Bouwverslag Top Flite 62" Corsair, nu een kleurtje

Dat klopt, maar dit is aan de onderkant van de romp. Ik heb het nog niet uitgemeten, maar mijn gevoel zegt dat hier genoeg speling zit voor het beetje uitsteken van het doosje en de servo.

Oja, voor de grammen liefhebbers, het doosje in totaal weegt ongeveer 15 gram. Achteraf had ik het misschien op 10 kunnen krijgen door wat extra gaten te maken.

 

Als je de servo niet vastzet met die twee aparte triplex plaatjes, maar zorgt dat het afdekluikje op de vleugel de servo op z'n plaats houdt, zou het dan wel passen? Neem desnoods een slimline servo

 

Tja, die katten. Zo lief, zo nieuwsgierig en daarmee bijzonder destructief...... :?

Dat is misschien wel een idee. Ga eerst vanavond of van het weekend eens kijken of het wel dicht moet. Misschien kan ik het gewoon open laten. Of als het echt moet, een andere servo.

Zoals beloofd nog een aantal fotootjes.


Het aftekenen waar het doosje gaat komen



Twee blokjes van afvalhout er tegenaan



Dit moet er natuurlijk even af



Eerst het overgrote deel snijden, de rest moet geschuurd worden. Om de ribben en de achterlijst te beschermen, hier even een stukje plakband op zetten.



En het eindresultaat



In eerste instantie wilde ik geen losse of beweegbare onderdelen in de vleugel of tenminste zo weinig mogelijk. Quicklinks wilde ik dan ook niet, in plaats daarvan z buigen in het stangetje. Maar ja, dan moet je niet het knietje in de vleugel vast hebben zitten....... Dus is het toch nodig om de quicklinkjes te gebruiken. Hier het stangetje.



Het quicklinkje in de vleugel mag niet los raken, dus daar gebruik ik de geborgde voor. Alles om losrakende delen in de vleugel te voorkomen.

 

Hoi Arvid,
Dan maar even on topic in jou wdraadje
Hopelijk zien we binnenkort weer een update van je corsair.

ik kijk er naar uit (de plaatjes he :wink: )

 

Sorry Jaap, ik wilde niet het draadje wegkapen, vandaar.

De flaps zijn nu zo goed als afgerond. Beide kanten zijn bedienbaar en grofweg afgesteld. Ga nu bezig met de aileron aansturing. Zodra er weer wat informatie beschikbaar is, zal ik het plaatsen.

Hoe gaat het met jouw keuze van toestellen? Al een definitieve keus gemaakt? Al het luchtruim gekozen?

 

Hoi Arvid,
Je hebt gelijk hoor, is ook niet netjes om ander mans draadje te kapen.
De keuze zal waarschijnlijk toch wel eerst een Piper Cub worden, dat ivm het kostenplaatje. Ik probeer nog steeds mijn vrouw te overtuigen dat een paar honderd euro voor een vliegtuig heel normaal is, en als je dat binnen vijf minuten aan gort vliegt, je gewoon een nieuwe moet kopen :wink: . Om een of andere duistere reden gelooft ze me niet :evil: .

afgelopen zaterdag zou ik voor het eerst vliegen, maar helaas bleek het vliegtuig nog niet helemaal in orde, waar ik al bang voor was.
Ik ga zometeen nog even naar de garage om dat te herstellen. Kan ik weer een nieuwe poging wagen.

Maar binnenkort de eerste schaalwedstrijd, daar ga ik lekker naar toe .
kan ik weer mooie toestellen kijken en fotograferen.

succes met je corsair.
o ja, nog een tip om hem snel af te krijgen, duik nog een weekje een huisje in :roll:

 

Goeie tip Jaap

 

Ik heb jullie advies gevolgd. Vriendin voor het weekend het land uitgeschopt (ja, ja, dat klopt, ze is zelf weg gegaan....) en bouwen maar!


Verder met de aansturing van de ailerons. Zoals ik al eerder had gemeld, houd ik niet van bewegende delen in een afgesloten onderdeel van het vliegtuig. Nu kan je weer toegangsluiken maken. Maar laten we eerlijk zijn, wat er onder zit controleer je niet of nauwelijks totdat het problemen geeft. En dat wil ik voor zijn. Dus het balkje voor de aansturing van de aileron is er weer uitgesloopt en wordt nu aangestuurd door middel van een flexibele buits. De buis buigt pas op het einde omdat de retracts er ook nog in moeten. Op onderstaande foto zie je het gehele overzicht. In het midden onder zie je de luchtcylinder zitten voor de retract. De band komt daar boven in de vleugel terecht en daar kan dus geen kabel lopen.




Waar de stang door het open gat heen gaat, is een stukje bals gemonteerd om de buis op de plaats te houden. Door het grote deel wat hier niet ondersteunt werd, bewoog de buis heen en weer onder de druk die de stuurstang in de buis opbouwde. Je kan raden dat dit niet bevorderend werkt voor de nauwkeurigheid voor de aansturing. Die ongewenste beweging moest dus in bedwang gehouden worden. Vandaar dit extra stukje hout.




Het stukje hout is op pas gemaakt. Eerst de buis er in schuiven. Dan het stukje hout aan één kant afronden en in de vleugel zetten. Op deze manier kan je de hoogte van de buis bepalen welke niet persee in het midden hoeft te zitten. Als je de buis nu dwingt om op een andere hoogte te zijn dan deze in ruststand is, dan zal dit extra wrijving met zich meebrengen door de extra bocht.
Na het aanbrengen van de markering, een sleufje maken, passen, de hoogte aftekenen, afsnijden en het gat rondom insmeren met secondelijm en naspuiten met activator. Dit laatste heb ik gedaan zodat het trillen van het vliegtuig en de spanningen van de buis tijdens het sturen het gat niet gaan verruimen.




Het extra blokje zorgt er voor dat de stuurstang de juiste afstand bewaard ten opzichte van de achterlijst en het helpt bij het laatste stukje buigen van de buis zodat de stuurstang recht naar de swingee gaat. De binnenste kabel is gekocht bij de fietsenmaker voor ongeveer 2 euro. Het is ordinaire remkabel. Let op dat je deze niet zo maar afknipt of snijdt, maar eerst het stuk voor en achter de snede laat vloeien met soldeer. Als je dat niet doet, dan heb je grote kans dat de metalen draadjes waar de kabel uit is opgebouwd uit elkaar gaan wat je niet meer bij elkaar krijgt.




De aansturing.




En de gehele middenconsole




Deze ribben zijn nu te zwaar en kan verlicht worden. Hier heeft het plankje gezeten.




Volgende posting zal de beplating zijn en ook komt er een update van de romp.

 

Arvid!

Ziet er allemaal mooi uit, op één ding na.

Zie je een na laatste foto.

Zoals je dat ding dat aan de kwiklink vastzit (naam :roll: ), aan de stuurhevel van de servo 'vast'geschroefd ( :? ) hebt: dat ziet er niet goed uit, vind ik.

Er moet minstens een contramoer op, maar nog beter is (naar mijn bescheiden mening)
- neem bout (met aan de onderkant platte kop)
- servohevel er op
- moer er op, vastzetten
- dingetje met kogelgewrichtje er opschuiven (gaat de schroefdraad er niet 'invreten'?)
- moer er op
- en nog een (contra) moer er op, goed vastzetten.

Zoals het nu zit: da's vragen om moeilijkheden.


jan.

 

Jan, je hebt hier helemaal gelijk in. Om je gerust te stellen, dit is niet de definitieve versie. Misschien was het handig om dat te vermelden, nou ja, bij deze dan maar. In ieder geval dank voor het meedenken! Ik had je al een tijdje gemist

 

Ik was absoluut niet tevreden met het resultaat van de beplating, dus even vaders hulp ingeroepen. Hij had al wat ervaring bij het buigen en vormen van balsa beplating, zie dit draadje: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=20187
Maar eerst even de beplating maken. Top Flite had in de beschrijving van de DC3 een bijzonder makkelijke manier om beplating te maken. Je begint met het zeer strak aanbrengen van plakband aan 1 zijde. Als je het aan het einde dan los laat, zie je dat de platen naar elkaar toe willen gaan




En zo zien vier platen aan elkaar er uit.




Doordat de platen nu aan 1 kant met de naat tegen elkaar wordt geduwd en aan de andere kant open staan, kan je perfect een lijn houtlijm er in gieten.

Vervolgens duw je de platen plat op de tafel (plakband zijde onder) en strijk je de overtollige lijm af met bijvoorbeeld een oude verzekeringspas. En dan een stapel boeken er op. De platen hebben onder en boven bakpapier zodat de lijm er niet aan vasthecht.




De platen komen er dan vrij goed uit. Het kan volgens mij nog beter door geen boeken te gebruiken. Blijkaar drukken die de naden toch niet zo nauwkeurig op elkaar. Weten we weer voor de volgende keer.




De oude versie




Op naar de nieuwe, eerst voorbuigen op een fles




En de laatste hand op de vleugel zelf. Let op dat het hout nat genoeg is, anders maak je het jezelf erg moeilijk.




Dan het breekwerk en nog wat extra opvullingen aangebracht. Elastiekjes en spanhoutjes maken het leven makkelijk waar het gebruik van klemmen niet mogelijk is.




En de eerste droogserie. Een deur doet hier dienst als bouwplank. Het lijkt vreemd, maar een deur is zeer recht en kan zeker dienst doen als bouwplank. Naast de vleugel liggen de twee kleinere te wachten. Wie zei ook al weer dat hout niet in twee richtingen buigt?.....




Later het derde deel van het bouwweekend, het aanbrengen van het staartwiel.

 

Gister waren ze bij herejezus bezig met de servers dus de plaatjes waren tijdelijk niet beschikbaar. Sorry daarvoor. Maar we zijn weer helemaal terug!

Onder aan pagina 2 is een beschrijving voor het aanbrengen van de besturing van het staartwiel. Maar hier was ik niet zo te vreden mee. Dus deze is er dit weekend ook uit gesloopt. Omdat de grijze buis, hier komt de besturing van het richtingsroer in, nu verder door moet lopen, heb ik even een blokje om het uiteinde gezet. Op die manier kan ik later een goede aansluiting maken met de verlenging.




Voor de ondersteuning van het staartwiel heb ik balkjes balsa gebruikt die op elkaar is gelijmd. Om ze goed boven elkaar te krijgen, is het midden gemarkeerd. Daarna moeten de gaten voor het frame worden geboord. Om dit goed uit te kunnen lijnen, heb ik de gaten eerst in een stukje multiplex geboord. Daarna het midden bepaald en dit midden weer overgenomen op het gemaakte blokje.




Hier is het blokje beter te zien.




Het achterste spant is ingezaagd, maar voordat dit gedaan is, zijn er eerst latjes bevestigd om het spant te ondersteunen. De uitsparing was nodig zodat het staartwiel beter opgeborgen kon worden.




De nieuwe aansturing van het richtingsroer met het staartwiel. Een beetje moeilijk te zien, maar aan de linker hevel zit de quicklink voor de aansturing van het richtingsroer. Via de kogels en staalkabels wordt nu het staartwiel aangestuurd.




Hier ben ik blijkbaar een foto vergeten. Wat je ziet de dwarsliggers die er op gaan komen. Om de linker hangen twee elastiekjes. Deze zijn bedoeld om de dwarsliggers bij elkaar te houden tijdens het drogen van de lijm.




Ook aan de voorkant is deze techniek gebruikt.




En nu zal het wel weer wat rustiger aan gaan...
Misschien vriendin weer even wegsturen? :wink:

 

Ik niet!

Ik heb (dacht ik) gezegd dat je het niet in twee richtingen tegelijk kunt buigen. 8)

En ik ben er ook nog steeds van overtuigd dat het niet kan.

Wat je volgens mij hier ziet is dat het hout eerst in één richting gebogen is, en dat de vier hoeken vervolgens schuin naar binnen gebogen zijn.

(Da's geen probleem, probeer maar met een A4-tje.)

Het ziet er bedrieglijk bol uit; maar is het niet. :nooo:



(Vervelend eigenwijs mannetje, hè :evil: :wink: )


jan.

 

Inderdaad en daardoor lever je vaak goede kritiek en breng je mensen aan het denken. En dit denken is weer goed voor het bouwen.

 

Helaas Jan, je hebt toch geen gelijk; of misschien ook wel als je uitgaat van koud buigen, maar bij warm buigen spelen wat andere verschijnselen een rol. Daardoor kan het wel. Het kost wel heeeeel veeeel tijd en en nog meer geduld, maar de vervormingen zijn door de (hoge) temperatuur permanent; zowel dwars op de draadrichting als in de lengte daarvan.

 

Maar dus ook 'tegelijkertijd', zeg maar, dus dat je echt een bol oppervlak krijgt?

Het kan, als het materiaal (hout in dit geval), krimpt dan wel uitzet, net zoals bv. een koperslager metaal (ver)vormt.

Of is het deze techniek? :roll:

http://www.m-ohlwein.de/tipps1.htm


jan.

 

Je krijgt inderdaad een bol oppervlak. Afhankelijk van hoever je doorgaat (of kunt gaan) moet je nog wat naspannen. Onder hitte en vocht (stoom) rek je de vezels blijvend of duw je ze in elkaar.

De door jou aangeven methode van Ohlwein (je draadje) is het niet. Dat is overigens wel een goed idee, maar heeft het nadeel dat het hout vochtig kan zijn als het al vastgelijmd is. Het krimpen kan dan wel eens een nadeel zijn en voor kromtrekken zorgen

 

Ter ilustratie hier nog even een foto waar de bolling wat duidelijker is te zien.

 

En dan hier het eindresultaat, toch iets beter dan die lattenbouw van eerst.




Ook nog even bezig geweest met de firewall. Tja, als het ene aan het drogen is, kan het andere gedaan worden. Omdat de voorkant een stuk ingekort is, moest er een nieuwe firewall komen. Hier zie je het verschil, minimaal, maar toch genoeg.




Hier zijn de twee originele helften op elkaar gelegd. Zoals je kan zien, waren deze bij elkaar een volledige cirkel. Dat wordt nu dus meer een ei, maar de vraag is eigenlijk of ik het andere deel wel kon gebruiken. Waarom een nieuwe maken als het met iets bestaands kan, niet?




Om dit te controleren, is de bestaande firewall er op gezet, met een latje verbonden aan het eerst achterliggende spant en is de bolling gecontroleerd. Zoals je ziet, is de stroming nog steeds in orde, geen gaten tussen de latjes voor of achter. Goed nieuws! Dit deel kan gebruikt worden.




De reden waarom de bovenste (op de foto de onderste) helft iets hoger uitvalt, is het verloop van de neus. Op deze foto een beetje te zien. Vanaf de neus naar de cockpit loopt de neus iets op. Als je iets van de neus afhaalt, zal het schot dus iets groter moeten worden. De onderkant van het vliegtuig heeft dat niet, voordeeltje voor mij.




Aan de binnenkant verder gegaan met de aansturing voor het luchtdruk systeem. De regelaar komt op een bokje vlakbij de servo.




De luchtcylinder voor het staartwiel was ik alleen nog niet te vreden over. De uitslag van de stang is net een paar milimeter teveel waardoor extra krachten op het staartwiel worden gebracht en ook op de verbindingen met de romp. Niet blij. Ik ben nu bezig om een test opstelling te maken waarbij via een verloop (cylinder zit op het buitenste gaatje en het staartwiel 1 gaatje dichter bij het midden) de werkafstand wordt verkleint.

 

strakke constructie. werkt dat een beetje nauwkeurig? het zal wel sterker zijn dan een kabel, of heb ik het dan verkeerd begrepen