Recht boren

Het materiaal is geen RVS of andere harde staalsoort.
Ik heb vanavond nog even met 700rpm geprobeerd (handmatige voeding).
Resultaat iets beter maar geen mooi glad oppervlak.

Je merkt bij handmatige voeding af en toe meer weerstand, net of het materiaal op die plek anders van samenstelling is Waarom zou je anders verschil in weerstand moeten voelen?)

 

Kun je een foto plaatsen van die opstelling?

 

Dan zal ik het staafje opnieuw moeten inspannen en de meelopende bril weer monteren.
Morgen gaan me dat niet lukken.
Wellicht woensdag.

De meelopende bril loopt ca. 20mm "voor"op de beitelpunt
Bij een stalen werkstukje, diameter 10mm,lijkt met dat geen probleem.

De slingering van de drieklauwplaat kan het niet zijn; ik heb een spantang gebruikt, die aanmerkelijk beter rondloopt dan een drieklauw.
Blijft voor mij eigenlijk alleen over dat het uitgangsmateriaal zelf niet recht is en dat daardoor toch een slingering ontstaat, waardoor de beitel met een bijna voortdurend variërende spaandiepte snijdt, wat het oneffen, licht gegroefde oppervlak kan verklaren.
De rechtheid van het uitgangsmateriaal heb ik niet {vooraf) gecontroleerd.
Ik ga het resterende stuk in 2 V-blokken leggen en mbv een meetklokje kijken of het netjes rond loopt.

 

Als de kop van het metaal aan de achterkant van de spantang gelijk is
en de rest aan de voorkant uitsteekt
en de bank loopt dan mag het uitstekende stuk niet zwiepen, ca. 200 tpm.
Zwiept het, dan is het stuk metaal niet recht.

Al het metaal dat niet afgedraaid hoeft te worden kan in de spantang gestopt worden.
Als het kan een tegencenter gebruiken.
ca 1000 tpm en draaien maar.
Ronde snijplaten of afgetopte rechthoeken snijden zelden gestreept.

Succes,

 

Een (meedraaiend) tegencenter gebruikt ik meestal, tenzij de lengte tussen klauwplaat / spantang zodanig groot is dat doorbuigen te verwachten is.
In dat geval pak ik de meelopende bril.
Of wanneer ik geen centergaatje wil maken, zoals in dit geval (wilde het einde van het stukje afgedraaide staf een rond bolletje meegeven, zonder gaatje).

Het stuk staf zat zodanig in de spantang dat een mm of 20 + de te bewerken lengte uit, dus totaal grofweg 180mm staf dat uit de tang stak.
Ik heb helaas vooraf niet gekeken / gemeten of dat slingerde.
Direct de stiften van de meelopende bril, zo dicht mogelijk tegen de spantang aan, tegen het stuk staf gezet en ze vastgezet. Daarna het support zover naar rechts gedraaid dat de beitelpunt juist vla voor het einde van het stafmateriaal kwam en de beitel juist tegen de staf gezet.
Daarna het support verder naar rechts, de beitel wat aanzet gegeven en gestart met afdraaien.

Het idee daarbij was / is dat, wanneer de staf een beetje slingert dat wordt verhinderd doordat de bril de zaak in bedwang / op zijn plek houdt.
Wat ik mogelijk vergeten ben / niet aan gedacht heb, is dat, wanneer het stuk uitgangsmateriaal niet recht zou zijn, de steunpunten van de bril dan waarschijnlijk als een soort scharnierpunt gaan fungeren, waardoor een eventuele kromteslingering van het stuk staf eigenlijk onverminderd blijft en dus de beitel met een steeds variërende aanzet snijdt.

Mijn beitel was een rechtse mesbeitel (HM-plaatje op schacht gesoldeerd), scherp en met een klein neusradiusje.
Geen ronde snijplaat of anderszins ronde beitelpunt.
Ronde snijplaat heb ik niet, een beitel met een ronde punt wel (ook gesoldeerdHM), dus ik ga morgen eens proberen of die een beter / gladder resultaat geeft, op hetzelfde stukje materiaal bij zelfde toerental en autom. voeding.

Zojuist wel het reststuk staf in 2 V-blokken gelegd en met een pupitast gekeken of dat ding krom is.


Ik kom uit op een slingering van 0,03mm, op een vrije lengte van ca. 200mm tussen de V-blokken.
Volgens mij mag je zo'n stukje materiaal dan wel als recht genoeg beschouwen om mee aan het werk te gaan.

Ook het gegroefde, aan de kant gelegde stukje as zo bekeken en dat slingerde ook niet noemenswaardig (ca. 0,02mm, maar dan wel met de V-blokken zowat tegen elkaar aan

 

Okay
Succes morgen.

Je kunt een tegencenter gat maken en dat als laatste weer weghalen.

 

Bedankt voor de reacties!

Ik heb inmiddels ontdekt dat het aan de beitel ligt.
Met een beitel met ronde punt wordt het oppervlak wel glad.
Dat bij hetzelfde toerental en dezelfde autom. langsvoeding en natuurlijk hetzelfde stukje stafmateriaal.
Ik heb wat foto's gemaakt van de opstelling, zij het dat ik nu ingespannen heb in een 3-klauw.
Voor mij overtuigend dat de mesbeitel zogezegd te agressief was, zoals ik het maar noem.

De opstelling met de beitel met ronde punt


Ronde beitelpunt met veel gladder resultaat


Het oppervlak dat ontstond na afdraaien met de scherpe mesbeitel



De blauwe scherpe mesbeitel en de beitel met ronde punt

Ik heb tevoren de rondheid / rechtheid van het stukje staf gemeten en die had een afwijking van een paar honderdste mm.
Ook eerst gecontroleerd of de gebruikte spantang met eigenbouw houder wel OK waren.
Dezelfde ER25 spantang, maar dan in een fabriekshouder mbv een verloophuls MC2/MC3 direct in de hoofdspil (van HBM Moordrecht) gaf eenzelfde resultaat qua slingeren.
En dat viel me eigenlijk tegen.
Ik heb beide keren ca. 0,21mm gemeten op een afstand hoodspilflens tot meetpunt van 180mm.
Ook dezelfde meting gedaan met een spantanghouder van Schaublin, met bijbehorend "ouderwets" type spantang, en dat gaf een vergelijkbaar resultaat.
Conclusie: mijn eigen gemaakte spantanghouder voor directe montage op de hoofdspil is niet inferieur aan de fabrieksproducten.

Hieronder plaatjes van mij eigen maaksel, met gekochte ER25 moer.

 

Draad snijden.

Binnendraad met 1e, 2e en 3e tap of een goede machinetap.
Met de eerstgenoemde zijn de snijkrachten enigszins beperkt en met een goede machinetap ook.

Buitendraad met de bekende snijplaten.
Dat is er altijd maar één, in plaats van een 1e, 2e 3n 3e, zoals bij tappen.
Gevolg is dat er grote snijkrachten ontstaan.
Iemand enig idee waarom er geen 1e, 2e en 3e snijplaten bestaan (dwz ik heb ze nog nooit gezien).

Om netjes recht te starten met snijden maak ik, als het kan, altijd een "aanloopstuk", beginnend met een fractie dunner dan ede kerndiameter en dat geleidelijk oplopend naar de buitendiameter vlgs de tabellen.
Ook bij gebruik van het bekende hulpstuk in de losse kop, waar de snijplaat recht in zit.

 

Vraagje digitale schuifmaat.
Ik heb een wat oudere Mitutoyo Digimatic, zo een als op het plaatje.
Stamt vermoedelijk uit begin jaren '80.


Wat me opvalt is dat wanneer de avonden wat kouder wordt, zoals nu, de schuifmaat niet goed werkt. Hij geeft een foutmelding en na aan/uit zetten werkt hij weer.
Komt dit door de wat lage temperatuur, een hoge rel. luchtvochtigheid of is er een andere oorzaak?
NB
Het eerste waar je aan denkt is een lege batterij, maar een nieuwe erin helpt niet.
Verder is de schuifmaat schoon; niet nat van booremulsie of andere vuiligheid.

Wie weet hoe dit komt?

 

Mijn ervaring met LCD uit het verleden.
LCD is temperatuurgevoelig, LCD kan zelfs bevriezen/kapotvriezen, LCD is verouderingsgevoelig.
Of de reactie (te traag of verkeerd) van de displays veranderd bij een te lage temperatuur, dat zou zeker kunnen.
Bij koude, bijvoorbeeld 10 graden Celsius kunnen delen van cijfers wegvallen, nog kouder kan de hele cijferreeks wegvallen.
Ik kan niets zeggen over de elektronica achter het display.

 

Wat Willum schrijft klopt helemaal, LCD schermpjes zijn inderdaad temperatuurgevoelig zeker de oude types.
Ook de elektronica is temperatuurgevoelig. Daar komt bij dat ook elektronica verouderd. De capaciteit van condensatoren veranderd. De weerstandswaarde van weerstanden veranderd. Transistoren veranderen en zo voorts. Het kan gebeuren dat na verloop van tijd (vele jaren) alles nog net goed werkt maar als de temperatuur beneden een bepaald niveau komt het net niet meer werkt. Dit kan zo nog vele jaren door gaan maar er zal een moment komen dat het helemaal stopt met werken. Dat kan morgen zijn maar ook pas over 10 jaar. Het is gewoon niet te voorspellen. Gebruik hem nog zolang je kan.
Ik heb een oude multimeter. Hij is al minimaal 25 jaar oud en hij werkte tot voor kort nog prima. Een paar weken geleden ging hij vreemd doen. Als ik hem aan zet gaat het goed maar na een paar minuten is hij "opgewarmd" en gaat hij vreemd doen. De batterij is nieuw dus dat is het niet. Omdat ik de oorzaak niet kan bepalen heb ik een nieuwe gekocht. Als die het net zo lang volhoudt zal hij mij makkelijk overleven.

 

Bedankt voor de reacties!
Bij mijn digi schuifmaat vallen geen delen of hele cijfers weg, maar er komt alleen een foutmelding.
Het LCD display zal dus wel OK zijn dus zal het de elektronica wel zijn, zoals Ernst aangeeft.
eens zien hoe lang hij het nog doet.
Ik had hem gekocht als vervanger voor een goedkoop ding, dat ronduit waardeloos bleek.
Dus wellicht eens op zoek naar een moderne Mitutoyo. Daarbij oppassen voor namaak, las ik op Zerspanungsbude: het heet dan bijv MITUTQYO......

 

Intussen nog eens op het WWW gekeken of ergens iets over foutcode E--o5 op een Mitutoyo digimatic schuifmaat te vinden is.
Een nieuwe is zo gekocht, maar prijzig en ik heb een hekel aan weggooien.

Op https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/e-05-error-on-a-digimatic-caliper.240093/ onderstaand gevonden:

E--05 error on a Digimatic caliper?
Sound like a counter over run error- which can happen if the internal counter is loaded with a random number during a power on glitch.
Try taking the battery out and shorting the scale's battery contacts for 30 seconds or more. Make sure the scale in at the zero end when you re-insert the battery.

Het topic stamt uit 2012, maar goed, mijn schuifmaat is niet piepjong meer dus dit geprobeerd. Een minuut de batterijcontacten kortgesloten en de batterij op de nulpositie herplaatst.
En het werkt!
Geen foutcode meer.

Wellicht nog even wat willekeurige metingen doen en die vergelijken met de uitkomsten die ik op mijn Etalon klokschuifmaat zie.

Mogelijk heeft iemand hier wat aan.