H&M no step 2 , mono algemeen

4s?.. 3s max hè in mono1. LiPo’s juist niet naar kantelkamer maar meer richting as.plaklood voor de motor helpt ook. Met 11% kom je denk ik ook wel weg hoor. Gaten in kantelkamer inzoverre mogelijk voorin aan boven en onderkant kantelkamer.

 

Foto s apart excuse

 

Btw nog nooit een fatsoenlijk varende Amerikaanse mono 6 minuten rond de boeien zien gaan. Die varen andere wedstrijden hè

 

Meer de wedstrijd van de strepen trekken af laten koelen en weer terug hoewel het wel gaaf vind maar dat is persoonlijk.

 

Maar dat flinke vaarvlak is dus gebruikelijk ?

 

In principe voor 3s , Gatenboordag vandaag precies waar het zou moeten , we gaan het bijwerken en weer proberen.

 

Dat de strut een paar mm verder achter de kiel zit is niet het probleem : strut zit gewoon veel de dicht bij de kiel,te laag.
Je hebt 0,0 romp in het water, zal wel ultrasnel gaan maar je hebt totaal geen controle over je boot
Filmpje zegt genoeg denk ik.
Zou die een drietal mm hoger zetten, deze boot is verkeerd opgebouwd, ....hoe meer foto's je post hoe duidelijker dit wordt,dit gaat nooit goed komen zonder sloopwerk. Dat is nu toch niet dat je daar een maand werk mee hebt hè,weekendje knutselen en je bent er.

Je ziet maar.
Succes.

 

Dacht dat Amerikaanse mono's ovalen vaarden ,jij hebt het over saw records

 

Daar heb je gelijk in Ben , was nog aan het zoeken id hoe die wedstrijden daar heten.

Verrekt onderkant strut is onderkant kiel
Asbuis er maar opnieuw in is verder geen probleem ff warm stoken komt goed iets inkorten gelijk er zit te weinig ruimte tussen asbuis en koppeling waardoor de liner tegen de draaiende koppeling aan kwam de laatste keer mits ik hoop dat dat het was en niet het wobbelen wat je beschreef.

 

Je kan doen wat je wilt , de liner gaat er altijd uitkomen en tegen je koppeling wrijven.
Flex is te lang en te recht ,geeft veel te veel frictie tussen flex en liner waardoor die liner gaat meedraaien en naar binnen komt.

Liner en flex uit messing buis halen , soldeerbout van 80 watt erop en er messing er volledig uit halen
Motorsteun eruit dremelen
Strut hoger zetten en ferm stuk inkorten
Motor achteraan zodat je een bochtje in flex krijgt
Lipo naast/voor de motor

Middagje werk?

En als je" fundamenten " goed zitten, zorg er dan voor dat de kantelkamer werkt.
Het heeft weinig zin om een lekkend kraantje in de badkamer te repareren als je fundering wegzak en je muren scheuren .


Al het andere is tijdverlies en in het beste geval lapmiddel

 

In het kader van aanschouwelijk onderwijs had je even vol gas kunnen geven in bad. Ik heb namelijk ooit op deze pagina's de suggestie gedaan om zo de maximale stroom te meten. Maar volgens @pompebled toen was dat bepaald geen goed idee, qua waterballet en zo.
Ik ben altijd bereid om (bij) te leren

 

In het kader van onderwijs en ja ik ben alleen thuis en dus weer met boten bezig , kan je wel lullen maar ik wou echt zo amphere s gaan meten ik vind telemetrie maar kostbaar , als ik toch een ampheretang over 1 draad van de motor hang en gas geef kan ik dat toch meten ?
Gr g

 

@ Ron

 

Die had ik over het hoofd gezien.

Je moet over één van de twee accudraden meten, en je moet een stroomtang hebben die gelijkstroom/DC aan kan. Meet je over beide accu-draden dan zul je altijd netjes nul ampère meten want op die manier is de totale stroom door de tang altijd nul.

 

Weer begonnen met de volgende aanpassingen, diverse gaten/ in de romp aan de kant van de kantelkamer.
Strut 3mm hoger gezet en komt nu neutraal uit de romp.
Regelaar waterkoeling aangebracht , het plan was eerst om de oude krimpkous te verwarmen en dan de buisjes erdoor te schuiven maar dat lukte niet.
Krimpkous verwijderd de koelbuisjes met een druppeltje epoxy vast gezet en nieuwe krimpsleve gezet.
Had nog warmte/koude geleidende pasta erbij mee genomen toch maar niet gebruikt het spul was erg dun.
Regelaar is erg goed gelukt vind ik
36mm prop is binnen en dus kan er weer getest worden .......
Gr Gerjan

Bekijk bijlage 286480

 

Dan zal het de microporiën juist goed vullen. Aanbrengen en overmaat wegvegen zodat alleen de poriën gevuld zijn. Ook al is de pasta een betere geleider dan lucht, het is altijd nog een slechtere geleider dan metaal.
Of is de pasta zo dun dat het op de loop gaat?

 

Hoi Ron, ik heb nog even een testje gedaan het lijkt nog wel mee te vallen een drup blijft liggen na langere tijd.
Voor het eerst vond ik het echt heel dun.
Ik heb het voor nu niet gebruikt aangezien ik dacht met vermenging met water dat het dan tussen de elektronica terecht komt.
Gr G

 

Wordt wellicht een rommeltje, maar kan geen kwaad.

 

Hallo Gerjan,

Netjes opgelost me de waterkoeling.
Echter, ik kan op de foto niet zien of de buisjes volledig tegen de zijkant van het koelplaatje van de regelaar aanliggen.

Epoxy is geen goede geleider voor warmte, maar als je maar weinig extra koeling nodig hebt zal het hopelijk voldoende zijn.

Persoonlijk had ik het aluminium koelplaatje gewisseld voor een 6 mm dik exemplaar waarin een U-vormig koelkanaal geboord is, dan koel je daadwerkelijk het oppervlak van de Fets.
http://www.modelbouwforum.nl/media/boorpatroon.7675/full

Of een messing plaatje genomen waar je de koelpijpjes op vast soldeert, zoals hier:
http://www.modelbouwforum.nl/media/2-cut-and-soldered.39658/full

Groeten, Jan.

 

Messing pijp afplatten? Of pijp met rechthoekige doorsnede?