Svenson Westerly

Veldmuis

Die quicklink/hevel laten voor wat het is. Zoals je zelf zegt heb je snel te veel speling. Sullivan quicklinks zijn Engelse maten en de servohevels zijn metrisch. Het is dus altijd "net niet".

Verder moet ik DHG500 bijtreden. Het is niet de bedoeling dat de gele stuurstang zover alleen doorloopt zonder de blauwe geleide buis. De sterkte van die Sullivans zit hem juist in de combinatie van die 2.

Aan de andere kant is de rudder/hoogteroer van een Westerly niet gek groot en de snelheid beperkt.

Stevo

 

Thanks Stevo ! Ik heb al besloten dat ik deze geleidebuis eruit ga trekken en een nieuwe erin leg die langer doorloopt langs het roervlak en evt nog een extra ondersteuning krijgt.

Bedankt nog voor de foto`s DHG ! Toppie !

 

Als ik het zo zie praten we over kleine foutjes die simpel op te lossen zijn. Het probleem van de te lange niet ondersteunde binnenkabels is simpel op te lossen door in de bouwmarkt een lengte m2 schroegdraad te kopen en een stuk, zo lang als het niet ondersteunde deel, in de binnenkabel te schroeven. Hierop past een normale kwiklink en wordt het niet ondersteunde deel zo stug dat dit niet meer door kan hangen.

 

Op zich kan je de geleidebuis laten zitten, mits deze mooi in lijn staan met de stuur organen. Nu staat het bij het hoogteroer halejula... in een rare knik die weerstand geeft bij duwkrachten... een extra beugeltje om de boel in het gareel te houden... dat op den duur zich los gaat werken...

Als ik de Sullivan kabels gebruik -en dat zijn de getoonde- laat ik een kort stukje blauwe buis uitsteken uit de romp, gelijk de gele stuurkabel, of die zelfs iets verzonken binnen de buis, zodat je hem niet meer ziet.
Het de romp uitstekende gele stuk vervang ik door door twee soldeerhulzen met daar aan draadeind, voor hevel-clips (kwiklinks). De soldeerhulzen met draad soldeer ik aan een voldoende lengte verenstalen-stuurstang, aan beide uiteinden.
Ik neen dan geen lengte M2... omdat het vaak ook niet in de bouwmarkt ligt... maar vooral omdat het geen sterkte heeft. Draadeind wordt gewalst. Vaak is het weekijzer en geen staal... zet je het zo krom...

Dan... De soldeerhulzen zijn metrisch... dus niet het Sullivanspul, dat gaat niet passen.
De Sullivan kwiklinks passen ook nog eens niet lekker om een serohevel van de gemiddelde servo. Die van Kavan (de verchroomde) of ander merk... passen wel perfect op de dikte.
De soldeerhulzen laten zich perfect in de holle gele stuurkabel draaien voor een goede verbinding.

Een kant van je zelf gemaakte stuurstangetje schroef je dan diep in de Sullivan stuurkabel en aan de andere kant komt de kwiklink (met een borgmoertje tegen de link aan! Opdat het goed blijft zitten zonder speling).
Als alles naar tevredenheid past en is afgesteld borg je de kwiklink daarna met een stukje brandstofslang.

Dan heb je de benodigde stijfheid in de verbinding. Ziet het er ook nog eens keurig netjes uit. Kan je ook nog aan de servozijde in de romp doen.

Ik zie dat er nogal wat draadeind bijna tegen de servohevel aan komt. Dat heeft niet zoveel zin. Zorg dat het draadeind zo diep mogelijk in de gele stuurkabel steekt, druppie CA-lijm voor extra borg... als je het niet vertrouwd...

Dezelfde manier van werken pas ik toe op een gemodificeerde Kyosho P-40. De Sullivan klips gebruik ik niet... en heb ik in m'n Ugly Stik gehad om een neuswiel aan te sturen waarbij de servo vanwege het CG in de staart zat.


Beziet de staart... De linkse is voor hoogte, heb ik uitgang op beide flanken... De rechtse is voor richting.




Een voorbeeld van een soldeerhulsje aan een kwiklink voor de aansturing van de ailerons van m'n F5B zwever. Zie ook het onmisbare borgmoertje... Om de klip heb ik zelfs een aluminium busje gekrompen. Dit haalt eveneens een beetje speling uit de schroefdraad weg... maar goed... er zijn hier grotere krachten aan het werk...

 

Tip:
Ik zie dat je nergens M2 moertjes gebruikt.
Voordat je de kwiklink op je M2 draadeind draait, is het handig om een M2 moertje erop te zetten. Daarna pas de kwinklink.
Als de stuurstangen goed zijn uitgetrimt, kun de de moertjes tegen de kwiklinks aan draaien en vastzetten.
Door de trillingen van je motor gaat de schroefdraad namelijk slijten en in het slechtste geval kan het draadeind zomaar uit je kwiklink komen. Met alle gevolgen van dien.
Daarom: borgen met M2 moertje!

 

Helaas zijn de standaard draadeinden van sullivan amerikaanse draad = is dus iets dikker dan 2mm. Om toch te borgen kun je lijm gebruiken, afstellen gaat ook door het draadeind in of uit de kabel te draaien.

 

Elektrificeren

Hallo,

iemand de Westerly al eens elektrisch gemaakt?

 

Zo het was een tijdje stil rondom mijn Westerly maar ik heb er nog maar een zwiepertje aan gegeven. Coveren is zo goed als klaar nu op wat details na. Ik heb een beetje een persoonlijke touch gegeven aan het kistje naar aanleiding van mijn favoriete serie op Discovery.....

 

Ja ik, afgelopen week. Heeft vanmiddag voor het eerst gevlogen. Nog iets sleutelen aan de afstellingen en een iets groter propje erop.

Setupje bestaat uit:

E-flite power 32
APC 10x6 E prop (iets te klein, ga naar 11 of 12 x 7)
Himodel Fly Pro eries 60A ESC
i.c.m. een 3S lipo

 

Mijn Westerly staat er klaar voor. Nog even de lagers van de Enya vernieuwen en het vraagstuk mbt de te gebruiken brandstof oplossen en dan kan ie de lucht in....

Nu nog iemand die hem wil ontmaagden voor me....

 

Nog geen maiden voor de Westerly......$%^&*(

De vleugel is getorst, shitzooi. Misschien iets niet helemaal goed gegaan met coveren of het zat er al in en was het me niet opgevallen.

Tips aub om dit op te lossen... Tegentorsen en de hete fohn op de overstaande zijde en hopen dat er nog genoeg krimp in het oracover zit??

 

Ja. tegentorsen en iemand vragen het in die stand vast te houden en dan met de fohn de plooien er uit halen. Dan blijft hij weer in die stand staan.

 

Hmm oké tanks. Ik gaat het proberen... Werkt het niet dan onderstaande maar....

 

even terzijde:

De oorspronkelijke Westerly (met houten motorkap) is met 100% zekerheid van Svenson.

Mijn vader heeft nog een aantal katalogen op zolder liggen die dateren uit de jaren '70 (waaronder één van Svenson en daar staat de Westerly in).

Heb zelf met de Westerly leren vliegen. Oorspronkelijk stond er een .40 motor op van een of ander Oostenrijks merk (HB dacht ik), daarna is het een OS Max .40 geworden.

2 belangrijke puntjes, voor zover ik me nog herinner:
- de brandstoftank ligt vrij laag tov de motor, zonder druk op de tank kon dit nog wel eens tot het afslaan van de motor leiden.
- Bij grotere motoren moest de invalshoek van de vleugel wat kleiner gemaakt worden door de achter lijst wat hoger te leggen mbv. 2 spietjes op de beide romp flanken waarop de vleugel rust. (een millimeterje of 4 à 5), anders schoot ie als een speer vertikaal de lucht in.

Voor het overige een typische beginners kist, heel vergevingsgezind.

 

Vleugel getordeerd? Dat gaat je met de föhn over de folie denk ik niet lukken.
De folie blijft elastisch... het houd de vleugel niet in bedwang... zet zich vrijwel direct weer in oude stand terug.
Je richt het best de vleugel door de folie er weer af te halen, liggers opnieuw te verlijmen. Helaas pindakaas...
Of... de vleugel te stomen boven een waterkoker.... en dan maar tegen torderen... net zolang tot deze weer staat zoals het hoort.

M'n Calmato heeft schuimvleugels, ingedekt. Een helft was er ook aardig krom toen ik de grote revisie ter hand nam.
Die heb ik onder de hete douche gezet... kletsnat met ductape aan een vlakke plaat geteept met tegendraaiing, met latten op de voor en achterlijst, zodat dat wel kaars recht bleef. Die heb ik een dag rustig laten drogen... niet met de föhn geforceerd, of in het zonnetje.. nee gewoon uitdampen op huiskamertemperatuur. Toen was ie recht.... en nog steeds recht na twee jaar in bedrijf.

Ander rigoureuze methode in deze is de kale vleugen met een kruis te doorsnijden, van hoek naar hoek. Ik denk het beste vanaf de ligger naar de achterlijst. Onder en bovenkant. De grap werkt vooral bij volledig ingedekte vleugels
De vleugel verliest door alle beplanking heen het verband. Dan stel je de vleugel recht en lijm je de snijnaden weer dicht met CA.
Een truckje dat ik op een warbirdforum heb gelezen. Niet anders dan een slappe IKEA-kast kast zonder een achterwand of kruis. Een P40 met volledig ingedekte vleugel was niet goed gesteld. Miste de tipverdraaiing, of stond zelfs positief. Door de vleugel aan beide zijden te doorsnijden in een kruis kan de vleugel weer goed gesteld worden. De verlijming van de indekking fixeerde de zaak weer in het juiste verband.

Kan bij jou ook onjuiste verlijming op de middenspantjes/ligger zijn.

Bij dit soort werkzaamheden is het handig een hoekinstemeter te hebben, zodat je op meerdere punten de kromming/tordering kunt meten.

Torsen is tillen, torderen is verdraaien... maar ik begrijp wat je bedoeld...
Gr Bas

 

Hans,

mag ik als Westerly-eigenaar (zie hier) heel brutaal zijn? Is het mogelijk die Svenson-catalogus te scannen (i.i.g. de Westerly-pagina en evt. pagina's waar specifiek onderdelen voor de Westerly op staan)? Ik zou het erg leuk vinden dat aan mijn map met tekeningen toe te voegen (probeer ik van ieder toestel zo compleet mogelijk bij te houden).

Ik stuur jou alvast mijn e-mailadres via een PB.

Alvast bedankt!

Bob

 

Btw, onze Westerly bestaat nog steeds en is vliegenswaardig (is zelfs nog volledige originele versie zonder reparaties), al staat ie ondertussen al heel wat jaren op zolder.

Ik ben de laatste jaren volledig over op electro, maar misschien probeer ik em deze zomer nog wel eens aan de praat te krijgen.

@DHG500
Komt er aan!

 

Hans, als je mijn draadje leest zie je dat het ook prima elektro kan! Ik daag je uit!

 

Zie ook
MBF - elektrocutie Svenson Westerly

 

Ik zou de originele graag origineel houden... maar misschien eentje opnieuw bouwen op basis van de orginele plannen...

De uitdaging is groot, maar ik hoor m'n vrouw al zuchten op de achtergrond "neen, niet nog één!"