[inrijden] De WOT-methode voor brandstofmotoren uitgelegd

maar moet als je 1liter nitro opgereden hebt een nieuwe gloeiplug erin doen??
moet dit of is dit een tip dat hij beter start??

 

Het moet niet, maar het kan zijn dat er delen op de gloeiplug zijn geslagen en dan kan de gloeiplug soms niet meer betrouwbaar werken.

M.v.g. Mark

 

hoe bedoel je geslagen dat de cilinder tegen de gloeiplug komt en hoef je de gloeiplug na het inrijden niet steeds te vervangen om de liter??

 

Omdat je een soort van polijstwerking hebt komt er heel fijn slijpsel los, dat kan zich aan de gloeidraad hechten (aanslaan/inslaan) en zo de werking van de gloeidraad aantasten.

Moeten is er niet bij maar het gebeurt vaak dat een motor net na de inloop niet goed wilt blijven lopen, dat is dus de gloeiplug. Zo lang de motor goed blijft lopen is er ook geen reden tot vervanging.

 

Dank voor het uitleggen Roelof
Je hoeft, na de inloop, niet elke liter een plug te vervangen hoor.
Zolang de motor goed loopt is de plug nog wel goed.

M.v.g. Mark

 

Oke nu het volgende, niet om iemand aan te vallen, maar kwam het toevallig tegen!:

----------------
Het beste is om een motor tijdens het inlopen ook goed op bedrijfstemperatuur te laten komen. Dus niet zonder kap rijden, maar zeker niet de motor één of twee tankjes lang stationair te laten lopen, zoals nog wel eens voorgeschreven wordt, ook in instructie boekjes van o.a. HPI zelf.
Waarom moet je dit niet doen:
Gloeiplug motoren lopen op Methanol (een alcohol soort, maar drink het maar niet). Om te kunnen lopen moet er alcohol verdampt worden in de motor. Dit trekt zoveel warmte uit de motor zelf, dat een motor die stationair loopt op alcohol niet erg warm wordt.
Stationair lopend komt de motor helemaal niet op de normale bedrijfstemperatuur (100 - 120 graden voor recreatie motoren, tot 140 graden voor competitie motoren), en door een motor dus lang stationair te laten lopen, neemt de prestatie van de motor drastisch af.
De verklaring hiervoor is heel simpel: zoals hierboven beschreven is de cilinder conisch, en klemt de zuiger zeker bij koude motor boven in de cilinder, en zet de cilinder bij het warmer worden verder uit dan de zuiger (ook bij ABC motoren, als is het daar minder). Als de motor tijdens het inlopen niet op temperatuur komt, blijft de cilinder dus kleiner, en slijt de zuiger in op een kleinere cilinder maat. Ga je nu na het inrijden zodanig rijden dat de motor wel op de normale bedrijfstemperatuur komt, dan zet de cilinder een stuk verder uit, maar de zuiger is ingelopen op de nauwere cilinder maat van de koude toestand, en dan is de speling tussen zuiger en cilinder meteen een stuk groter dan de bedoeling is, met compressie verlies en alle bijbehorende narigheid van dien.
Waar komen dan die verhalen over stationair inlopen dan vandaan:
De hele dure wedstrijd motoren zijn nog veel nauwkeuriger gemaakt, met een hele kleine speling tussen de zuiger en de cilinder. Dit soort motoren kun je wel eens even stationair laten lopen, om de boel wat losser te maken. Maar dan praat je over motoren van ruim 200 tot 600 Euro voor competitie gebruikt, een iets ander verhaal dus dan de normale tot geavanceerdere recreatie motoren waar we het hier over hebben. Maar ook een echte wedstrijd rijder die verstand van motoren heeft, zal zijn motor niet stationair laten indraaien, maar er meteen "met gevoel" mee gaan rijden. Ook denkt men vaak aan het inlopen van een grote 4 tact motor. Maar daar zitten een heleboel heen en weer schuivend delen in ( kleppen, nokkenassen met klep stoters, zuiger veren langs een cilinder wand) welke inderdaad in moeten slijten. Een twee takt nitro motor heeft dat allemaal niet: het is niet meer dan een krukas welke op kogellagers loopt (hoeft dus al helemaal niet in te draaien), en twee lagers van de drijfstang. Deze zijn zo nauwkeurig gemaakt, dat inlopen hiervoor ook niet nodig is. En ook de zuiger/cilinder wand passing is heel nauwkeurig, dus ook die hebben aan een hele korte inloop periode genoeg.
Inlopen van een motor doe je dus gewoon rijdend, met een iets verder opengedraaid sproeier, zodat de motor op een rijk mengsel loopt en dus wat extra olie krijgt, en met steeds wisselende snelheid, dus optrekken en meteen weer gas los. In het begin wat rustiger, daarna met steeds wat hogere toerentallen, maar zeker niet continue vol gas. En dus wel met de body erop, zodat de motor goed op temperatuur komt.
Na een tankje of 5 kun je dan de sproeier iets verder dicht zetten en wat meer voluit gaan rijden. (zie ook het hoofdstuk "afstellen van Nitro Motoren")


------------------
Graag jullie mening / reactie hier op.


Daarnaast de vraag: bij welke minimum buiten temperatuur de motor in rijden ? of maakt dat niet uit ?

Edit: antwoord over de temp. hierboven al gevonden: 5 tot 10 graden gaat nog. Onder de 5 graden motor voor verwarmen, onder 0 critis!

 

Met een grote fantasie kom je een heel eind...
Wat een wijsheden in dit topic zeg!

 

Heb je dit topic in zijn geheel goed gelezen? Doe dat eerst eens want over stationair is al vele malen gevraagd.

Edit:
Herstel, dit onzin verhaal van PKracing is al vele malen voorbij gekomen. Mijn wedstrijdmotoren lopen op 100 tot 120 graden en ik heb er soms 1 die op 80 tot 90 graden loopt, 140 volgens dit verhaal is toch echt te veel! Ook zijn er veel Kyosho trekstarter motoren die met gemak op 150+ graden draaien.....

 

Wil toch wel ff wat toevoegen aan het lange verhaal der on/waarheden. Wat ik nog wel mis in dit verhaal is het waarom de motoren een tankje stationair draaien nodig hebben ofwel kunnen nodig hebben, vooral voor de recreatieve rijder. Het is namelijk zo dat de oneffenheden van deze motoren weggepolijst worden en ook gelijk uitgespoeld worden door het rijke mengsel waarmee het eerste tankje stationair draait.

De betere wedstrijdrijder zal alvorens die de motor in de auto schroeft, deze al helemaal gedemonteert hebben en hem uitspoelen met diesel of nitro. De nog betere gesponserde fabrieksrijder zal het een worst zijn welke motor hij nieuw uit het doosje in de auto zal schroeven om er een paar tankjes mee terijden en hem daarna scherp zet om er een wedstrijd mee te rijden. Om hem vervolgens na de wedstrijd terug in het doosje te doen en hem weer terug te geven aan de fabriekant zodat ie hem open maken en deze te inspecteren.
En denk maar niet dat jij uit hetzelfde doosje dezelfde motor eruitpakt als de fabrieks rijder want dan heb je het mis.

Dus als we in het algemeen kijken naar het verhaaltje en ons dan moeten afvragen of we het eerste tankje wel of niet stationair moeten laten lopen zou ik zeggen gewoon blijven doen. Dat 1ne tankje daar wordt ie niet slechter van. Want door de wrijving van de klemming zal ook de stationair draaiende motor toch een mooie 85/90 graden gaan halen.

Laten we deze methode uit het verhaal maar voor de proffies

 

Oke, ik heb idd niet alle pagina's gelezen. Misschien had ik dan het verhaal al wel gelezen, met de reacties daarop.

Wel heb in daarin tegen in het forum ook iets gelezen over het niet inrijden bij deze temperaturen. Waarbij niet precies staat welke temperatuur het gaat...

Maar ik kan dus morgen of in het weekend de auto rustig een tankje stationair laten draaien, waarna ik verder kan gaan met inrijden.

@roland, ik snap idd dat er een verschil is tussen iemand die het uit ene doosje haalt om een wedstrijd te rijden en zoals wij hobby matig een motor in rijden. Het zou hun idd een worst zijn. Daarin tegen wil ik mijn motortje natuurlijk zo goed mogelijk in rijden!

 

Lees of zoek dan nog maar eens over inrijden bij deze temperaturen...

 

Verstandig om bij extreme kou een motor in te lopen is het niet al zijn er genoeg die het probleemloos doen maar dan gaat het ook om de voorzorgmaatregelen zoals de koelkop inpakken en een warmere plug gebruiken.

Bij 3 graden kou kleumen of lekker warm binnen zitten is voor mij een makkelijke keuze......

 

Oke heb nu alle 30 pagina's gelezen! Dus daar zal het niet meer aan kunnen liggen haha.

Aller eerst wil ik toch nog even kwijt dat ik het een goede manier van inrijden vind en zelf ook volgens de WOT metode mijn auto ga inrijden.

Alles is gebeseerd op 75cc tank... Nu heb ik 125cc
Als ik dit ongeveer aan hou zou het volgens mij wel goed komen:

+/- 1 tankje stationair draaien
5 WOT
3 Langzaam armer.

Over het rijden met lage temperaturen ben ik nog niet helemaal uit.
Natuurlijk ga ik niet inrijden bij -5 graden of zo...
Maar rond de 10 graden lijkt mij opzich prima te doen??

Edit: idd bij 3 graden kun je beter binnen zitten!!! maar ja, nieuwe auto wil je graag mee rijden he!

 

Het bekende PK verhaal.. No Offense. maar ik vind dat motoren gedeelte op hun site echt ruk.... temp heeft niks te maken met wat voor soort motor t is.. ontwerp en dus koeling zijn daar ook op aangepast.

 

als jij het over een 1/10 auto hebt, dan heb je gelijk over de wot en tank inhoudt.
Bij een 1/8 gewoon de wot aanhouden!

 

Het is ook een kwestie van aanvoelen en als je een IR themometer hebt ook meten. Als je bij een vaste afstelling de temperatuur van de motor meet zal je ook zien dat die gedurende de vorderingen lager wordt en de motor soepeler gaat klinken en ook langzaam meer toeren gaat maken, belangrijk is dat je toch na een paar tankjes richting de 100 graden komt omdat dat zo'n beetje de ondergrens is van een correcte temperatuur.

Ook bij een koude start moet je rustig op het gas gaan om de motor op temperatuur te brengen, ga je te snel zal dat de levensduur verkorten.

 

Gaat om een 1/8, dan kom je dus uit op... 1,375 liter (van 11 tankjes uit gaan, 1 + 6 + 4).

Ja dat begrijp ik, iedere motor is anders, ookal koop je er 1 van het zelfde merk. Zit altijd wel iets verschil in, de ene motor zal daarom ook altijd iets anders presteren dan de ander.

Wil het idd gaan meten met ene IR-themometer. 8)
Bij 10 graden, kun je dan de 100 graden halen??
Ga dan uit van stationair lopen en meteen inrijden.

Eerst maar is afwachten wat het weer gaat doen, voor nu ziet het er de komende week beetje somber uit, met lage temperaturen.

 

Als je de 100 graden niet haalt moet je de koelkop inpakken.

 

Ja dat klinkt wel erg logies.

Maar gewoon eerst zo gaan rijden dan, dan meten, en dan eventueel inpakken? Of uit voorzorg inpakken?

 

Meten = weten...ergo: pas inpakken als het nodig is.