Kranich III op grootmoeders wijze.

Nu even de staart in ogenschouw nemen.



Kwestie van de juiste volgorde der bewerkingen te bepalen.



De scharnieren in het vaste gedeelte van het richtingsroer aangebracht.
Deze draagbalk moet nu nog taps opgeschuurd worden.

 

De laatste stand van zaken.



Het richtingsroer bestaat hoofdzakelijk uit Balsa (medium hard) balken van 20mm en 8 mm.



Er zal hier nog behoorlijk wat moeten geskulteerd en afgeschuurd worden.
Daarom altijd overschot incalculeren.

De componenten worden mooi aan elkaar aangepast zoals de onderdelen van een meubel.



Grote zorg besteden aan lijmverbindingen.
Eerst wat lijm met water aanbrengen, even laten intrekken en vervolgens nog een laagje lijm.
De verbinding lekker verzadigen.
En vervolgens de boel 24 uur laten uitharden.

 

Bij het richtingsroer moet bijna de helft van de houtmassa weggeschaaft en opgeschuurd worden.
Kwestie van het juiste materiaal bij de hand te hebben.
Een paar schuurblokken, een kuttermes en niet onbelangrijk een schaafje (goed afgesteld).





Na het meeste hout weggewerkt te hebben even het staartstuk op de romp aanpassen.



De typische Kranich vorm meldt zich stilaan aan.

 

Mooi!


jan.

 

Ondertussen de stabilo even in ogenschouw genomen.



Op werktekening staat een stabilo met spanwijdte 1000 mm.
Real- scale komt het op 670 mm.
Dit is volgens mij iets te groot.
Daarom, hertekenen van stabilo volgens eigen inzichten.
Groter dan Real-scale en kleiner dan op werktekening.
800 mm moet volstaan.
Mijn Mucha ( 3780 mm sp. w) heeft er één van 840 mm en mijn bergfalke ( 3000 mm sp. w) 700 mm.
Dus, voor de Kranich( 3400 mm sp. w) moet 800 mm volstaan.

 

Als je het stabilo kleiner maakt dan op tekening, kruipt je zwaartepunt ook iets naar voren ten opzichte van de tekening. Niet zo veel, maar toch..

 

Het middengedeelte van de stabilo bestaat uit 3 lagen.
5 mm balsa gesandwicht tussen 2 mm aviation triplex en 3 mm populierentriplex.
Later komen daar 3 boringen in.
Een voor m 6 bevestiginsbout plus twee boringen voor 5 of 6 mm houten pennen.



Om de onderdelen nauwkeurig onder hoek te brengen komt een oud slijpschijfje goed van pas.
Nog van mijn vader zaliger.



Aurectar zijn machinepark bestaat hoofdzakelijk uit deze twee toestellen en een kolomboormachine (niet in beeld).



Ondertussen de hoofdonderdelen van de stab aan elkaar gelijmd.
Alles 10 mm dik.
Een eenvoudige constructie maar wel efficient, licht en stevig.

 

Na terug heel wat houtstof te hebben ingeademd.



Het vaste richtingsroer even aangepakt.
Ribben in het frame en ingedekt met 1 mm hard-balsa (niet voorzien op werktekening).
Vervolgens het geheel gemoduleerd.
Niks aangegeven op werktekening.
Een beetje natte vinger werk, als je me goed begrijpt.



Resultaat volgens mijn normen redelijk bevredigend.
Op aachtergrond ziet u de aanzet voor het platform om Stab. op romp te bevestigen.



Zelfde procedure voor bewegend deel van richtingsroer.
Ribben in Frame en schuren in vorm.
Het oog als meetinstrument.



Het werkstuk even aanpassen aan romp.
Ziet er goed uit.
Tussen voorkant richtingsroer en voorlaatste spant romp kom een blok balsa van 15 mm met daarop een laag populieren triplex van 4 mm.
Dit zal als platform dienen om stabilo op te bevestigen.



Deze blok triplex moet natuurlijk nog in vorm geschuurd worden.
Hoeken aan voorkant en zijkanten moeten nog een aerodynamische vorm krijgen.
Maar dat is voor later.



Even een beeld van het geheel.

 

Prachtig houtwerk!
Groeten, Ralf

 

Ondertussen verder gewerkt aan stabilo.
Ribbetjes van 2.5 mm aangebracht in het frame.
Vluchtboord in 6 mm hard-balsa en de rest op 10 mm.
Vluchtboord ondersteund door reepjes van 2 mm.
Alles wordt nadien in profiel geschuurd.

 

Voor ik verder ga wil ik nog even toelichten hoe ik de scharniersleuven maak in de middenbalken van mijn stabilo.



Eerst een stukje schuurpapier op werkplank aanbrengen tussen twee lijnen.
Dit op 20 mm (de breedte van de Kavan scharnieren).



De lokatie van de scharnieren aftekenen op een reep balsa van twee maal de breedte van de middenbalk.
Hier in dit geval 46 mm.



Vervolgens de reep schuren haaks op de richting van het reepje schuurpapier.



De reep balsa ven 5 mm in twee snijden in de richting van de lengte.



De twee repen van 23 mm tegen elkaar lijmen.
Dit stuk wordt de middenbalk waar de stabilo rond gebouwd wordt.
Deze werkwijze levert sleuven die perfect aansluiten en mooi in het midden liggen.
Al dat geklooi met die speciale mesjes hoeven voor mij niet.

 

Terug een stap verder.



Ondertussen zoals u kunt zien. de middenbalk in doorgesneden, schuine liggertjes aangebracht en het geheel in gepaste vorm gemoduleerd.
De twee gaten voorgeboord met een boor van 2 mm diam.
Een gat voor de pen en een gat voor de moer.



Los daarvan een mooie rozas diam 25 mm in aviation triplex van 5 mm afgetekend en geschuurd.
Een passer als handig hulpmiddel.
Zal in het platform (onderkant) van stabilo gelijmd worden.



In onderkant van platform wordt een gat van diam 25 mm geboord (dieptr 6 mm) met kolom boormasjiene.
In dit gat word dan de rosas gelijmd.
In de rosas wordt vervolgens een gat van 4.5 mm geboord.



In het gat van 4.5 mm wordt dan metrische draad M6 getapt.
Dit voor de bevestigingsbout van het stabilo op het platform.



In stabilo wordt er een gat uitgeboord van 6 mm.
Op foto even aanpassen.
Nadien gat van 6 mm boren waar houten borgpen komt.



Eindresultaat is een platform dat perfect aansluit op romp en stabilo.
De houten pen zal pas later definitief gelijmd worden.
De schroefdraad wordt nog eens geïmpregneerd met lijm en nadien nog eens getapt.
Een beproefd systeem (licht en stevig).
De verbinding op werktekening was met elastiek.
Dit laatste was niet Aurectar's cop off thea.

 

Deze tip ga ik zeker gebruiken!

 

.
Mooie kist en verslag Aurectar!
Houtbouw pur sang, heerlijk om te volgen.
Veel succes en plezier met de bouw, ik blijf het volgen.

Groeten, Ramses
.

 

Dat kan ik bevestigen. Ik impregneer altijd met de dunste cyanoacrylaat. Dat dringt diep het hout in. Beresterk. Wel wat langer dan 10-20 sec wachten voor je de 2e keer gaat tappen, anders zit opeens je tap vast ...

 

Dirk, gewone houtlijm volstaat.
Wel 20 u laten uitharden voor het tappen.
Kan feitelijk met alle lijmsoorten.

 

Klopt en m4 is dan wel het kleinste wat je bruikbaar in vliegtuigtriplex kunt tappen .

 

Ik heb toestellen van meer dan 20 jaar oud met M2 en M3 getapt in 2 mm 5 lagen berken triplex. Blijft goed, met nylon of stalen bouten. Je hebt wel triplex met meer dan 3 lagen nodig ook bij deze kleine maten.

 

Niet als je regelmäßig de bouten per vliegdag los en vast moet zetten .