lipo's (ipv 1 4s-4000mah) ook 150 gr zwaarder, dus ook een (iets) zwaardere belasting voor de motor.

En als de prop het contact met het water (deels) verliest, bijvoorbeeld over n eigen golf varen, kunnen er dan ook grote stroompieken ontstaan door het 'doorslaan' van de prop? En als deze weer in het water komt (met hogere toeren) zal de weerstand toenemen en hiermee ook de stroompieken? Of is dit allemaal maar marginaal?

Ik verwacht dat hiervan iets terug te zijn bij het data-loggen van de esc?

Mvg Bastiaan

 

Hallo Bastiaan,

Wat ik doe is altijd proberen heel rustig gas te geven als ik vertrek vanuit stilstand. Ik prop altijd redelijk fors bij een laag toerental, door de grote prop komt de boot heel gemakkelijk in plané, vanaf dan kan je volgas geven zonder super hogen pieken te krijgen maar ik vaar alleen mono's dus ik weet niet hoe het zit met jou type boot alhoewel ik denk dat dat vergelijkbaar is.

Ten tweede is het zo (bij mono's toch) dat een 3blads prop echt wel gevoelig meer stroom trekt dan een 2 blads prop. Vooral bij het vertrek heeft een 3blads prop geen grip en krijg je pieken. Uiteraard geldt hetzelfde voor sprongetjes maken. De motor draait dan onbelast. Heb je al eens ooit een motor doen draaien terwijl hij nergens op aangesloten zit? Op enkele seconden voel je de hitte al. Ik weet niet met welke prop je vaart maar als je met een 3 blads prop vaart zou een 2 blads propje het proberen waard zijn.

Die 220A 6s regelaar kost 100euro bij mini meca, als de vorige tips je allemaal niet helpen zou ik toch misschien een nieuwe kopen. Een regelaar die 70°C heet is een echte tijdbom, de geur van een uitgefikte regelaar krijg je nooit meer volledig weg...

 

Dat klopt, en het ziet er ook vervelend uit:

 

K weet niet of t wat is maar op www.mijngadgets.nl staat een 200a regelaar die tot 7s kan gaan voor 43 euro d8 ik ,zit eraan te denken om deze ook zelf te proberen

 

Hallo Mark,

Heb je ook een link naar die regelaar, want die site is redelijk hopeloos, als je wat zoekt...
65 pagina's met heli parts, alles staat door elkaar en geen zoekfunctie, wat een klØtesite...

Waarschijnlijk is het deze (eventueel met een andere sticker):
http://www.himodel.com/electric/HiM...ctric_Speed_Controller_Type_GX-200A-OPTO.html

Dat is een drielaags regelaar, die soms ook wordt aangeboden met een waterkoeling erop, in plaats van het geribde koellichaam.

Mijn zoon gebruikt er eentje in zijn Arowana aan deze motor op 4S:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...3974_2200KV_Water_Cooled_Brushless_Motor.html
Ik heb de krimpkous er af gehaald en de Fets van de toplaag gevlakt, zodat alle Fets ook daadwerkelijk contact maken met het koellichaam/waterkoeling.

De regelaar werkt perfect.
Nu trekt de motor 'maar' 100A max en zullen de pieken rond de 150A liggen.

200A erdoorheen jassen lijkt me geen goed idee.

Groeten, Jan.

 

Ff kijken bij rc boat spareparts staan er meerdere tussen ook andere leuke dingen haha..

 

Gevonden:
Eachine SS Series 200A ESC Brushless For Rc Boat  - Mijn-Gadgets.nl
Da's eenzelfde regelaar als de 200A van Himodel, maar dan met een waterkoeling en BEC, die ik tot hooguit 4S zou gebruiken.
Evengoed openmaken en de Fets vlakken, scheelt aanzienlijk in de toelaatbare stroom en de levensduur.

Groeten, Jan.

 

Bedankt mannen voor de tips,

als ik een nieuwe regelaar zou kopen, denk ik niet dat het de laatste wordt..

Wordt vervolgd

 

Welke timing gebruiken jullie bij de HK 3674-2200kV?

Ik heb in mn eerste bootjes altijd outrunners gehad, en timing rond de 20 graden.

Nu lees ik net in een doc (handleiding HImodel ESC, zie bovenstaande link van pomplebed) dat bij inrunners een timing wordt gehanteerd tussen de 0 en 12 graden ?? (voor outrunners advies zelfde doc: 18-30 graden)

Vandaar de vraag: waarop staat jullie timing icm met de motor HK 3674-2200kV?

Alvast bedankt,

mvg Bastiaan

 

Hallo Bastiaan,

De leopard 3674 2200Kv is een D wind dus ik vermoed dat deze dat ook zal zijn omdat het nagenoeg kopieën van elkaar zijn. Voor een D wind zou ik de timing op 5° zetten, je kan hem ook op 7.5° zetten maar dat is het maximum. Als de timing verhoogt zal je motor beter presteren en meer warmte leveren. Er zit natuurlijk een grens aan waarbij slechts de temperatuur nog toeneemt. De grens van een D wind ligt rond de 7.5° en hoger zetten heeft dus geen zin meer. Voor jouw boot zou ik toch maar 5° nemen aangezien je regelaar al op de limiet zit en de timing hoog zetten ook een verhoging van de stroom teweeg brengt

Hopelijk dat dit helpt

Gr,

Roy

 

Thanks Roy,

Ik lees net idd op een forum dat de timing voor de leopard 3674 2200kV rond de 3 graden moet zitten.

zie
Leo 3674 2200kv timing ?

Thanks, ga dit eerst proberen en temperaturen controleren.

Hopelijk dit weekend, anders volgt de update iets later..

Mvg Bastiaan

 

Je kan eigenlijk beter van 0° beginnen en kijken of de temperaturen dan al niet te hoog zijn. Je kan voor je volgende setje lipo's of op de volgende vaardag de timing dan verhogen naar 3° en hetzelfde herhalen tot je eventueel op 5 of 7.5° zit. Het is maar een kleintje om snel even de timing de wisselen, een uitgefikte regelaar daarentegen is wat erger.

Succes!

 

Heren, even een korte update:

Gisteren gevaren met timing op 5 graden (laagste setting),
wel nog icm 'oude lipo' (1P4S 4000mAh),
helaas flip gemaakt en het duurde te lang voordat ik aan de kant was om een betrouwbare temperatuurmeting te kunnen doen.

Prestaties leken niet minder dan op hogere setting timing, maar moet GPS nog uitlezen.

Wordt vervolgd..

 

UBEC en accu pakketje besteld bij HK,

wordt vervolgd..

 

Waarom de 2? Je kan maar met 1 van beide werken?