Standaard Lazy Ace biplane (ontwerp uit 1977)

Hallo MrLavo

Ik volg ook met interesse jouw bouw van de Quickie, een heel project!

Ik vind kisten uit WW1 erg mooi, maar omdat ik nog niet veel ervaring heb lijkt de Lazy Ace mij beter om te bouwen en te vliegen.

Ik ben dus bezig met het bommenruim, maar omdat deze achter de servo's komt heb ik die eerst ingebouwd, om te zien of het bommenruim de stuurkabels niet in de weg zit.
[/IMG]
Op een plaatje Gamma timmerplaat is voldoen de ruimte voor 4 servo's (en nog wel 10 extra ).
Er kunnen standaard servo's in, die waren in 1977 ongeveer 40 gram en leverden 25 a 30 N*cm.
De huidige servo's zijn over het algemeen lichter en sterker.
Ik gebruik 2 Towerpro nieuwe servo's voor hoogte en richting (links op de foto), ik heb voor deze gekozen omdat ik deze roeren met pull-pull stuurkabels ga aansturen.
De Towerpro SG5010 heeft dubbele kogellagers, wat een voordeel is bij pull-pull omdat er altijd iets spanning op de draden staat.
Ze moeten 50 N*cm kunnen leveren, dus dat moet voldoende zijn.
Voor het gas (rechts onder op de foto) neem ik een Robbe FS100
Een oud beestje, een echte standard servo uit die jaren.
Voor het bommenruim een andere gouwe ouwe, de Robbe high class RS250, een grote jongen van 60 gram die 50 N*cm levert.
Dus nu verder met het bommenruim!

Groeten Willem

 

Dit weekend geknutseld aan get bommenruim/bommen luik.
Besloten om alles niet te groot (en dus zwaar) te maken.

Uiteindelijk is het een 500 mL ruim geworden waar ongeveer 200 gram snoep in past.
Op de tekening staan geen details, maar omdat het vooral voor snoep bedoeld is heb ik mij laten inspireren door een snoepschep! :-D
[/IMG]
Het bewegende deel is een soort doos met 1 open zijde (de achterzijde)
In de romp zit deze achterzijde vastgelijmt.
Voor goede afdichting is deze achterzijde in de juiste ronding gemaakt.
Hieronder zien jullie het geheel in geopende toestand.
[/IMG]
Alles is van 2.5 mm licht balsa, de bedieningsarm is 2 x 1,5 mm triplex.
De bodem wordt nog beplankt (net als de rest van de romp) met 2,5 mm balsa, zodat die straks 2 lagen 2,5 mm balsa is (net haakse nerfrichting).
In deze 5 mm bodem kan ik dan goed de scharnieren bevestigen.
Ik heb gekozen voor 20x32 mm scharnieren van Kavan.
Deze zijn van nylon met een metalen pen.
Mijn idee is dat als je deze pennen demonteerd je het hele bommenruim uit de romp kunt nemen, makkelijk voor folieen en later onderhoud.

Ik heb een vraagje:
Heeft 1 van jullie ervaring met get demonteren en monteren van deze metalen pennen?
Is dat te doen op een gereed model?
En is het dan een goed idee om het met alle roeren te doen?
Ik kan dan alle roeren monteren en borgen voor het aanbrengen van de folie.
Vervolgens de metalen scharnierpennen verwijderen, roeren los folieen en alles weer monteren.
Lijkt mij makkelijker dan eerst folieen en dan scharnieren monteren (en je kunt de houten borgpennen onzichtbaar wegwerken)

Groeten Willem

 

Ik wacht even op een bestelling van Conrad.
- Scharnieren met pen (ik heb nog van niemand gehoord of het werkt om deze scharnieren te monteren voor het folieen en dan de pennen te verwijderen om alle delen los te folieen)
- Inslagmoeren M3 en M5.
De M3 zijn bedoeld voor het staartwiel, dit is een standaard Sullivan wiel gekocht bij Hobbycity, maar de boutjes zijn UNF.
De M5 zijn voor de Dubro motorsteun, ook al UNF draad van 4,8mm diameter.
Gevaarlijk want die UNF bouten passen wel in een M5 moer maar een M5 bout past niet in de UNF inslagmoeren!
Ik wil zoveel mogelijk metrische draad gebruiken, als er later een reparatie is of je raakt een boutje kwijt is er een veel te grote kans op fouten!

In de tussentijd de halfronde rug van de romp gemaakt ("turtle deck" noemen ze dat geloof ik)
[/IMG]
Op de tekening staan maar 5 latjes.
Hoewel ik foto's gezien heb van bouwers die 7 latjes gebruikt hebben volg ik de tekening.
De centrale lat is 6x6 mm vuren.
De 4 overige latjes zijn 5x5 mm balsa, ik heb voor hard balsa gekozen, voor de sterkte, niet voor belasting tijdens het vliegen maar omdat je de romp hier met je handen beetpakt!

Ook nog wat geschaafd en geschuurd aan het stabilo en kielvlak.
Ik had een paar scharnieren en dus de roeren (tijdelijk) gemonteerd.
Ik kon het niet laten om even te kijken hoe groot alles wordt!

[/IMG]

En het wordt groot!
Ik ben nu bijna 3 weken bezig en het begint al op een vliegtuig te lijken!
Binnenkort de bouwplank weer voor de dag halen voor de ondervleugel.

Groeten Willem

 

Johan (plotterwelt) gebruikt die methode ook soms. dan steekt (en borgt) hij de scharnieren in de roeren, foliet het smalle randje waar je het scharnier dus ingestoken hebt. dan snij de de folie ter plaatse van het scharnier door en haalt de ringetjes voor de scharnierpen naar boven (boven de folie uit weer) en dan de rest van het roer.

óf hij foliede eerst het randje, stak het scharnier erin en borgde het. en dan alsnog de rest folien.

 

De tweede methode heb ik gelezen in de diverse bouwverslagen inderdaad.

Maar wat ik bedoel is het volgende:
1) Als de houtbouw klaar is alle scharnieren monteren en borgen met cocktailprikkers.
2) De stalen scharnierpennetjes verwijderen (is lastig wat er zit een plat kantje aan)
3) De losse delen in de folie zetten.
4) De pennetjes weer in de scharnieren zetten.

Dit bedoel je dus met de eerst beschreven methode?

Voor alle duidelijkheid, het gaat om deze scharnieren (ik heb er nu 10 maar ik heb er voor deze kist denk ik 17 nodig)

[/IMG]

Groeten Willem

 

ja, dat bedoelde ik, maar ter toevoeging (om de coctailprikkers weg te werken) dus eerst het strookje, waar je de scharnieren insteekt, folien; dan de scharniertjes borgen (met de prikkers) en dan, over de prikkers heen, de rest folien.

 

Badankt.

Ik ben nu bezig met de onderzijde van de romp.
het bommenruim moet precies passen en daarom wil ik de scharnieren nu al vastlijmen.
De folie heb ik besteld bij Hobbycity, er gaat best een paar meter op deze kist dus het scheelt een hoop geld als je het daar koopt!
Ik heb alleen 5 weken moeten wachten tot het op voorraad was en nu hebben ze het vestuurd zonder factuur.
Het is een grote doos en ik heb de ervaring dat grote dozen er in 90% van de gevallen uitgepikt worden door de douane.
En zonder factuur kan het wel 5 weken duren voor ik de folie in huis heb...:evil:.

Dus ik wil zoveel mogelijk bouwen zonder de folie.

Heb net het staartwiel gemonteerd.
Is een kant en klare sullivan, ook van Hobbycity.
[/IMG]
Het grote voordeel is dat door het veertje tussen het wiel en het richtingsroer het niet zo belangrijk is of het scharnier van het wiel 100% in lijn is met het richtingsroer scharnier.
Ik heb het wel zoals op de tekening gemonteerd op 6 mm multiplex wat op maat gefreesd is dat het netjes in de staart valt.
En zo zit het dan:
[/IMG]
Montage was 5 minuten werk, maar het maken van het 6 mm plankje met de afgeslepen inslagmoeren heeft mij gisteren de halve avond gekost.

Toch is het leuk werk, al zie je minder resultaat als wanneer je b.v. een vleugel bouwt.

Groeten Willem

 

Die middelste lat hoeft echt niet van vuren te zijn, hoor! ... is alleen maar extra gewicht in de staart, terwijl je nou juist zo je best hebt gedaan die licht te houden.

 

pennen kun je prima uit de scharnieren halen, platte kantje afknippen, pen gebruik je toch niet meer.
In plaats daar van neem je een stuk verenstaal van de zelfde dikte, en lang genoeg om door alle scharnieren van je roer te gaan.

een haaks stukje buigen aan het eind, en aan de tip van je roer vastzetten met een stukje folie of plakband.

Mooi bouwproject, bij mij op de club heeft er heeel vroeger ook een gevlogen, met 10cc webra blackhead.
deed de naam lazy zeker eer aan, maar vloog prima.

 

bedankt voor de adviezen!

En Henri
het lijmen van de latjes van het turtle deck was best lastig, de centrale vuren lat is gewoon recht, maar de balsa latjes moesten een soort "kurkentrekker" vorm krijgen om goed te passen.
Ik heb dit als volgt gedaan:
1) voorkant vastlijmen.
2) natmaken en achterzijde met (veel) spelden op spanning zetten.
3) 4 uur later achterzijde vastlijmen.
4) met cocktailprikker lijm tussen de latjes en de spantjes proppen.
Hierbij heb ik best wel kracht op de spantjes gezet en was het fijn dat ze goed vastzaten door de vuren ligger.
Ik denk dat deze vuren ligger (circa 7 gram) ook geen functie heeft voor de sterkte tijdens het vliegen maar meer voor stevigheid tijdens transport en opslag.

Gisteren de busjes in de motorrubbers opgeboord naar 5 mm en de firewall gelijmt met 30 min epoxy.
Zoals de tekening met 3 graden down en 1,5 graad side thrust (lijkt best erg scheef te staan dan!)
Motor onder een hoek van 140 graden geplaatst.
[/IMG]
Hierbij kwam de gasstang voor de carburateur precies naast de 6x12 mm vuren ligger uit en kan dus recht naar de servo toe, zonder bochten en ruim vrij van de tank.
[/IMG]
De uitlaat komt nu recht onder de romp uit, precies in het midden.
Nu nog een nette motorkap erom heen maken, de boven kant kan nu helemaal dicht worden, ik denk net als de voorzijde van de romp met 0,8 mm triplex.
De onderkant net als de tekening van balsa vomen, met natuurlijk een groot gat voor montage van de motor en de koeling.
Ik wil de bovenzijde wel iets schuin laten aflopen om een wat meer gestroomlijnde neus te krijgen.

Groeten Willem
Ik wil de neus

 

Kijk nou, mijn favoriete motoropstelling!
Geen problemen met verzuipen van de motor omdat de uitlaatklep op het laagste punt zit waardoor de brandstof zo de uitlaat in loopt.

 

Hallo Supagloo,

Wat is dat voor aluminium pot tussen je aansluitnippel en de tankaansluiting en waar dient deze voor?
Soort filter?

Groeten, Ralf

 

Hallo Ralf,

Ik denk dat je de brandstofpomp bedoelt. Het is een oud model van Perry, tegenwoordig zijn deze blauw van kleur.
En als je weet wat het is, is ook meteen duidelijk waarvoor deze dient ;-).

Het voordeel zit 'm erin dat door de pomp de brandstofdruk constant wordt gehouden waardoor de motor altijd hetzelfde brandstof/luchtmengsel krijgt, onafhankelijk van uitlaatdruk en tankpositie. Het resultaat is een gelijkmatige motorloop bij alle toerentallen en snel en zonder haperen oppakken van de motor bij het gasgeven.

Groeten,
Danny

 

Hallo Danny.

Jij hebt het leidingwerk heel netjes gemaakt op je kist zeg!

Ik heb de laatste dagen weinig gedaan, woensdag was er de jaarvergadering van de Goudse MVC.
Maar ik heb ook de eerste zending binnen met onderdelen! (alleen de folie is nog onderweg)
Daar zat ook dit bij:
[/IMG]
Ik denk dat ik dit ook onder de Lazy Ace ga bouwen.
Het afwerpmechanisme kan ik nog laten verzinken in de ondervleugel zodat je er bijna niets van ziet als ik er geen bom aan heb hangen.
De bom ga ik wel overspuiten ik denk knalgeel, ziet er wat minder gevaarlijk uit en is makkelijker terug te vinden in het gras.

Ook de Pull-Pull kabels zijn binnen.
Ik wil die vast bevestigen aan de servo (dus zonder stelmogelijkheid) en alleen stelmogelijkheid aan de roeren maken.
De stellers zijn klein en misstaan buiten niet, en zijn daar goed bereikbaar.
Maar omdat ik dus aan de hoogteroerservo 4 kabeltjes krijg (roeren afzonderlijk aangestuurd) zouden 4 stellers daar een beetje in de weg kunnen zitten.

Groeten Willem

 

Hoi Willem,

Ik heb op deze kist de pull-pull kabels op de servo bevestigd met EZ connectors en splitpennen (voor borging kroonmoeren e.d.) van 2 mm. Het oogje van de splitpen gaat door het lusje van het kabeltje en de splitpen schroef je vast in de EZ connector. Dit levert geen slijtage op in de lusjes van de kabel en is nog gemakkelijk na te stellen ook.

Succes met de bouw!

Groeten,
Danny

 

Afgelopen weekend niet veel gedaan.
Er zijn ook nog ander hobby's!
Dit weekend naar de autobeurs in de Mecc in Maastricht geweest, hele mooie auto's, helaas de meeste onbetaalbaar .
Wel een mooi rubber profieltje gevonden om straks o.a de cockpitrandjes af te werken.
Zowel in zwart als zilver (voor de randjes om de ruitjes).

Maar nu weer verder aan de Lazy Ace!
Het idee van Danny om EZ connectors met splitpennen te gebruiken ga ik zeker opvolgen!
Ook nog even gekeken hoe de kabeltjes gaan lopen, natuurlijk wil ik ze zo recht mogelijk houden maar dat gaat niet altijd.
Vooral de kabeltjes aan de bovenzijde van het stabilo kan ik niet recht laten lopen en vrij houden van de bolle bovenkant van het stabilo, maar ik heb bij een (full scale) Tigermoth gezien hoe de kabels daar via katrollen op het stabilo lopen.
Ik ga dus hetzelfde doen, een oogje bovenop het stabilo waar de kabel doorloopt zodat de kabel niet de folie raakt als ik "down" geef en de kabel dus omlaag gaat.
Het is natuurlijk belangrijk dat de spanning op de kabels gelijk blijft tijdens "up" en "down" geven, anders werkt pull-pull niet!

Ik dacht voldoende scharnieren te hebben, maar kom er nu toch nog 1 tekort!
6 maal hoogte roeren, 10 maar rolroeren en 3 maal richtingsroer + 2 maal bommeluik is 21 scharnieren!
Ook heb ik meer 2,5 mm balsa nodig, ik had op de gok 15 (!!) plankjes gekocht maar dat is veel te weinig!

Bij de scharnieren iets vreemd gezien, ik heb 2 zakjes van 10 maar er zijn 2 diktes van de pennetjes!
[/IMG]
(beiden zijn Kavan maar uit 2 verschillende NL winkels!)
Lastig, niet verwisselen!

Het bommenluik is nu gereed,
[/IMG]
Hier zit het luik dus dicht, de servo heeft een eigenbouw verlengarm van polycarbonaat (had ik nog liggen, licht en supersterk).
Zoals je ziet staat de arm op een positie in het verlengde van de servoas, dit heeft 2 voordelen:
1) Zou door een storing of fout de servo te ver dicht gaan, dan loopt er niets vast, maar gaat het luik gewoon iets open!
2) Het kost geen kracht voor de servomotor om het luik dicht te houden, dus slijtage en stroomverbruik van deze servo in rust zijn minimaal.

En als het luik open staat ziet het er zo uit:
[/IMG]
Je ziet deze servo heeft maar 100 graden slag, een 180 graden servo was beter geweest (en zou een kortere arm nodig hebben) maar die heb ik niet liggen en deze wel!
Dus zo werkt het ook.
Het bommenluik heeft maar een oppervlakte van 0,8 dm2, minder als de hoogteroeren en deze zware servo is mischien niet echt nodig, maar deze had ik dus en die 20 gram extra (deze servo weegt 60 gram) kan de lazy ace best hebben.
Het hele bommeluik weegt ongeveer 100 gram (40 gram balsa etc. en 60 gram servo).

Groeten Willem

 

Ik bouw rustig verder.
In het achterdeel van de romp zit nu een spagetti hoop van plastic buisjes.
6 rode buisjes voor de kevlar stuurkabels, en 1 oranje voor de 35 Mhz antenne.
[/IMG]
Ik heb eerst gecontroleerd of alles soepel liep door er een 1,5 mm carbon staafje door te schuiven, toen alles goed in lijn lag alle buisjes vastgezet met epoxy.

Dat kost best veel tijd en het lijkt alsof je na een paar uur nog maar weinig gedaan hebt.
Daarom ook de bouwplank weer te voorschijn gehaald en 2 uurtjes geplakt aan de ondervleugel.
Dan zie je wel snel resultaat!
[/IMG]
Nu eerst drogen voor ik de bovenzijde in ga dekken.
Ook rekening houden met de rolroer servo en kabel!

Groeten Willem

 

Zo de linker ondervleugel is ingedekt en kan van de bouwplank af.
[/IMG]
Voor de rolroerservo heb ik een verlengkabel ingebouwd.
Ik heb hem gewoon naast de hoofdligger lgelegd, ja ik weet dat hij dan niet te vervangen is zonder breekwerk, maar ik ga ervan uit dat als de kabel schade heeft dan ook de hoofdligger kapot is en de folie er dus toch af moet.
Het is wel de extra dikke versie kabel, voor minder kans op breuk en minder elektrische weerstand.

Eerst het rolroer maken, dan kan de laatste vleugel op de bouwplank!

Op de tekening van het rolroer zag ik iets waar ik niet zo zeker over ben:
[/IMG]
De gaatjes van de control horn zitten 13 mm achter het scharnierpunt, hierdoor hebben de rolroeren een andere (grotere) uitslag naar boven als naar onderen.
Dit wil je wel iets hebben om het "haakeffect" tegen tegaan
(als je rolroer naar links geeft zal het rechter rolroer beneden uitslaan en meer weerstand geven als het linker rolroer waardoor de rechter vleugel tegengehouden wordt in de linkerbocht)
Door de verschillende rolroer uitslag heb je minder richtingsroer nodig in de bochten.
Maar omdat ik de servo's in de vleugel inbouw wordt de hele geometrie anders.
Ik weet dus niet of die 13 mm nu niet teveel is.
Het stukje 3/16" ply op de tekening maak ik 6 mm dik en wat breder en laat ik helemaal naar voren doorlopen, dan han de hevel ook zo'n 6 mm verder naar voren (of iets naar achteren).
Dan kan ik later meer "schuiven" met de control horn
Ook kan ik het armpje op de servo nog iets uit de midden zetten om de uitslagen aan te passen.

Vraagje:
Op de tekening staan nergens de roeruitslagen!
Ik heb geen bouwbeschijving en weet dus niet hoeveel ik ze moet maken.
Iemand ervaring?
Anders maak ik ze tijdens de maiden gewoon 25 graden en kan ik ze later altijd aanpassen.

Groeten Willem

 

Ik heb nu beide ondervleugels bijna klaar.
Ik ben nu met het laatste rolroer bezig.
Ik maak de rolroeren 1 cm langer als op de tekening.
Op de tekening blijft er een kier van 12 mm tussen de romp en de rolroeren, dit was voor de elastieken.
Omdat ik nylon bouten ga gebruiken mogen de rolroeren strakker aansluiten op de romp.



Ik ga het met de ondervleugel anders aanpakken als met de boven vleugel.
1) zoveel mogelijk schaven en schuren in 2 delen (twee delen van 1 meter zijn handelbaarder als een deel van 2 meter)
2) delen met de centrale rib aan elkaar plakken. (is zwakke verbinding)
3) in het midden de balsa bekleding weer een stukje weghalen voor de multiplex verbindingsstukken.
Idem een balsa blok in de neus voor de beuken pennen.
4) balsa bekleding weer afmaken en strakmaken.

Ik hoop dat dit makkelijker gaat als bij de bovenvleugel waar het krijgen van de goede v-stelling lastig was (ook door de fout op de tekening).
Overgens heb ik vandaag nog eens gegoogled op het internet naar foto's en gezien dat meerdere mensen de bovenvleugel teveel v-stelling gegeven hebben.
(ter herinnering, de v-stelling moet 0,5 graden zijn maar de mallen op de tekening zijn voor 1,5 graden).
Blijkbaar vliegt de lazy ace ook goed met een kleine wijziging!

p.s
Weet niemand de roeruitslagen?
Ze staan niet op de tekening!

Groeten Willem

 

Ik ben nu aan het schaven en schuren geweest aan de vleugels, en daar gaat best veel tijd inzitten.
Ik heb ontdekt dat de beste methode is om het balsa schaafje op minimale dikte te zetten.
Dan schaaf je dus laagjes weg ter dikte van een dun velletje papier.
Dit heeft 3 voordelen ten opzichte van schuren:
1) het gaat sneller
2) harde en zachte stukken en lijmplekken gaan gelijk (bij schuren gaan zachte plekken sneller)
3) je geeft geen druk op het hout dus je drukt de bekleding niet in tussen de ribben (dus geen starved horse syndroom)
Als je het schaafje dun genoeg zet krijg je geen happen.
Het schuren gaat goed met een nagelvijl die ik gekocht heb bij de chinese shop op de bazaar in beverwijk.
Dit is een strookje schuim waar aan 2 kanten een soort schuurpapier op zit.
Ik gebruik de grootste die vrij grof is (denk korrel 100), nog geen slijtage zichtbaar.
Als er wat lijmresten opkomen schoonmaken onder de kraan.
Deze zijn gemaakt voor het slijpen van acrylnagels en kunnen dus wat hebben!
En het belangrijkste, kost maar 50 cent!



Op deze foto is de uitsparing van de boven vleugel goed te zien, die was 2 maal zo breed op de tekening omdat dan de elastieken niet in de achterlijst zouden snijden.
Nu gebruik ik geen elastieken, maar een kleine uitsparing breekt het grote oppervlakte van de vleugel wel en ziet er gewoon beter uit.
(full scale biplanes hebben ook vaak een uitsparing boven de vlieger)

Zoals jullie zien zijn beide vleugels nu klaar, de onder vleugels moeten allen nog verbonden worden.
Ik ga nu eerst de vleugels verbinden en dan pas alle versterkingen erin lijmen.
1) multiplex verbinder voorste liggers
2) multiplex verbinder achterste ligger
3) balsa klos in de neus waarin de 2 beuken pennen komen.
4) 2 stukjes multiplex om de nylon bouten aan de achterkant te verbinden met de achterste ligger.
Dus ik ga nog een paar gaten in de bekleding maken!
Maar dat valt straks toch binnen de romp.



De rolroer scharnieren zijn met epoxy ingelijmd en met een coctail prikker geborgd.
Lastig was wel dat ik de scharnieren hierna goed schoon moest maken, anders paste het niet meer!
Alle gaatjes schoongemaakt met een boortje 1,4 mm (gek genoeg kon ik geen verschillen zien tussen de scharniertjes met de dikke en de dunne pen, zie eerder bericht)
Vervolgens er 1 staaf van 1,2 mm verenstaal in gedaan, loopt licht en zonder speling.



De rolroerservo's gemonteerd op een plankje 2 mm triplex.
de bekleding is 2,5 mm balsa, maar na schuren en wat folie denk ik dat de luikjes gelijk vallen met het balsa.

Even de grootte van de rolroeren gemeten, zijn ruim 75 mm op een koorde van 310 mm, dus 25% van de vleugel is rolroer.
Dat is best veel, maar er zijn natuurlijk maar 2 rolroeren op 4 vleugelhelften.
Toch denk ik dat de uitslag niet teveel hoeft te zijn, zeker niet tijdens de maiden.
Door de servo hevels iets uit de midden te zetten zijn de uitslagen nu:
20 mm naar beneden (ruim 15 graden)
25 mm naar boven (bijna 20 graden)
Ik denk dat ik het zo maar hou, er staat geen info op de tekening.

Nu dus de ondervleugels verbinden, maar a.s. zondag gaat de club ook indoorvliegen, moet ik ook nog even een kistje voor afmaken!

Groeten Willem