Scania Topline

Hoi marker

Ik had er geen rekening mee gehouden dat je truck meerdere assen had en ik denk dat dat je gelijk heb om de lijn loodrecht op de kingpin aan te houden. Als je de truck onder een hoek verdraaid dan moet het snijpunt van de kingpin en van alle assen op 1 punt uitkomen en hoe verder je de starre as naar voren zet hoe groter de uitslag van de achterste assen zal worden

mvg Richard

 

Update 015

In de middagpauze heb ik nog wat zitten spelen met het model en na veel proberen kwam ik erachter dat de stang tussen de assen ruwweg tussen de 130 en 132mm lang moet zijn. Het een en ander is afhankelijk van welke lijn ik kies aan de kant van de truck om een draaipunt aan te gaan wijzen. De 2mm lengte verschil kan ik overwinnen met de draad op de kogelscharnieren.
Daarnaast heb ik gezien dat er enige stelmogelijkheid moet zijn voor de posities van de kogelscharnieren t.o.v. van het middelpunt van de draaikraans. Op zich wel logisch natuurlijk. Dit is eenvoudig te realiseren door sleufgaten.
Daarom heb ik bij thuiskomst besloten om de stang tussen de assen alvast te fabriceren en te kijken of de berekende uiterste posities haalbaar zijn.

De kogelscharnieren zijn nu gemonteerd op respectievelijk 40 mm (links op foto) en 30 mm (rechts) vanaf draaipunt. DE sleufgaten volgen wel als de eerste rijtest is gedaan en er een aanpassing moet komen. Zoals gezegd heeft de stang een lengte van circa 130mm.



De stang moet natuurlijk op maat gemaakt worden. Door eerst de achterste as even te monteren en een lijn te krassen waar de middelste as loopt, kon ik de ruwe lengte inschatten. (Kogelscharnier komt op circa 5mm binnen het chassis.)



Ook even de hoogte gecheckt, omdat ik er niet helemaal zeker van was. Het past met gemak.



Toen de middelste as weer gemonteerd. Wel eerst door te proberen de stang op maat gemaakt en de wielen min of meer uit gelijnd. Na een paar pogingen was ik tevreden en kon ik het systeem testen.



Deze kant opsturen ging prima. Maar de andere kant lukte niet. Het kogelscharniertje kwam al snel in aanraking met het schroefje en de draaikrans.



Er kwamen twee oplossingen bij mij op. Ofwel ik verplaats de stang in zijn geheel ten opzichte van de middelpunten van de draaikrans. (Gebruik van een verloopstukje is dan nodig voor de middelste as.) De stang verbuigen was de tweede optie. Vanwege het gemaak van de tweede oplossing en omdat ik dadelijk nog even wegmoet, heb ik de stang bijgebogen.



Dit werkt prima. Later kan ik nog wel aan een nette(re) oplossing vwerken, maar eerst ga ik zorgen dat de schotel op de een of andere manier de assen kan aansturen.

De gewenste uitslag van 45 graden is aan beide zijden haalbaar.





Tot zover voor vandaag.

groeten,
Erik

 

Update 016

De eerste opzet van de stuurstang voor de achterste as. Ik zag eerste opzet omdat ik nu hte in elkaar zit wat verbeterpuntjes zie. Maar hier de foto's:

De eerste opzet voor stuurarm, die de achteras gaat aansturen Deze arm wordt tussen in totaal vier ringen opgehangen en wordt afgesloten met twee moertje die tegen elkaar indraaien. Zo kan ik met wat spelen met de moertjes vrij goed een acceptabele speling toepassen.:



Delengte van de stuurstang heb ik opgemeten, nadat ik ongeveer bepaald heb waar het syteem geplaatst moet worden:


Toen al zagende en borende een ophangconstructie bedacht en gemaakt. Na het maken van de onderdelen, heb ik de assen zoveel mogelijk op het oog afgesteld door de stuurstang op maat te maken en op het oog haaks op de stuurarm te plaatsen.


Met de hand is het vrij makkelijk om de assen nu te sturen.






Nu wordt het tijd om te proberen hoe ik deze arm ga aansturen. Ik denk dat ik beide opties (helemaal mechanisch en middels servo) een keer ga proberen om te kijken wat het handigst is. Maar dat is voor een volgende keer.

 

Aansturing stuurbare assen

Hoi Erik,
Ik ben gisteren in huissen geweest en heb daar nog gesproken over stuurbare assen. Mechanisch wil ik het een en ander van je overnemen maar zal je daarvoor een PB sturen. Voor de aansturing maken anderen gebruik van een potmeter om de schuinstand t.o.v. de trekker te meten. Ik zal daar, zodra ik meer info heb, op mijn bouwverslag wat meer over uitleggen. Er is ook iemand die al electronica heeft om dit signaal in te lezen en daarmee je stuurservo aan te sturen. Met parameters kan je de hartafstanden aangeven en deze zorgt dan exact voor de juiste sturing. Ik zal zelf gaan kijken of ik hier iets voor kan bouwen.

Ik ben nu op zoek naar detail info maar voor jou en andere volgers vast deze tip. In dit geval moet je voor de aansturing verder bouwen op een servo. Misschien dat we de koppen bij elkaar kunnen steken voor 1 oplossing.

 

Hoi Max (en anderen),

zelf ben ik al weer wat verder gegaan. Ik heb nu voorlopig een servo in het chassis bevestigd. Deze servo kan de assen aansturen. Mijn eerste indruk is om nog wel een aantal wijzigingen door te gaan voeren. Vooral op het gebied van stijfheid en sterkte. Maar eerst wil ik een systeem hebben dat werkt. Dus met de hudige opstelling bouw ik nog even verder.
Als het goed is, krijg ik komende week een servotester binnen en ik zal dan eens nadenken hoe de constructie er dan uit moet zien om de servo te gaan aansturen.

Daarnaast heb ik afgelopen zaterdag de gelegenheid waargenomen om een rondje te rijden met een dubbelgestuurde oplegger. En ik heb wat stuurbeweging vooruit en achteruit gemaakt om wat meer gevoel te krijgen.

Een ding is me nu wel helemaal duidelijk. Het stuurpunt van de oplegger ligt op de lijn van de starre as (plaatje volgt nog.) De lijn loodrecht op de truck doet helemaal niet mee. Het enige dat de truck doet is de assen op basis van scheefstand aansturen.

En ik wil best een keer de koppen bij elkaar steken om te komen tot een mooie oplossing.

grt,
Erik

 

heb je ook gereden met een beetje gewicht op het chassis?

de assen met ophanging bewegen niet mee met eventuele oneffen heden,

de vering vd rubber balgjes is te stug.

gr hans

 

Hans,

ik heb even met de Volvo (zie foto van posting 111) gereden , dus niet met een modelauto.

Maar je opmerking over de balgjes is helemaal terecht en dit feit was al door mijn gedachten gegaan. De balgjes doen echt helemaal niets qua vering en ze floepen eerder uit hun ophanging dan ik zou willen. Misschien moet (en ga) ik daar nog wat aan doen in de toekomst. Ik las ergens iets over ophanging met veren in (andere) luchtbalgjes. Misschien dat dat een simpele oplossing zou kunnen zijn. Maar dat bewaar ik voor als ik het model rijdend heb.

grt,
Erik

 

ik heb volgens mijn wel eens balgjes van carson gezien in 2 soorten.
stug en soepel(er)
ik weet dan niet welke er standaard onder zitten, maar misschien een optie om de soepele balgen te proberen?

m.v.g. jordi

 

en het bijbehorende plaatje is. Nu moet ik alleen zorgen dat de truck de oplegger in verhouding correct aanstuurt. Waarschijnlijk ga ik dit proef ondervindelijk testen als truck en oplegger straks kunnen rijden. Ergens wordt een maximale scheefstand van de truck bereikt en dit moet dan matchen met de maximale uitslag van de stuurassen.

 

Ondetussen al even gekeken naar de opbouw voor het chassis. Er moet aan de bijrijderskant een grote kist komen en aan de bestuurderskant een grote tank. Het geheel wordt dan afgedekt met een traanplaat.

Hier een voorbeeld van de opstelling.



De accu blijft gewoon onder het chassis hangen.



Het model was vrijdag in de pauze gemaakt op basis van gevoel. Zojuist heb ik de maten gecontoleers en het klopt aardig (behalve de accubak). Dit zal ik komende week aanpassen en aan een ophangconstructie gaan werken. Het idee is om de kist te vullen met de regelaar en de ontvanger. De bedoeling is om nu na te denken over een handige constructie om het geheel te monteren en de electronica ook nog goed bereikbaar te houden. Ideeen en tips zijn welkom.

 

Ook in het topic van Max (scania-r620-6x4-met-zelfbouw-licht-en-geluid-14 de besturing van de oplegger wat meer besproken.
De daar genoemde oplossing van Robert vind ik wel een mooie compacte oplossing. Na de vakantie zal ik verder zoeken naar onderdelen, die nog nodig zijn, maar misschien is Max me wel voor .

Hier nog een linkje met een soortgelijke oplossing.: http://www.modelltruck.net/showthread.php?17651-6-Achs-GOLDHOFER-Tieflader/page5&highlight=lenkung

 

Update 017

De vakantie is voorbij en de eerste week heb ik gebruikt om een hele serie nieuwe onderdelen als ledjes, extra batterij en dergelijke te bestellen. Rondom het weekend kwam het merendeel van de bestelde spullen al binnen. Daarom ben ik nu begonnen met het solderen, voorbereiden en inbouwen van de meeste ledjes. Hiermee wil ik vooral een goed idee krijgen van de benodigde hoeveelheid ruimte en hoelang de draden moeten zijn. Daarna hoop ik goed te kunnen zien waar en hoe ik alles kan wegwerken.

Het lastigste leek mij het maken van een mooie lamp voor in de zonneklep. Daarom heb ik dit als eerste aangepakt. In navolging van Max (Alicon) heb ik hiervoor per lamp 4 SMD-ledjes op een printplaat weten te solderen. Aangezien ik sinds het voortgezet onderwijs al niet meer heb gesoldeerd, was het zaak om vooral handigheid te krijgen. Na een avond lang op youtube naar meerdere soldeerfilmpjes te hebben gekeken en een goede tip van Max heb ik maar twee ledjes verprutst. Daarna ging het perfect en op de tweede avond heb ik vrijwel probleemloos p) twee lampen gemaakt voor in de hoeken van de zonneklep. Ze zijn nog niet helemaal af, maar hier alvast een paar foto's.

 

Erik,

Ik mis de foto's ?

Overigens heb ik de stuurassen werkend (excl electronica) zoals je wellicht hebt gezien . Als ik het gedrag bekijk achter de trekker dan zie ik dat een hoek van 20 max 25 graden meer als voldoende is om een redelijke nette weg af te lopen (al heb ik nog geen stuurbare voorloopas onder de trekker ). Ik bekijk het dan afgaande op de afmetingen van de baan waar ik op heb gereden. Ik zie dat jij streeft naar een hoek van 45 graden , heb jij een bewuste reden om de assen een de volle 45 graden te laten draaien? Maakt de oplegger dan niet een veel te grote hoek

 

Zijn de foto's nu zichtbaar? (Ik zag ze namelijk wel. Heb daarom een vinkje in het fotoalbum omgezet van prive naar openbaar. Misschien dat het daaraan lag?)

Ik houd je topic in de gaten en zag al dat je een mooie en creatieve oplossing hebt gevonden voor de stuurassen. .

Mijn reden om voorlopig te blijven roepen dat ik 45 graden wil halen, is dat de echte opleggers dit ook kunnen. Maar of dit voor het model ook nodig is, is nog even de vraag. De 45 graden zal wel de maximale stand zijn als de truck meer dan 90 graden voor de oplegger staat. De bedoeling is om straks als ik ook de electronica werkend heb (en een kleine verbetering qua stevigheid op huidige hefboom om draaistellen aan te sturen) om gewoon een stukje baan na te bootsen en al proberend een juiste verhouding tussen truck en oplegger te vinden als ik wat ga rijden. Ik weet dan dat het in theorie mogelijk is om 45 graden te halen, maar uiteindelijk zal ik modeltechnisch kiezen voor praktisch en werkend.

Moet ik nog wel even kwijt dat ik aan het stoeien ben met de electronica. De servotester van Co**ad heb ik ofwel verkeerd aangesloten ofwel al verknald tijdens het solderen , want ik krijg nog geen beweging in de servo's. Even tussen twee haakjes: de servotester wilde ik snel even gebruiken om de oplegger zover mogelijk af te stellen zoals boven beschreven. Daarnaast probeer ik de oplossing van Robert-Geveke (zie je eigen topic) met de schuifpotentiometer uit te werken als definitieve oplossing. Waar ik vooral nog even over twijfel en over nadenk is de ophanging van de kingpin. Tweede vraag is of ik Robert ga kopieren (gewoon een schijf met stang naar potmeter) of ook zoals jij ook al voorstelt een tandwiel en tandheugel naar potmeter. De grote vraag is hoe kan ik het simpel houden en toch een behoorlijk stevige ophanging en lagering maken, die een stootje kan hebben. Maar het lukte dus even niet . Vandaar dat ik even weer wat aandacht aan de (verlichting van de) truck heb besteed.

 

Update 018

En weer een stukje verder met de electronica. De eerste koplamp unit is ingebouwd.





Al met al zal het een hele spaghetti worden. Gelukkig kan ik nog wel wat reduceren. De plusdraden kan ik nog allemaal verbinden kort voor de ledjes, want er wordt op de mindraden geschakeld door de USM-RC. Maar voor nu laat ik de draden even op lengte om zeker te zijn dat het geheel aangesloten kan worden.

Ik ben nog niet helemaal tevreden over de kleur van de oranje leds. Ze zijn meer (oranje)rood, dan oranje. Dat had ik al ergens gelezen, maar er was oop dat het meeviel. Echter alleen in het donker is duidelijk verschil tussen oranje en rood te zien. Op de een of andere manier zal ik de amberkleurige leds van Farnell moeten zien verkrijgen, die zijn wel oranje (tenminste dat heb ik weer als tip ergens gelezen.

 

dat ziet er bekend uit die spagetti! haha

je zou als test even een gele led proberen i.p.v. de "oranje"
ik heb destijds bij leds buy de heldere oranje 3mm led's gekocht. deze geven wel een mooie oranje verlichting.

succes met de spagetti!

m.v.g. jordi

 

Update 018

weer wat verder met de spaghetti. Nu heb ik een achterspatbord aangepakt.

Eerst heb ik het achterspatbord wat aangepast. Drie schotjes geplaatst, zodat er zes kamers ontstaan. Aan de achterkant heb ik wat extra gaatjes geboord voor de doorvoer van de draden en ook nog een klein stripje geplakt om de leds te ondersteunen. Daarna heb ik op de zijkanten van de kamers een klein stukje aluminumtape geplakt om doorschijnen te voorkomen. Even een pastestje.



Toen de draadjes aan de ledjes gesoldeerd. Al gauw kwam ik erachter dat enige precisie en nauwkeurigheid vereist was, omdat de ruimte achter het spatbord beperkt is. Maar al na twee ledjes krijg ik wat handigheid en lukte het me om de draden achter het spatscherm goed weg te werken.





De bedoeling is om met de al gemaakt koplampunit, deze achterlichtunit en wat losse ledjes tbv zijverlichting uit te gaan zoeken hoe de USM-RC in ga bouwen in de cabine. Gelijktijdig zal ik ook proberen om de regelaar en de ontvanger in het chassis te maken. Maar daarover in een volgende update meer.

 

knap met die extra kamers, maar waarom zo'n dikke draden?

 

't Zijn draden met een kern van 0,14mm2. 't Was de dunste schakeldraad waarvan ik tenminste 10 kleuren (zodat ik straks de verschillende lichtsoorten nog kan herkennen in de spaghetti) kon bestellen bij Co**ad. Ik zal tijdens de eerste keer inbouwen kijken of alles past en netjes weggewerkt kan worden. Lukt dat niet, dan heb ik een alternatief achter de handen. Want toevallig stond ik vandaag in de Action en herinnerde me een goede tip van dit forum: een UTP-kabel van 10m. Hier heb ik bij thuiskomst meteen de stekkers afgeknipt en dan houd je hele dunne draden over.

 

die verschillende kleuren is inderdaad wel handig in die spaghetti,
maar het word snel zo een dikke boel hé ...

ik gebruik meestal 0.15mm lakdraad, ongeveer zo dik als 2 menselijke haren samen,
die hebben ze eventueel ook in kleuren bij Con***

als je daarvan 20 draden bij elkaar bind, is het nog dunner dan zo 1 draadje dat je nu hebt

als je dit toch niet mooi weggewerkt krijgt, misschien toch eens proberen dan...