Tamiya Globeliner

Ik zou hem bij voorkeur nèt its minder dan de volledige slag laten maken, ik denk dat het een soort multi-spiebaan met een schuif huls is, dus zoiets als een torx bitje.
Maar als je hem maar nèt laat vergrendelen, dan is de kans op slijtage/ uitspringen groter, en daarmee beschadiging van de vertanding.
Zie het als 2 gewone 10mm brede tandwielen, die drijven elkaar ook aan als ze maar 2 mm in elkaar grijpen, maar als ze maar zo weinig in elkaar grijpen dan worden de hoeken van die tanden makkelijk overbelast, dus je wilt ze de volle breedte in elkaar laten grijpen. Maar je moet een beetje ruimte houden, anders probeert de servo continue te trekken, terwijl dat helemaal niet nodig is.
als ik ze moest afstellen, dan zou ik die hevel zó op de servo monteren, dat hij bij de volledige slag , de kabel(s) net over het centrum van de servo as lopen, dan hoeft de servo geen vermogen meer te leveren in die stand.
Cor

 

Helder verhaal @Helicor , dankje! Hopelijk morgenavond weer tijd om verder af te stellen.

 

De "morgen avond" werd iets later... Vanavond weer even wezen studderen aan de lesu assen en de diff locks.

Ik had van die busjes gehaald om de bowdenkabels te geleiden. Met het idee dat er wellicht onnodig kracht verloren gaat in het duwen/trekken van het staaldraadje in een losse buitenkabel. Maar....daar pasten de bowdenkabels van Lesu blijkbaar niet in...ik had hier al op voorgesorteerd door wat extra exemplaren met 2 openingen te halen. Daarbij maakt het niet/minder uit hoe dik de kabel is. Maar dat bleek een enorm gepriegel, dus heb er uiteindelijk maar 1 bevestigd.



Toen verder gegaan met het afstellen van de servo met het advies dat @Helicor hierboven heeft gegeven. Eerst maar met 1 as. En dat werkte! Een paar keer... en na een paar keer her differentieel vast- en loszetten, houdt het servootje ermee op. Batterij eruit en erin en hij doet het weer, maar dit hoort niet. Overbelast?



In ieder geval een klein stapje verder

 

Bij het verder frutselen aan de difflocks heb ik ergens iets doorgedraaid. Het lijkt en voelt alsof er ergens een tand van een tandwiel is afgebroken. Ik vermoed/hoop in de versnellingsbak. Het is wat het is en houdt je wel bezig... wel iets ergens onderaan het lijstje om op te pakken.

Verder wat soldeerwerk opgepakt. Met op en afzetten van de kabine was er een solderrpunt van een koplamp gesneuveld, die doet het weer.
En van de werklichten achterop had ik de smd's had ik doorgebrand, dus eindelijk de nieuwe geïnstalleerd. Deze bleken kleiner (0805) dan die erin zaten (3020). Deze geven denk ook minder licht. Die dingen kosten haast niets, dus als ik de 3020 binnen heb maar eens kijken hoeveel lichtverschil er is en of het de moeite van vervanging is. Voor nu blij dat ze werken!



Ook door met de kraan op de trailer. Daarvan was een motortje doorgebrand en ze gingen wat langzaam. Nu de 200rpm vervangen voor (ik meen) 600rpm. Dat is een stuk beter.

Daarnaast een oplossing gevonden voor het knikken van de bedrading bij het in en uitschuiven. Het lijkt bij wat testen goed te werken.



Nu verder met het motortje voor de draaihals, dat veel te snel gaat. En een oplossing bedenken voor een eindstop voor het uitschuiven. Er zijn hier al wat oplossingen aangedragen. Heb zelf ook wat in mijn hoofd, eens kijken of dat werkt

Het plan is het volgende. Hol messing buisje met een langer dun staafje erin. De dunne buis steekt met de lengte van het max uitschuiven uit, gerekend vanaf het rolletje. Als het rolletje "dicht" is, kan de kraan uitschuiven. Als het buisje voorbij het rolletje komt, stop het uitschuiven.



Het ziet er natuurlijk niet uit, maar het werkt.

 

Zit de schakelaar nu niet in de weg voor het invouwen van de kraan ?

Je zou er eventueel een kastje omheen kunnen printen , dan is de schakelaar ook uit het zicht

Mvg Joost

 

Ha Joost,
Bedankt voor het meedenken. Ik denk dat het meevalt met in de weg zitten. Heb het nu iets anders dan op die afbeelding. Vanaf de arm gezien steekt hij niet uit voorbij die messing buisjes. Die horen daar ook te zitten en geeft bij invouwen dus geen problemen. De bedrading bekleed ik nog, dus hopelijk valt het mee.

 

Vanavond ben ik er, ondanks de plannen, niet mee verder gegaan. Vanmiddag een rondje gemaakt met mijn zoontjes, de een op een bruder trailer, de ander met een skateboard aan de bruder trailer. De oudste op de trailer mocht sturen. Trok ie toch goed 38kg. Ik heb geen idee hoe een truck een beetje (hoort) te presteren, maar ik was er zelf wel van onder de indruk. Meer lukt ook nog wel.

Vanavond nog wat tuin onderhoud gedaan.



De werklichten achterop geven helaas amper licht. Komt niet eens in de buurt bij de koplampen of licht van de ec160e.



Ook heel blij met mn diff locks. Dat scheelt toch echt. Je hoeft nooit meer een zetje te geven.

Het is toch machtig mooi hoor allemaal

 

Heb je die locks alleen op de achterassen of ook op je vooras (6x6)?

 

Ik heb de locks alleen op de achterassen. Wel aan zitten denken om er een 6x6 van te maken. Dat vergt wel aardig meer werk. Onder andere omdat je dan niet de tamiya versnellingsbak kunt gebruiken. Dan moest ik ook afzien van de plenaire vertraging die ik heb en daar ben ik erg over te spreken. En dus weer een vervanging daarvoor. Uiteraard nemen met al die grappen ook de kosten toe. Al met al dus besloten eerst te kijken naar hoe alleen de achterassen bevallen. En dat lijkt voor mijn gebruik voldoende.

Goed, ik heb ze wel weer in niet werkende staat. Van de week had ik de kabels vervangen voor gecoat staaldraad dat ik gebruikte voor het vissen op snoek. Dat was echter net ff te soepel, waardoor ze gingen lussen bij het terug zetten (uitschakelen) van de difflocks. Vandaag ze vervangen voor de juiste kabel.

Dat is toch wel gevoelig voor bochten en ook kleine knikken in de kabel. Waar het met de "snoek" staaldraad soepel liep, deed het dat nu niet meer. Ik heb nog een andere route geprobeerd, waardoor er een "S" verdween, maar dat hielp niet.

Toch meer geleiders inbouwen? Kortere route? Servo helemaal achteraan? In plaats van de servo voor het 5e wiel? Ik moet maar even kijken hoe het zit bij andere trucks ofzo...

 

Ik heb een 4x2 en overweeg de originele achteras zelf aan te passen naar een blokkeerbaar dif. omdat er soms geen grip is met 1 achterwiel. Ik lees dus graag mee met jouw ervaring.

 

Op een Tamiya achter as? Ik ben benieuwd hoe je dat gaat doen, dus houd me op de hoogte aub.
Cor

 

Dat was voor mij inderdaad ook de reden en dat is bij mij zeker opgelost. Nu alleen nog even consistent werkend krijgen

Edit: Na het bericht van Cor zie ik dat ik je berichtje interpreteerde als dat jij de as zelf wilde vervangen voor een andere as met diff lock. Of bedoel je dat je een diff lock in de originele tamiya as wilt maken?

 

Uit kostenoverweging wil ik idd de tamiya as aanpassen, een andere kopen kan altijd nog
De blokkering is niet zo moeilijk dat heb ik eerder gedaan, mogelijk moet ik wel een nieuw plastic buitenas printen om de hevel er in te krijgen.
Weet niet hoe LESU de blokkering maakt maar in een Tanmiya as kun je het grote tandwielhuis een stukje afdraajen om ruimte te creeren. vervolgens frees je een sleuf in het tandwielhuis en het binnen tandwielhaaks op de as. Dan kun je een busje om de as in de sleuf schuiven voor de blokkering. Met een servo kan dat busje schuiven over de as naar het wiel.

 

Ik ben benieuwd naar je vorderingen! Deel vooral ook.

 

Ben eerst bezig met het aanpassen van de servosteun voor het sturen, de nieuwe motor met gelijke afmetingen bleek toch net te lang voor de originele positie van de schakelservo welke ik voor het sturen gebruik.
Daarna volgt er een kist voor de elektronica van de verlichting dus 1 ding tegelijk, maar ik zal er een foto van tonen zodra ik het diff aanpas.

 

Na wat losse projecten van de trommelzeef, generator en lamp ook de laadkraan weer opgepakt.

Mijn idee voor endswitches werkte goed (in de foto hieronder ligt eea nog los). Ook de interne kabelbegeleiding leek ik opgelost te hebben. Dus eindelijk de losse delen aan elkaar gelijmd/gesmolten.



En toen begon het gehannes weer opnieuw. Omdat de bestanden zijn gemaakt op m3 en er geen kabelmanagement in opgenomen is heb ik eea moeten aanpassen aan de geprinte delen. Je zou ook de bestanden zelf kunnen aanpassen. Dat vergt echter weer tijd om software te leren etc, en ik wil daar nu geen tijd voor vrijmaken.

Hoe dan ook, na het vastmaken van de delen schoven ze onregelmatig in en uit. Door de frictie en/of de bekabeling die bij inschuiven toch bleef hangen. Dan werken de endswitches ook niet natuurlijk. Mijn vaardigheden zijn duidelijk ontoereikend voor dit model, al zitten er ook fouten in het model Immers wordt aangegeven dat je n20 moteren met m4 draad moet hebben van 10cm lang. Waar de 10cm niet eens past in het laatste deel bijvoorbeeld.

Ik was het zat en zag dat er inmiddels nieuwe kranen op cults3d stonden. Met externe actuators. En kabelmanagement. En delen uit 1 geheel. Top

De maten en onderdelen bleken eigenlijk exact hetzelfde zijn als mijn al geprinte kraan. Dat is mooi, want scheelt wat nieuwe actuators. Op de uitschuivende delen na, die anders zijn door de externe actuators, zijn er wat verschillen in vooral de draaihals. Links "oud", rechts het "nieuwe" model.


Een van de onderdelen waar ik nog op wacht is de slipring. Deze kraan kan itt de vorige 360graden draaien. Maakt het ook makkelijk straks eea onder de trailer te verwerken.



In ieder geval werkt de telescoop giek (?).



Ik wacht nog op wat onderdelen en dan kan ik hem verder in elkaar zetten.

 

Gaat de goede kant op!
Welke van Cults3d heb je gekozen dan?

 

Er staan er 2 met externe actuators. Waarvan 1 met jib. Volgens de beschrijving kan die zonder jib meer tillen. 0,9 vs 0,5 voor respectievelijk die zonder en met jib. Dat vond ik nog wel een afweging waard, maar heb gekozen voor die zonder jib.

De kraan waarvoor ook een jib is: kraan link; jib link
De kraan waarvoor ik heb gekozen: link

 

Dat is niet helemaal compleet of een beetje verwarrend volgens mij: de 2e is alleen de kraan zonder de jib, voor €40 en de tweede link in de eerste regel is alleen de jib die op die kraan past, voor nog eens €20 er bij, er staat in de eerste regel tenslotte: Biete hier einen Jib passend für meinen Ladekran.
Der Jib bietet eine Verlängerung des Hauptarmes von 40 cm .............
En dan een ander ontwerp voor 56€? (de allereerste link)
Dat zijn stevige prijzen......, ook in vergelijking met de CT130 Raupenkran die ik gebouwd heb, met naderhand ook een verstelbare jib er bij. (Maar je hebt wel veel minder Filament kosten

Cor

 

Ik kan zien dat de tekst bij de links ietwat verwarrend kan overkomen. Heb hem wat aangepast. Er zijn 2 kraanmodellen, waarbij voor het eerste model hierboven aansluitend een jib beschikbaar is, die inderdaad los aan te schaffen is. Dat kun je doen. Of niet. En een ander model dat alleen de kraan is, zonder optionele jib. Als je een jib leuk vind, zit je aan het eerste model vast. Maar die jib weegt ook wat en gaat af van het tilgewicht van de kraan. Dat was een reden voor mij om in ieder geval niet een jib te doen. En dan vond ik het 2 model wat eleganter met die slankere cilinders en kon schijnbaar meer tillen. Mooi meegenomen dat hij goedkoper was.

Duur, niet duur, al dan niet in verhouding met andere ontwerpen. Mja, dat is voor ieder anders. Is maar net wat je wilt, belangrijk vindt en je bereidheid ergens voor te betalen. Ik bouw in eerste instantie iets omdat ik een doel heb, dat is bij al mijn hobbies zo. En dan zijn uiteindelijk beide kranen alsnog een stuk goedkoper dan de "echte".