Le santisima Trinidad 1:50

Je moet geen plaat (weet ook niet of het in plaat bestaat) lindehout hebben, een stuk balk, een blok moet je voor dergelijk beeldhouwwerk/snijwerk hebben.

Ik zou er toch eens over denken ... als je met dat rottige MDF al zo'n resultaat voor elkaar krijgt, dan maak je met lindehout echt iets geweldigs! Dan was dit voor de oefening en oefening baart kunst. Toch?

Ik ben geen botenbouwer, maar volgens mij moet je voor de beplanking abachi gebruiken. Dat kan je nat maken en voorvormen. Triplex is laminaat en dat is slecht te buigen. En met berkentriplex zal je eerder door het eerste laagje schuren en dat zie je dan, als je het hout zichtbaar laat. Bovendien lijkt de nerf van abachi meer op het origineel ... berken is te fijn, te glad.

Ik zit hier op het verkeerde forum eigenlijk :lol: maar ja, jullie maken ook mooie dingen.

 

Bedankt,

Totaal niet aan gedacht als beginneling.

idem dito voor de vliegtuigen.

 

vandaag de boegschroef gaan halen.




de instructies aan het lezen en bij 1 zin werd ik eventjes stil.




Gaat dit problemen geven
Bedoeling is dat deze continu blijft gaan.
Schip moet wel niet snel varen, maar hij moet een vernauwing van 32mm naar 10 mm maken om genoeg perskracht te krijgen om het schip voorruit te krijgen.En bij welk toerental dit gaat gebeuren weet ik niet.

Wat denken jullie nu ?
Wat raden jullie aan ?
De motor op een batterij van 6volt hangen of wat ,ik weet het niet ?

techn. geg. : Toerental 17000 stroomopname 0.6A/3.0A moteras 2.3x12mm

 

Hoi Newbie,

ik zou bijvoorbeeld nog eens gaan vragen bij degene die het al eens gedaan heeft. Je hebt in je eerste post een foto staan van een al gebouwd voorbeeld toch? Heb je het adres van die persoon nog?
Daarnaast, als je de tekst goed laat doordringen, dan staat er "alleen maar" dat de schroef geen 30 seconden op vol vermogen mag draaien. Niet dat ie niet continue mag draaien. Al is zo'n schroef er natuurlijk qua ontwerp niet voor bedoeld om continue te draaien, toch zou dit geen probleem mogen geven als hij niet op vol vermogen draait.
Ik denk trouwens dat je hem juist niet op vol vermogen moet hebben draaien als je zo'n stuk terug wilt in diameter, want waarschijnlijk staat hij dan te caviteren in plaats van druk op te wekken. Dat is een kwestie van uitproberen, gewoon vanaf nul beginnen en kijken waarbij de boot vooruit komt. En dan niet daar overheen gaan
Maar degene die je daarin is voor gegaan kan er vast nog wel meer over vertellen.

VrGr,


Theo

 

Ik vraag me af hoe je het model stabiel in het water gaat houden.
Het model is namelijk erg hoog en heeft hier dus een heel ander middelpunt.
In het verleden heb ik dit bij iemand wel eens gezien en die had een stuk lood onder het schip hangen net als bij een zeilboot.

In ieder geval heel veel succes ermee.

Groet,
Dave

 

Heel het topicje es lezen, misschien?
Grtz, A!H.

 

Aan theo tb :

deze persoon heeft een aeronaut bluswaterpomp gebruikt.De middelste omdat bij de grootste pomp de boot te snel vooruit ging.
De boot op de foto was echter zeilend gemaakt,dus hij moest alleen de pomp gebruiken bij bepaalde problemen maar nooit continu.
Mijn boot wordt niet-zeilend gemaakt dus deze motor zal continu moeten gaan draaien en ik denk nu inderdaad ook dat alleen met uitproberen/testen mijn probleem hopelijk opgelost geraken.

aan Simbolo :

ik heb ondertussen van iemand al 10kg lood gratis gehad , maar voordat ik dit ga smelten zal er nog een lange lijdensweg worden afgelegd.

 

Ik had nog steeds de oplossing niet gevonden in het topic.

Groet,
Dave

 

Pompje

Heb je ook wel eens gedacht aan de mogelijkheid van een ruitensproeierpompje van een auto ? Die dingen geven een behoorlijke straal water en gebruiken iets meer als 1 Amp (12V). Op een autosloop voor gemiddeld 5 euro te koop en je kunt dan uitzoeken.

Ik heb zelf in mijn Hector zo´n pompje gebruikt om koelwater uit de zijkant te laten lopen (buisdiameter binnenwerks 4 mm dacht ik uit m´n hoofd). Zonder regelaar kwam er een brandweer straal uit de zijkant. Ik heb toen een heel eenvoudig regelaartje in elkaar geknutseld (schema van internet gehaald en ik ben een hele grote leek op elektrogebied, maar ik kan wel solderen) en daarna kon ik de straal traploos regelen van niks naar brandweer.

Deze pompjes moeten wel onder de waterlijn zitten omdat ze niet zelfaanzuigend zijn.
Denk er maar eens over na, misschien kan het een goedkoop alternatief zijn.
Groetjes
Adriaan

 

Lood ballast

Ik vergat de loodballast. Wellicht kun je die tussen je spanten gieten. Je kunt dan het schip in de badkuip heel nauwkeurig op waterlijn "gieten".
Vroeger werden grote keien en kanonskogels gebruikt als ballast helemaal onderin het schip (tenminste als ze leeg naar de Oost gingen)

Als het schip echter ook moet gaan zeilen (of zeil moet gaan voeren), kan het nodig zijn om de ballast verder onder het schip te hangen. Zeilende modellen zijn helaas niet 1 op 1 identiek uit te voeren als het origineel (zwaartepunt / zeilpunt).

Bedenk wel dat de hele tuigage ook zonder zeilen al een behoorlijke windvanger zal zijn. Je stuwvermogen en je ballast zullen dat wel aan moeten kunnen. Het mooiste is als ze onder b.v. 80° slagzij nog zelfrichtend is. Als de dekken en geschutspoorten dicht zijn zou ze zelfs bij 90° nog zelfrichtend kunnen zijn, maar dan moet het zeilmateriaal wel waterafstotend zijn, anders zal de natte tuigage te zwaar worden en komt ze nooit meer overeind.

Groetjes
Adriaan

 

aan simbolo:

inderdaad je hebt gelijk,ik heb nergens letterlijk geschreven van de ballast onder de kiel maar ik ga de raad van roel en wim opvolgen,dus er komt inderdaad een ballast uit lood onder te hangen.

aan adriaan:

bedankt voor de tip
maar de boegschroef heb ik nu en van droop'yke/luc heb ik vernomen dat deze sterk genoeg is om de boot vooruit te doen gaan.
ik ga eerst voor een ballastbom onder de kiel,kwestie van de boot beter hanteerbaar/lichter te maken als ik ze in de auto moet zetten of naar de vijver vervoeren.(+ andere voordelen)
Wordt deze ballastbom te groot, dan ga ik lood bijvoegen in de romp maar deze probleempjes liggen nog ver af.

 

En wat dacht je van de temperatuur van het lood
Hij houd geen schip meer over
mvg
Frederik

 

Ik denk als je de ballast onder in het schip legt of tussen de spanten giet je nog steeds het probleem niet verholpen hebt. Het model wordt zwaarder maar niet stabieler.
Je zal er echt een kiel onder moeten maken en deze verzwaren om zo de boot stabieler te maken. Elk beetje wind of wat golfjes zal hem doen omleggen.

Maar het is wel een hele mooie uitdaging.

Groet,
Dave

 

Groenteboer

Ik wil nog even terug komen op het gebruik van triplex als bouwmateriaal.

Inderdaad bestaat het gevaar dat je door de bovenste laag van je hout schuurt. Wanneer je echter voldoende aandacht besteed aan het bouwen, hoef je niet zo veel te schuren.
Ikzelf heb m'n 1 op 20 Marieje uit aarbeien kistjes van de groenteman gemaakt (bedankt nog Ronnie!).
Met de bouwtips van the Drydock Models forum heb ik een redelijk goede romp kunnen bouwen. Op slechts enkele kleine plekjes komt een klein stukje van de 2e laag te voorschijn.
Door nog zuiverder bouwen (met smallere stroken) zou dit niet hoeven gebeuren.
Ik kan m'n romp echter schilderen (beter: beitsen, ik wil de houtstructuur blijven zien) dus die kleine foutjes neem ik voor lief.

Dan over de kistjes zelf:
Ik heb met de groenteman gesproken over het verpakkingsmateriaal.
Hij vertelde het mij als volgt:
Op de veiling moeten ze betalen voor het verpakkingsmateriaal (heb je gelijk in) Het is echter geen statiegeld of borg.
Daarnaast moet hij nog een soort "belasting" betalen omdat hij zoveel verpakkingsmateriaal gebruikt EN, als klap op de vuurpijl, moet hij nog betalen voor het afvoeren van het verpakkingsmateriaal. (Net als jij en ik moeten, om de container leeg te laten halen. Bij hem is dat echter meer, omdat hij een particulier bedrijf het bedrijfsafval moet laten ophalen.)

Met ander woorden: Ronnie, mijn groenteman, vond het niet erg dat ik een paar van zijn kistjes meenam. Hij bewaarde ze toch al voor een kwekerij uit de buurt. Deze zou de kistjes kunnen gebruiken om zijn pootgoed in te vervoeren.

Succes met de bouw, ik blijf je volgen.

(De bouw van de Marieje ligt een beetje stil. Komt hopelijk na de vakantie weer wat snelheid in.)

Wim

 

wel ik dacht dat dit gekompenseerd werd door de ballastbom onder de kiel,maarja dit is de eerste keer dat ik mij waag aan RC.

En je hebt inderdaad gelijk, de Santisima Trinidad heeft volgens de oude verslagen ook een diepere valse kiel gekregen om de stabiliteit te verbeteren.Ook werden de dekken verlaagd/naar beneden gehaald om minder gewicht boven de waterspiegel te krijgen, wat ook weeral de stabiliteit tengoede komt.Eén ding komt telkens terug in de verslagen, zeer veel stabiliteitsproblemen.

aan wim :

ondertussen staat mijn besluit vast , ik ga ze maken in berkentriplex van 4 mm.Heb ik problemen met ze waterdicht te krijgen of teveel fineer afgeschuurd dan ga ik een 2de laag aanbrengen van papieren stroken met G4 (bv laurant en de "zinnia") en ze verven.
als ik al dit mooie fineerhout moet gaan kopen ben ik arm en eigenlijk moet ze varen en niet op de kast staan pronken.

 

Ondertussen nog wat doorgewerkt :
De spanten vastgelijmd op de valse kiel.

Begonnen aan de spiegel.
Let op de bolvormige onderkant.
Bij de meeste modelbouwboten van de Santisima Trinidad zijn deze allemaal recht gemaakt ipv bolvormig.De plannen geven nochtans aan dat dit bolvormig moet zijn,dus zal ik dit ook maar doen.


Het gat gemaakt om het roer door te steken.

natuurlijk rekening me houden dat het moet kunnen bewegen

De ronde boog vanuit een ander zicht met aan de onderkant een zicht op het gat van het roer en de nog niet-afgewerkte ronde overgang tussen hekbalk en spiegel.

Steunen geplaatst om de spiegel te bevestigen onder een hoek.

Ga nu doordoen met de spanten onderling met elkaar te bevestigen zodat ik kan beginnen te schuren en vijlen om alles mooi uitgelijnd te krijgen.
Maar dit valt dik tegen.
De spanten zijn gemaakt van stevig triplex hout 10mm en omdat de boot groot is kan ik er moeilijk aan met de vijl. Ik stoot telkens tegen de andere spanten op.
Ik denk dat ik mij een bandschuurmachine moet aanschaffen anders gaat mij dit nooit lukken.
En de opvulling tussen de spanten geeft ook de nodige problemen.
De opvulling moet stevig zijn,mag niet te zwaar zijn omdat de boot nog moet varen en niet begint te kantellen en ik moet in de opvulling een kannonsgat maken van 10 mm diep dat waterdicht moet blijven.
Het gat moet stevig genoeg zijn om de kannonnen in te bevestigen enz.
Allemaal problemen die niet gemakkelijk op te lossen zijn.

 

De huidplanken laten zagen in een zagerij berkenmultiplex van 4mm
Een plaat van 150cm op 150 cm kostte mij 25 euro om er ongeveer 100 latjes te laten uitzagen .(materiaal inbegrepen)



Dan de bevestiging van de masten gemaakt.

Eerst was de bedoeling met zo'n houtboor een gat te frezen op maat van de mastdiameter.
Dit werkte echter niet.

Ik begon met 3 plankjes van 10mm tegen elkaar te monteren dan het gat frezen het middelste plaatje wegnemen en de beide andere platen monteren op de valse kiel.
De houtfrees is gemonteerd op een kolomboormachine maar zocht toch nog een beetje de weg van het zachtere tussenhout in de multiplex.
En mijn grootste probleem, als je niet perfect,^perfect gecenterd zat ,zat uw mast ook niet in het center.
Ik heb het 1X geprobeerd maar zag direct dat dit niet de oplossing was.
Daarom deze methode toegepast. foto zegt genoeg.



Toen dit gedaan was begonnen met het dek.
Resultaat.

Dryfit van het dek(het wit met tekening is karton dat diende als mal)







ps spiegel staat maar 1 mm schuin als het dek goed ligt, op deze foto's ligt het dek scheef.

 

Het nadeel van de merantitriplex is dat als ik de romp begin te schuren om te fatsoeneren,dan kan het gebeuren dat de berkenfineer op sommige plaatsen volledig wordt weggeschuurd.
Een ander probleem is dat als ik dan een tweede huidplanking wil zetten van fineerlatjes die ik moet aankopen dit veel geld gaat kosten.
We spreken ongeveer van 1.2 m2 fineer latjes ,begin maar eens te betalen per latje.
Daarom ga ik de tweede huidbeplanking uitvoeren zoals laurent altijd werkt.
Dus eerst triplex en de boeg en speigel waar er zwaar geplooid moet worden uit vol balsahout.
Dan de triplex 3x insmeren met G4
Dan dik papier/dun karton nemen en de huid daarmee beplanken.
Terug opnieuw met G4 behandelen.
De kleuren erop verven. Berghouten zwart,ertussenin rood of licht geel en onder de waterlijn wit.

 

Nog eens een beetje verder gewerkt.
De spanten opgevuld met balsa van 2cm.
Hier ga ik dan de kanonsgaten uitfrezen (+/- 8mm).Zodoende heb ik geen gaten in de romp waardoor het water in het schip stroomt.
Vermits ik geen planken meer had om verder te werken beginnen te schuren.
Dus begonnen de balsa gelijk te schuren met de spanten.











Zo gaat de aandrijving gebeuren.



Omdat de MDF in de weg zit kan ik het niet goed laten zien maar zo wordt de leiding weggewerkt in de valse kiel.



Het schip onderste boven geplaatst omde onderkant van de spanten te kunnen afschuinen.

 

Nog 1 tip:
"Strook" de spanten.

M.a.w.: schuin de spanten reeds in de richting waarin je stroken triplex gaan lopen. Je voorkomt daarmee dat je stroken op de spanten "knikken". Het verloop wordt er mooier door.

Wim