Bouwverslag Azimut Atlantic Challenger

Als ik het goed lees trekken de motoren per stuk maximaal 15 Ampère, bij de hoogste graad van efficiency?
Dat is 30A, en dat zit ruim, ruim binnen de 30C x 5,0Ah van je lipo's.

Zelf ook gevlogen in de borsteltijd met zo'n planetaire vertraging op een speed 600 motor. Ongelofelijk wat een vliegtijden waren destijds mogelijk op 1800mAh NC ni-cads. Van direct-drive binnen 5 minuten naar het dubbele met die aandrijving (en juiste prop natuurlijk). Daar lachen we nu om

 

Ik blijf van mening dat je Lipo-Buzzer te hoog (veeeeel te hoog zelfs) ingesteld staat, zet die maar eens terug naar 3,1 of 3V. Dat is bij zwaarbelaste toepassingen (zoals je jets) genoeg om bij direct stoppen na piepen, de voltages heel snel weer te laten terug klimmen naar veilige waardes en zo keurig bij de gewenste 80% ontlading uit te komen.
Verder inderdaad wat de anderen ook al zeggen: Motoren checken en evt. alsnog onder water laten inlopen, aandrijvingen checken op soepele loop...
En anders ook eens stromen gaan meten, te beginnen met de boot tegenhouden en vol gas. Kijken wattie doet?

 

Wederom iedereen dank voor het meedenken! waardeer ik zeer.

Ik ga morgen stap voor stap bekijken wat het kan zijn.

1 de aandrijving bekijken of deze nog soepel loopt
2 de motoren bekijken of ik iets raars zie
3 de motoren alsnog onderwater laten inlopen

ik vermoed dat de lipo's idd nog goed zijn, de regelaar is ook goed.

Dan komen we volgens mij op twee punten uit, de motoren en/of de aandrijving.
ik kan het aantal volt, temp en snelheid met behulp van telemetrie meten

de ampères niet, heb daar geen meter voor. wellicht slim om daar eens naar te kijken.

wat ik heb kunnen zien is dat in vollast(in water) de jet-assen max 7.000-7.500 rpm draaien
ik heb kortstondig uit het water gedraaid en dan liep het toerental heel hoog op rond de 20.000
ik meet de jet-assen, de motoren zijn vertraagd en draaien 2x zo snel

mochten de motoren niet goed werken, dan denk ik aan de onderstaande als vervanging

800er Rennbootmotor

Hoch zuverlässig und dazu günstig.

Daten:
Motormaße ohne Welle 83x48 mm, Wellenmaße 13x5 mm.
Betriebsspannung 1,5...30 V
Strom Leerlauf ca 2,5 Amp Vollast ca 70 Amp
Drehzahl ca. 800 Umdrehungen Pro Volt Leerlauf
Gewicht ca. 450g

http://www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?products_id=78

Hoor graag wat jullie van deze motoren vinden, volgens mij komen ze aardig overeen met de motoren die ik nu heb.
alleen is er bij deze motoren een amp van 70 als max opgegeven. Gaat dit dan niet gevaar voor mijn regelaar geven? (deze kan max 150 en 2x70 is toch akelig veel)

ik heb nu ook mantelkoeling voor 800 motoren gevonden. deze heb ik meteen besteld. gezien de warmte ontwikkeling leek me dit wel een goed idee.

https://www.kehrer-modellbau.de/zubehoer/kuehlung/motor-kuehlwassermantel-fuer-800er-motoren

zal mn album gaan updaten, is vervelend dat die linken voor de afbeeldingen niet werken. eens kijken of ik mn foto's weer kan vinden....

 

onderstaand informatie mbt de huidige motoren

Graupner 820 BB Turbo Race

Nominal voltage 20 V
Operating voltage 16-24 V
no-load speed 24000 min
idle-current drain 2,5 A
current drain at max 21,3 A
blocking-current 166 A
max efficiency 82%
weight 450 gr

De spoed van de impellors kan ik nergens vinden. Ik heb ook geen idee wat dat zal zijn.
De impellor heeft een drsn van 40 mm

ik vaar op 6S 5000 mah (3S 5000 mah parallel geschakeld)

Regelaar: AS32-150

• 10-32 Zellen (10 Volt - Max 45 Volt Betriebsspannung)

• 150 Amp Dauer; 200 Amp kurzzeitig

• Optokopplereingang für maximale Störsicherheit (galvanische Trennung von Empfänger- und Motorstromkreis)

• Microprozessorgesteuert

• Perfektes Failsafe (Empfängersignal wird laufend überprüft)

• Motorbeepquittung (Zum Programmieren und für die OK-Meldung beim Akku anstecken)

• Anlaufschutz (Der Regler geht erst in den Betrieb, wenn der Gasknüppel auf 0 steht. Ein versehentliches Anlaufen des Motors ist dadurch ausgeschlossen)

• Schaltfrequenz 3 Khz

• Superfeinfühliges Regelverhalten (neues Auswertungssystem)

• Schutz vor Spritzwasser durch Schutzlackierung und Schrumpfschlauch.

• 4mm² hochflexibles Anschlusskabel

• Maße 65 x 43 x 12 mm

• Gewicht 80 g

• Wasserkühlung (In den meisten Fällen nicht nötig)

 

Heb jij in ieder geval de diameter van de schroef?

Ampere is een must. Desnoods met een Conrad Ampere metertje dat je tussen een van de kabels zet. Je kan het voor de regelaar zetten. Dan heb je een hele stevige nodig, 100A?. Anders na de regelaar, dan meet je één motor, en kan je een minder zware meter inzetten, 50A?.
Je zet hem in serie tussen de Plus,of tussen de min kabel.
Dus de plus loopt volledig door de meter van af regelaar tot aan pool. Dan meet je de Amperes. Het zijn Amperes waarmee je de accu leeg slurpt.

Toeren van de motoren. Moet je ook meten. Anders kom je er niet. Weet je nog niks. Stel dat je een overstap moet maken.
Telemetrisch is het mooist. Met dat spul kan je desnoods een vrijwel meterloze T-Ford nog nameten. ook al zit je niet zelf in de auto. Je hebt al een deel telemetrie.

Die specificaties van de motor zijn bij "20V" de optimum waarden. Dat is wat anders dan 12V
De motor gaat van 16V t/m 24V. Je zit er aardig onder. Ook dat kan wel degelijk ongewenste
warmte gaan afgeven. Als je een motor terug regelt via een regelaar ontvangt de motor stroompulsen. Niet de spanning zakt, het aantal pulsen wordt minder. De puls is nog altijd een 20V. Als of je een rollende hoepel met een stok af en toe een tik geeft om te rollen of te versnellen.

Blokkeer stroom is 166A. Volt x Ampere = Watt. Bij 20V dus 3.3 kw
82% is voor een borstelmotor erg hoog? Kan zijn dat Graupner erg optimistisch is. Maar het zijn hoge stromen, en dat gaat een stuk beter! Maar niet geschikt voor je riemaandrijving. Schat die op 600 tot 700 Watt... daarna knapt het af.

Edoch een aandrijving exact in dat optimum plaatsen is al knap lastig hoor?
Dan moet je een schroef hebben met een variabele diameter en spoed... en een DAF jarretel overbrenging.

Optimum voor de motor, bij 20V is 21,3A = 426W (dat doet een brushles van 150 gram gemiddeld bij een vergelijkbaar kv op 12V)

Op 12V zijn de hoge % waarden niet haalbaar. De calculator geeft een maximum haalbaar van 66% Rest is weerstand en warmte. Die calculator is gewoon een elektrotechnisch/natuurkundig rekenmodel. Er zit vast wel een kleine fout in.
Bij veel hogere spanning gaat de motor veel beter presteren.
12V is eigenlijk een te lage spanning voor de motor, denk ik. Maf niet?

Ik laat je weer een voorbeeld zien. Ga er eens goed naar staren. Je kan het op de site ook zelf invullen. Er zijn geen calculatoren voor sheepsmodellen. Aantal variabelen is veel groter. De propellers zijn alle geïndexeerd. Bij bootjes is dat niet het geval.

De waterdikte is weer mijn propconstante van 5125. Ik moet iets te remmen hebben.
Remmen... nog even. Als je het vermogen van een F1 motor wilt meten, wordt deze in een testopstelling gemeten. Afgeremd aan de uitgaande as om een vermogensmeting te kunnen uitvoeren... kijken hoe deze presteert. Brandstofverbruik, warmtehuishouding... meer...

De propeller is nu 40 mm en de spoed 3x de diameter. Trof nog ergens wat jet-gegevens.

De Kehrerschroef lijkt heel erg op een fors afgetopte speedschroef. Eigenlijk niet op een echte jet-pomp-prop. Maar hij werkt.

De grotere diameter schroef geeft al een heel andere waarde aan. Je zit in het rekenmodel al boven het optimum van de 21,3A bij 20V, op 33,48, maar dan bij 12V.
Ik denk dat de motor hier zo niet lekker in z'n vel zit? De calculator berekend een rendement van 52,2%. De rest van de Amperes gaan naar het hiernamaals.
Dat wil zeggen dat iets minder dan de helft van de capaciteit van de accu aan iets anders besteed wordt dan aan waterverplaatsing. Kort door de bocht is in zo een situatie een 5.000mA accu accu die zich als een 3.200mA gedraagd. Als je begrijpt wat ik bedoel.

Je ziet ook dat er 338.8 Watt via de regelaar de motor in gaat, maar van de as slechts 167,78 Watt af rolt...

Nog een waarde die interessant is. De weerstand van de motor. Die is erg hoog.


Succes met het uitdiepen van het een en ander. Lees graag je bevindingen!
Gr Bas

 

Dat grote reddingsvlot lijkt het beste Karel, als je naar dat kereltje kijkt en dan naar dat kleine vlot lijkt het wel een opblaasboot van de Intertoys. Daar zul je niet veel aan hebben op volle zee Die doorvoerbuizen zijn van koper? Waarom gebruik je die dan niet gelijk als stroom geleiders i.p.v. er dunne draadjes doorheen te friemelen? Laklaagje erover en ze kunnen geen sluiting meer maken.

*edit: beetje late reactie, rest van de reacties was nog niet ingeladen ofzo

 

Hallo Karel,

Zoals Bas al zei, kom je met een 800Kv motor bij benadering niet aan de toeren die je huidige 820 motoren draaien op 3S.
Je zult dan naar 5S moeten voor dezelfde toeren onder last.

Groeten, Jan.

 

Hallo allemaal,

Ik ben op onderzoek gegaan en ik heb redelijk goed nieuws.

Dat wil zeggen, dat ik denk te weten waar het aan lag. (durf het bijna niet te laten zien, maar eerlijk is eerlijk)
Ik heb de aandrijflijn bekeken. Aanvankelijk alleen dan de jet-zijde en niet bij de aandrijfbanden.

De aandrijfbanden zitten in een box, waardoor ik niet had gezien dat de rpm-(telemetrie)-houder roet in het spel had gegooid.

Hier de foto zoals ik de rpm sensor (magneetje en sensor) had ingebouwd.


Tussen de magneethouder en de houder van de sensor zat niet zoveel speling.
Ik vermoed dat tijdens het varen de assen iets naar voren worden gedrukt. Met als gevolg dat de magneethouder tegen de sensorhouder werd gedrukt en eigenlijk als een rem is gaan werken....

Hier de foto zoals ik het aantrof.


De kunststof magneethouder was aan de oppervlakte zelfs gesmolten en in de gehele box heb ik behoorlijk wat stukjes kunststof aangetroffen.


De box met restanten kunststof


De beschadigde delen, aan buitenzijde de sensorhouders, binnenzijde de magneethouders.

De linkerkant is nog wel redelijk heel, de rechterkant heeft goed klem gezeten....


Dit is wat er van de rechterkant over is. Bijna geheel gesmolten en afgesleten.

Laatste foto is in het schip, geeft denk ik een aardig beeld van de ravage.



Dus we kunnen concluderen dat ik die rpm sensors niet echt lekker heb ingebouwd. Bij de eerst volgende testvaart hou ze er ook uit om herhaling te voorkomen (en volgens mij zijn alle deleen behoorlijk beschadigd). Uiteindelijk wil ik ze er natuurlijk wel weer in hebben.

Morgen ga ik de motoren onderwater laten inlopen. Ik zal jullie hiervan op de hoogte brengen.

@ Bas en Jan. Ik vaar op de filmpjes op 6S. Ik had de motoren eerder (in bad) op 12 ingedraaid. Tenminste een poging tot indraaien. Ik heb de motoren nog niet onderwater ingedraaid.

@ Bas ik zal morgen proberen je sheet in te vullen. Maar top dat je aan het meerekenen ben. Ik ben niet zo bekend met deze materie en ik ben dan ook erg benieuwd wat eruit komt. In post 144 en aan het begin van mijn verslag staat info mbt aandrijving. Ik vul deze posten met info bij, als dat nodig is of als er nieuwe info bij komt.
Om misverstanden te voorkomen. Er zitten jets van graupner in, drsn 40 mm, waarvan ik de spoed niet weet. Ik heb alleen de Jet-outtake van Kehrer gebruikt om te sturen en van richting te veranderen.
Ik las dat je uitging van 12 Volt, maar ik vaar op 6S, dat is volgens mij zo'n 24 volt. De gear ratio is 1:2

@ Mike Ik denk nu ook dat de grote variant het meest reële is. Het zit er ook niet voor niks bij, dus ga proberen die reddingsvlotten ook zo te bouwen.

tot zover de eerste bevindingen

 

aan een kant is dit wel balen , maar het geeft je nu wel een duidelijke kijk op wat er mis was. Als je het euvel eenmaal hebt aangepast gaat je boot vliegen ipv varen.
succes met de aanpassingen.

 

Hallo Karel,

Mooi dat je het euvel gevonden hebt, jammer dat het relatief veel schade heeft aangericht...

Hoe meer toeters en bellen, hoe rigoureuzer je alles moet controleren op een spelingsvrije en correcte inbouw, anders loop je helaas meer risico op schade.

Da's ook één van de redenen dat ik een voorstander ben van een zo simpel/eenvoudig mogelijke set-up, zeker bij snelle modellen gaat er gauw iets mis waar je niet op had gerekend.

Het inlopen van motoren onder water doe je op een laag Voltage, zo laag, dat de motor nog nét blijft lopen, zeker geen 12V!

Een laag Voltage is ook noodzakelijk, anders loopt het anker te snel en zal het water alle kanten uitvliegen, je bent aan het inlopen, niet aan het mixen.

Groeten, Jan.

 

Dag Karel,
Glasheldere tegenslag. Maar oplosbaar gelukkig. Kantje boort voor vastloper. Afkloppen!

Ja, ik blijf meerekenen. 6S is idd tussen 22 en 24...
Vond al opvallend veel fontein voor 12V
De uitgesleten extra support met bronzen lagers... die is goed heen. Knetters!

Die 40 mm schroef diameter had ik al uitgevogeld. Spoed? Na te vragen... ergens... In deze te berekenen.
Amper een propellervorm. Afgelegde afstand per omwenteling... als een sinus...



Is ook te meten in een proefopstelling. as afleggen in een houdertje, podlood gefixt punt, tegen een blad.
Verdraaien,de propelleras verschuift. Aantal graden verdraaiing meten, en de verschoven afstand.
Graden delen door 360º. Dat x de verschoven afstand. Dat is de pitch. Die neem ik nu aan als 3 of 4 x de diameter 40 mm, ofwel 120 tot 160 mm?? Bijkans is het minder.


Weer even een testje... Nu op 6S. 1 Motor... Oude calculator... Dus een Kokam Lipo 3200 parallel (iets meer) Fors meer amperes, hoger rendement. Veel toeren! Korte vaartijd, blijft een gissing natuurlijk. +50A. Heb je slechts 1 pakket, van 5000, dan ben je er zo door.




Het lagerblok met de twee bouten zo geeft het ook onvoldoende stijfheid. Dat doet niks.
Het is door de enorme krachten aan het buigen en torderen geslagen, is je sensor zo los gekomen? Bijkans stond het fors te wiebelen.

De motoren zijn te sterk voor het plastic. Constructie zou eigenlijk anders moeten.
Soort kap wat je ziet bij een startmotor om het rondsel. Aluminium. In plaats van lagerbrons een kogellager. Maar dat is draai en freeswerk.... Hmmm ook niet.
Wel... wellicht kan je het beste de motorhouder dubbelen? Afstandsmoeren er tussen. Minimaal 4 stuks per motor.

Hier een voorbeeld van de SAR FL-8 zelfbouwbox. Deze uit dubbellaags styreen plastic. Eigenlijk ook te slap zo bleek na menige vaarten. Bij het bouwen nog behoorlijk stijf. Maar onderhevig aan behoorlijke krachten. Inwerking van het vet. Styreen is natuurlijk niet zo chemisch stabiel. Bouwde wel vlot zo. Bij de overstap naar brushless zaten overal haarscheurtjes... Had uit aluminium of epoxyplaat vervaardigd moeten zijn.


Plaatje uit m'n archief. Box open voor inspectie, de box omwikkeld met duc-tape. Dat werkt perfect en snel, houdt het vet mooi tegen. Snel in onderhoud. Bovenop een getaped duc-dekseltje, kon er extra 'kwak' in als het nodig mocht zijn. De assen zijn brons glijlager gelagerd en had er flens-kokellagertjes voor klaarliggen... Maar het liep goed genoeg... kwam er dus nooit van...
Had per box vier van die zeskant afstandsmoeren. Ooit van de Grobo. Maar vast ook via eBay.de te vinden. Motorrondsel heeft geen steun. De motor heeft voor een kogellager.
De uitgaande as heeft aan beide zijden steun via lagering. De box is 3:1. Kwam het met de tandwielmodus zo uit dat de uitgaande as net mooi onder de motor doorliep. Hij was zo ongunstig lang omdat ik anders de schroefas had moeten verlengen. Anderzijds had ik zo meer zicht op de kardan. Maar het hield zo stand, en ik hoefde er niet dagelijks mee naar m'n werk...
En slechts 44 Watt er doorheen...




Van deze...



Naar deze... de oude afstandsmoeren gerecycled... kwam ik tot deze geweldige taart.
Die weer net voor de schroefassen paste... op de mm!




En even de andere kant... want anders zou het aanlopen... Gut je fröbelt wat af... pffff...




Teken zelf dat soort zaken dan uit in een tekenprogramma (Illustrator). Zoiets had jij ook gedaan, had ik gezien. Werkt strak genoeg.
Met boorkruizen waar je exact met een doorn de boorcenters in kan drijven, de boor goed kan mikken.

Een dubbele plaat waar tussen je riemen steken... zou wel eens de oplossing kunnen zijn.
Maak ook je motoren nastelbaar. 1 van de boutdoorlaten sleufvormig. Het gat iets ovaler.
Kan je de riem fractioneel strakker zetten.

Je motorplaat was uit rood koper niet? Messing zou ook nog kunnen als makkelijk te bewerken materiaal. Kan je daar lagercups in/aan solderen.
In GFK plaat slijten je boren snel weg... ja, ja, maar dat is ook erg sterk en stijf


Zo zitten bij mij de magneetjes. Sensor was hier nog in te bouwen... Rechts de kardan waar je nog net bij het imbus borg schroefje kan... bij jouw nog compacter daar bij die jets, en amper ruimte?



Overigens... ik gebruik voor alles imbusboutjes. M2, M3 .of M4 etc. Dat werkt veel beter met vast zetten dan zo een ellendige schroevendraaier. Schiet je niet uit, beschadig je boot noch je fikken.

Een hele goede tandriemoverbrenging gaf het vroeger van de firma Krüse. Synchro gear.
De man is er al jaren geleden mee gestopt. Zeer stabiele gears. Kogelgelagerde assen.

Dit is een interessante draadje om eens te begluren.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/367215-Zahnriemengetriebe-für-E-Motoren-warum-gibt-es-sie-nicht-mehr.

Doch bij enkele zelfbouw kasten, zie je dat ze doorbuigen. Plaat niet dik genoeg.
Controleer ook jou montageplaat op doorbuigen. Koper is sterk, maar is ook goed in vorm te zetten. Kan dus mee gaan geven. Daarom is de doos-constructie dus stabieler. De uitgaande as dubbel ondersteund wordt.


Hier is de boel zo verjongd, dat de sterkte weg valt. Met de bouten is het stukken lastiger beide lagerblokken evenwijdig te stellen. (Bron: RC-Network draadje). Een missertje, en de boel slaat helemaal aan gort.




Hier ook een zwakke constructie. Goed bedoeld, licht bedoeld, maar de sterkte is zoek.
Waar hij bouten gebruikt, had hij beter afstandsmoeren kunnen nemen. Als je een moer aantrekt, trekt/wrikt deze altijd iets scheef bij aantrekken. Iedergeval bij kleiner moeren.
En is het heel lastig af te stellen. Ietsje scheluw, en je bronzen lagertje gaat al aan gort.

Kruse werkt met een enkele plaat, echter de uitgaande as is dubbel gelagerd, en daarmee kan deze niet gaan wobbelen. (zwiepen). De kasten zijn speciaal ontwikkeld om propelers aan te drijven. Grote propellers. Een hoop krachten, ook dwarskrachten.

Overweeg eens de box overnieuw te bouwen uit aluminium. Dat is nog te zagen met de figuurzaag. Anders een diamant zaagje. Kogellagers nemen met een flens... die kan je opsluiten. Met volddoende plaatdikte volstaat een boring. Geen lijm of soldeerwerk. Eventueel nog te borgen met een speciale Loctite






Nouw! Zo maar weer!
Gr Bas

 

Inlopen van de motoren.

Het was toch wel een spannend moment, maar het is gelukt om de motoren onderwater in te laten lopen.

Ik heb een oude regelaar opgezocht, deze op de motor aangesloten en gecontroleerd de motor laten draaien.

4-5 min per keer. beide kanten op laten draaien. per keer water vernieuwd

Ik kan moeilijk inschatten of de motoren ingebrand zijn of niet. Maar ik denk het van niet en dat de motoren nu beter zijn ingedraaid.

enkele foto's van het indraaien

hier is de motor gereed om onderwater gezet te worden


ik heb alleen het onderste deel onderwater gehouden

je ziet vrijwel meteen dat het water troebel wordt en er een hoop materiaal uit de motor komt.

Na indraaien zag het water er zo uit, beetje thee achter



Beide motoren worden nu vertroeteld en liggen op de verwarming bij te komen

 

Motorindicatie voor 820 BB Turbo

Ik heb een poging gedaan om adv sheet van Bas een indicatie te krijgen.

Ik ben op het volgende uitgekomen.


Blokkerstroom is 166A

Volt x Ampère = Watt geeft 24 x 166 = 3,984 KW

max efficiency 82%

Optimum voor motor, 24V is 21,3A= 511,2 Watt


Voor waterdikte kiezen we propconstante van 5125

De propeller is 40 mm en de spoed 3x de diameter (aanname)

De sheet is niet metrisch. 40 mm wordt dan afgerond 1.57” met spoed 4.71


Kv (rpm/volt): geen idee, ik neem 1000 aan (24.000 bij 24 volt)

Regelaar
- 10-32 Zellen (10 Volt - Max 45 Volt Betriebsspannung)
- 150 Amp Dauer; 200 Amp kurzzeitig
- 3 – 9 lipo

Via het spreadsheet krijgen we dan het volgende.

http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp



Het lukte niet om de volt op 4 te zetten, 3.70 houdt de sheet zelf aan.

Ik denk dat dit wel een aardige indicatie geeft.

Bij voorbaat dank!

 

@ Bas Dank voor de inbreng van de gearboxen. Ik denk dat ik idd een box ga maken. Ik ga hier nog op terugkomen, je hebt me in ieder geval inspiratie gegeven.

mbt het huidige motorschot, hier heb ik kogellagers gebruikt, alleen niet met flenzen.

Ik ga eerst een 3D model van de box maken. Kan ik een beeld geven wat ik wil gaan doen.

 

Foto's van het model zoals het nu is

Ik ga de aandrijving herzien, maar kan het niet laten om nog wat foto's van het model hier te plaatsen.
Geeft toch wel een goed gevoel als ik die foto's zo zie.




















(Bij het plaatsen van de reling zijn aan weerszijde de hoekpunten losgekomen. Waarschijnlijk vanwege de krachten die er nog inzaten/op stonden.
Ik merk dat de krachten er nu aardig uit zijn en verwacht dat het nu beter te solderen is. Ik ga dit dus nog fiksen)







niet te vergeten! de roosters aan de onderzijde. hier ben ik erg blij mee





tot zover de foto's van het model zoals ze nu is

 

Mooie vorderingen. Model is een snoepje! Knetters!

De sheet heb je niet helemaal goed ingevuld. Deze is imperial (correctie) niet metrisch. Dusssszz werken met Inch". Punten ipv komma's (anders werkt het niet in de scheet) 1" is 25,4 mm. 40mm is afgerond 1.57"

In jou sheet staat de propconstante nog op een luchtschroef. Ik heb die verdikt naar dat calibratiegetal "5125". Heb je aangepast.
De 3,7V is een nominale waarde. Bij een volle accu zit je even kort op +4V.
Onder belasting zakt de spanning. Klopt dat die niet meer aan te passen is. (ooit wel)
Gaat nu toch even om een globale indicatie. Hopen dat je dat alles na kunt meten.
Hoog rpm op de schroef. Amperes is wat je tegenkomt bij modelvliegtuigen. Heel netjes eigenlijk!
Kv klopt wel wat de calculator aangeeft. Kan je vanuit gaan.

Maar je kan het nameten. De spanning erop en toerental te meten.
Je kan ook de motor op een boormachine, boorstand of draaibank zetten, met de as ingeklemt.
Toerental ijken van het gereedschap, opschrijven. Voltage meten wat uit de draden komt. Geeft een spanningswaarde. Dan waarden delen.

Ben in het bouwhok bezig aluminium plaat 3 mm te verzagen voor een motorspantje. Dat gaat prima op een stevige elektrische figuurzaag. (lintzaag zou mooier zijn) Ik heb carbon en epoxyplaat liggen, maar zelfs de beste Proxxon zaagjes zijn na 20 mm zagen weg gesleten, gebrand. Dan blijf je bezig. Dus...
4 of 5 mm aluminium is prachtig materiaal om mee te werken voor zo een box.
Zou je de uitgaande as dubbel kunnen lageren. Kardan (twee sets kruiskoppelingen) tussen gearbox en jet as. Deze as hoeft dan niet de krachten van de gear af te vangen. Het lager blijft dan gespaard. Kan je het laten lasersnijden. Carbon of alumium... krijg je het meest fraaie resultaat. Helas bij mij geen FAB-Lagm of iets wat er op lijkt in de buurt.

Je kan als afstandsmoeren ook de motor-mounts van brushless motoren of brandstofmotoren gebruiken. Zijn van aluminium en komen ook in diverse maten, aan beide zijden ingeboord, draad getapt. Check even bij HobbyKing. Diverse soorten.
Met een draaibank maak je ze natuurlijk zelf uit rondstaf struts. Maar dat heeft ook niet een ieder.

Hier nog wat inzichtelijks. Het betere werk. Licht en grote torsiestijfheid. Want daar gaat het om.



http://www.instructables.com/id/Making-a-2-Speed-Custom-Gearbox/

Gevonden via Google...

Hier een filmpje een redelijk krachtige sleepkist, een meting. (doe alleen de link... eeuhhh)...
400kv overigens...



Wordt automatische geëmbed... krèg nâh wat... mag ik zelf beslissen?

Gr Bas

 

En een tip voor het messingwerk: als je dat nog kunt loshalen: even de hobbybrander erop zodat de spanning er uit is.
Bij mijn azimuts had ik het hekwerk wat de jets beschermde een maatje dikker genomen. Kon beter tegen een stootje...

 

ik heb post 153 opnieuw aangevuld, ik denk dat het nu beter gelukt is.

@Roel, dank voor je tip. Voor die beugel ga ik het zeker proberen om de spanning dmv gloeien eruit te halen. Voor de reling, hier durf ik geen brander meer op te zetten. Dan komt ik denk ik toch in de problemen met het soldeerwerk van de stijlen. Volgens mij is de spanning nu ook aardig afgenomen, daarom ga ik het eerst proberen om zo te solderen. mocht het weer loskomen, dan zal idd de brander erbij moeten komen.

 

Hihihi....

Dat heet niet "empirisch", dat heet "empirial" (van "the British empire", het britse rijk)

Empirisch betekent "proefondervindelijk"....



Groet, Bert

 

Om te voorkomen dat er andere gesoldeerde verbindingen loskomen, kun je het te solderen/verwarmen stuk isoleren door er (tussen het te verwarmen stuk en de andere soldeerverbinding) rauwe aardappelschijfjes op te steken. Niet te dun, meestal voldoet 5mm. De aardappel neemt (een behoorlijk deel van) de warmte op die door het werkstuk trekt. Stukjes vochtige spons schijnen ook te werken, maar ik geef de voorkeur aan aardappel. werkt voor mij prima. Je kunt met rauwe aardappelschijven ook voorkomen dat het kunststof van je boot gaat smelten: gewoon er op leggen.