Theodor Heuss, Rettungskreuser.

Henk, Het is maar een klein bootje en een knikspant. Probeer eens om de spanten te bekleden met karton. Misschien van een sixpack bier. Dan plastic tape erop en afwerken met epoxy en dun glasweefsel. Geeft een beresterk rompje met een hoop ruimte. Zie mijn bouwverslag multiknikspant coasterje. Of heb je nog ergens een oude panty? Bier wel gedoseerd innemen. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

Ongeveer 25cm, zie het bijgevoegde spantenplan ter beschikking gesteld door @H.B.Busking.

Ik had al eerder geschreven, dat ik geen liefhebber ben van hout.
In mijn jeugd heb ik diverse lijnbestuurde vliegtuigmodellen gebouwd. Heb nog een Enya .15 boven liggen.

In de komende week, nadat ik de metaalbewerkingen gereed heb, beginnen met de houtbouw.
Voorlopig zie ik dit maar als het bouwen van een vleugel met de spanten.
Overigens, toen in 1960- 1970 overtrok ik de vleugels ook met een matje, destijds zijde, versterkt door spanlak.
Volgende week verder.

 

Elk handig bouwmiddel heiligt het doel!?

Dit kneedt je in een handomdraai na!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...euss-hamburg-tedje-michel/1348694473-249-1923

 

Ja zo moeilijk is dat niet, in hout veel meer werk en zwaarder.
Grt peter

 

Als ik het goed lees, dan is de vraagprijs € 85,-- met aanvullend verzendkosten € 5,--.
Dit is ongeveer de prijs, die ik betaald heb voor de 1 m2 messing plaat, dik 0,4 mm, waaruit ik de romp en bovenbouw van de stoomsleper Dockyard V heb gebouwd.
Voor mij een beetje te kostbaar.

Inderdaad het gewicht zal een probleem kunnen geven.
Er zijn formules voor het grof uitrekenen van het drijfvermogen van modelschepen.
In het Forum is er een Hoofdstuk, dat zich bezig houdt met de berekening van drijf- en aandrijfvermogen, zie eerste inbreng: https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelberekeningen-gewicht-snelheid-vermogen.121395/
Hierin wordt aangegeven, dat het drijfvermogen van het model is, de waterverplaatsing van het originele schip gedeeld door de schaal.
Daar ik de waterverplaatsing van het "Tedje" niet weet, heb ik maar weer de formule gebruikt voor het berekenen van het drijfvermogen van mijn Dockyard V.
Hierbij wordt uitgegaan van de modellengte, -breedte en diepgang vermenigvuldigd met een correctie factor.
De correctie factor is voor de rompvorm. Smalle snelle schepen, denk aan containerschepen hebben een lage factor, b.v. 0,5, Schepen met een vollere romp 0,6, binnenvaartschepen met een volle romp, factor 0,7.
Deze factoren heb ik niet bedacht, maar zijn eerder gepubliceerd, maar ik kan het niet terug vinden.
Dus uitgaande van een slanke romp, factor 0,5 : l=250mm x b=80mm x diepgang 25mm x factor 0,5 geeft een drijfvermogen van 0,25 kg.
Ik verwacht, dat het grootste probleem de voeding/accu zal worden.

Maar wegen is weten.

 

Dat probleem had ik ook hoor henk, daarom heb ik het van epoxi gemaakt, weegt echt nix en zeer sterk.
Eenvoudig om te maken, is echt geen kunst.
Doek en epoxi met verharder zijn ook de kosten niet, en je hebt maar heel weinig nodig.
En purschuim is ook niet duur.
Grt peter

 

Wat je nu maakt gebruiken als plug en daar zoals Peter en ik je aanraden een epoxy rompje van trekken. Dan heb je minimaal gewicht en maximaal ruimte. Denk dat je rompje met dek onder de 50 gram blijft. Succes! Gr. Klaas.

 

Met dunne glas, weefsel, 100 grams kom je een heel eind.
En dan een zeer gesloten weefsel.

Mr Boat heeft goede epoxy. Ook Bauhaus. Die verkopen West.
Wilsor ben ik geen fan van.

Waterverplaatsing van de Tedje heb ik wel.

Zal ik na het eten even opsnorren.

Ik zal ook even een kale Tedje wegen.

Tja... dat budget... onderhevig aan een multipier effect. Alleen de verfjes op kleur gecalibreerd was al over de 100 euro. Schroefassen... pffff...

Tante Tedje weegt in deze staat 95 gr. Met as, en antenne, kiel en wat messing aan tandwieltje achterin.
RC en motortjes zijn uitgebouwd.
Ik denk deze echt kaal zo een 60 gram is.



Groet Bas

 

"H.B.Busking,

Zal ik na het eten even opsnorren.

Smakelijk eten Bas.

 

Hmmm... 'Heck'... geen geregistreerde registertonnen gevonden in de boekjes
Dus 'lood in oud plastic'... zal hem als badeend in een teitje mikken.
Op de waterlijn zetten en dan even wegen... U leest... later...
Het kan overigens zomaar 3 ton zijn geweest Daar ik twee gegevens tegen kom...
52 ton en 55 ton... met of zonder bijbootje?

Hierboven gepost... idd mijn bewerking/omzetting van het 1:20 AeroNaut bouwplan. Mooi!

Nu weer even verder met m'n digitaal gekras...
met de groet van Bas

 

Schat dat Tedje in het echt ongeveer 1.500 kg woog. Bij een schaal van 1:25 mag het model dan ongeveer 100 gram wegen. Wordt een uitdaging Henk! Moet Bas maar even in de voetsporen van Archimedes treden en kijken bij welk gewicht het kritisch wordt. Had eind 70-er jaren een zeilboot met ongeveer die afmetingen en die woog 1.525 kg. Gr. Klaas.

 

In het bijbehorende artikel had ik het drijfvermogen van de bijboot uitgerekend op 0,25kg, 250 gr.

Bij de aanvang van dit topic heb ik de foto's van het schip en het niet correcte bijbootje geplaatst.

https://www.modelbouwforum.nl/threads/theodor-heuss-rettungskreuser.267619/

Dit bijbootje komt, qua vorm en lengte, redelijk overeen met het te bouwen Tedje.
Ik heb dit scheepje in bad gezet met als batterij 2 x AA - NiCd. Het scheepje, gewicht 238 gr. lag eigenlijk nog niet op de waterlijn.

Ik heb tijdens de bouw van mijn schepen een voorliefde ontwikkeld voor "Vuist" regels, hoewel niet exact, maar geven een goede indicatie..

Vervolgens nog 2 stuks toegevoegd. Het scheepje lag nu iets te diep. Niet verwacht, 2 NiCd AA cellen wegen bijna 60 gr.
Dus de opgave is om onder de gewogen waarde te blijven.



Met deze wetenschap een aantal delen opgezocht, die ik voorzie voor het bouwen en besturen van de bijboot.
Overigens niet geheel compleet.



De Lipo is met zijn gewicht van 76gr. een probleem.

Gebruikmakend van alle adviezen voor het bouwen van de romp, waarvoor dank, denk ik om een soort tussenvorm van bouwen te gebruiken:
- Op de spanten een huid van balsa aanbrengen.
- De huid versterken met glasweefsel en Epoxy.
- Spanten uitnemen en de romp verder afwerken.

Nadeel, ik zal de spanten moeten corrigeren, daar anders de bijboot te breed wordt en niet meer binnen de helling past.

 

Henk, Vrees dat het allemaal een beetje zwaar wordt. Het bijbootje dat jij hebt heeft een veel vierkantere vorm dat Tedje en daardoor meer draagvermogen. Is Bas al aan het wegen van zijn geballsate Tedje toegekomen? Dan weet je wat meer. Dat Tedje een beetje over de ijk gaat is niet zo'n groot probeem, maar ze moet van binnen wel droog blijven. Verder raad ik je aan om de huid op de spanten van zo dun mogelijk materiaal te maken en daar 2 laagjes glasweefsel van 80 gram op aan te brengen. Daarna de hele plug verwijderen. Neem maar aan dat het min of meer eivormige epoxy rompje op zich sterk genoeg is. Heb je al een idee voor de motor en regelaar? Gr. Klaas.

 

Daarvoor was ik in eerste instantie ook bang voor. Maar het Tedje is langer, dan het scheepje op de foto. Vandaar, dat ik nu zoveel tijd besteed aan de uitzethelling van de bijboot.
Op de onderstaande foto is het oorspronkelijke plastic scheepje met hieronder de kiel en spanten van het Tedje te zien.
De lengte van het Tedje is ruim langer, meer dan 3cm. Ook te zien, de vorm van de spanten van de bijboot.
Voor mij, is het onderwaterschip, knikspant, maar dat kan jij beter beoordelen, redelijk gelijk.
Op de onderstaande foto de "foute" bijboot met hieronder de kielspant van het Tedje en de bijbehorende spanten.

Dit is ook mijn idee, vandaar de spanten corrigeren voor de dikte van de huidplanken.

De regelaar heb ik reeds, 10A , 2 Lipo brushed no brake, heb ik. Nu nog zoeken voor een goedkope 6V motor met klein vermogen.
In de komende week, verder met de aandrijving van de helling en de aandrijving van de roeren door een waterdichte doorvoering door het spant van de "Badewanne"".

 

Henk, zal eens kijken of er bij mijn "onbegrepen stuken" nog een passend motortje ligt. Eigenlijk zou je zoiets moeten hebben zoals in mijn tankertje. Weegt maar een paar gram, maar dat is een brushless exemplaar. Helaas verkoopt HK de regelaar die ik gebruik niet meer. Gr. Klaas.

 

Waarom maak je niet een mal m.b.v. de spanten.
Spanten op vullen met purschuim en daarna polyester er op
Vervolgens de mal eruit slaan.
Zo ook voor het bovendeel , daarna beide op elkaar lijmen.

Groetjes Ebro

 

Geen polyester!
De matten zijn stug, wordt het een zaakje om af te zinken.

Leer licht te bouwen.
Het model is te bouwen uit styreen plaat.

De huid per kant zou uit 1 stuk gesneden, gevouwen en gekleefd kunnen worden. Niet anders dan methodes in bouwplaten.

Vroegah hadden wij bijna het plan opgepakt om een schakel te gaan bouwen. 1:1... nooit van gekomen. Studie ging voor.
"Knikspant", en dat heette extreem maakbaar.

Bouw hem eerst uit dun karton. Dan zie je wat de vastlopers worden.
Maatvoeringen corrigeren van de beplating. Werken met ruitjespapier
en markeren om de 5 mm om stand te bepalen.

Dan ga je hem bouwen uit styreenplaat of uit zeer dun gelamineerde zelf gemaakte epoxyplaat.
Mijn voorkeur, daar het stabieler is. Fractie zwaarder. Niet dikker dan 0,5 aan te houden.
Dat is voldoende flexibel om te zetten. Moet er extra gezet worden, verhitten met fohn... 50 a 60 graad... kan er opeens meer. Maar bouw het vooral licht.

De echte is als een koffiekopje. Dus ulta flimsy. Gooi je daar kokend water over... is het weg...
garnering voor een taart.

Maar dat dondert niet.
Het blijkt 55 jaar te kunnen overleven met beleid en goed hanteren.

Andere methode is uit blue foam isolatie schuim. Stapelbouw.
Neem anders contact op met Von W. Vliegafdeling, woonachtig in België. Heeft een computer gestuurde foam cutter.
Daarmee bouwt hij rompen en vleugels, papier beplakt en schitterend gelakt, om elektro mee te vliegen.
De rompen worden in de lengterichting gestapeld en hebben dat al de ruwe vorm. Het is een zeer rappe bouwer.

Dus niet als een stapel boterhammen in het horizontale vlak, en zo als de sleeptankmodellen
uit was gefreest werden of daarna geschaafd te worden.

Dat blue-foam kan je zagen en en snijden. Met figuurzaag of gloeidraad.
Dat doe je om de contouren van de spanten.
Dan stapel je dat op via een center of een kielbalk. Dat het ook goed gericht staat en geen banaan wordt.

Daarna met zelf gemaakte schuurlatten ga je trimmen. Dat is hout of alu beplakt met schuurpapier, fotolijm.
Geen schuurlat in het bouwhok komt uit de winkel, als bedoeld als schuurlat.
Alles is pragmatische vondst uit restmateriaal. Is het papier versleten, lijm niet te lang uitgevulcabiseerd, rob je het zo los, en anders gaat de brander er op. Kan die vlot afgelapt worden met een verse... en weer door.
De hele romp van mijn restauratie heb ik zo supper effen gekregen. Enige nadeel... uren en uren...

Ooit heeft een mensenhand bij Graupner de plug gemaakt om diep te trekken. Het is dus maakbaar.

Andere optie is de markten af te speuren en dan werkelijk grandioos de beurs open te trekken voor een kitje? Maar iets wat uit 1964 zou ik niet bowen. Hoogstens slim kopiëren... en dat kan.

Zo een ding is gewoon strak te bouwen. En het kan uit scratch materiaal, en het kan ook met een investering in goede werkstoffen. Nee, je bent dan niet voor 20 euro klaar.

Mogelijk is het nog scherper te bouwen dan het toch vrij grove origineel van Graupner.

 

Bouwen uit styreen plaat gaat goed als je spanten exact zijn en je ook een exacte uitslag voor je rompdelen hebt. Ook ik dacht aanvankelijk de spanten van mijn coastertje met styreen plaat te bekleden. Maar door afwijkingen in de spanten werd dat niets. Voor balsa gekozen omdat ik daar nog een paar platen van had. Maar een ieder kijkt door zijn eigen bril en maakt aan de hand van zijn ervaring een plan. Zou het eerst met karton proberen en als dat lukt dan als plug er een huidje omheen trekken. Maar mijn bovenkamer werkt anders dan die van Bas en Henk. Er zal best wel iets bruikbaars ontstaan met zoveel advies. En met het mooie weer kun je veel dingen buiten doen. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

Mijn bovenkamer is anders op dit front, als materiaal iets anders doet dan je wil
dan moet je het dwingen. Of kiezen voor een alternatief.
Idd... styreen kan inzakken. Dus dan moet je het verwarmen, of spanten bij verzinnen.
Wil je balsa dwingen... dan moet dat kletsnat in de ammonia. Dan kan je er een knoop in leggen bij wijze van.

Zelf zou ik naar een plug toe werken en laten dieptrekken. Soms is het nu eenmaal een langer proces met een uitgesteld resultaat via tussenstappen.

De hele kap en dome is 100% zelfbouw... vraag me niet naar de uren...
De hele kist is grondig aangepakt op structurele bouwfouten. Grootste kant en klaar misser
die ik ooit heb gekocht. En vraag me ook niet naar de kosten.




Balsa in de dwingelandij. Kletsnat ingetaped. Waterboarding...
De nerf voor de ronding strategisch kiezen.
Daar waar vormen niet meer mogelijk is, kiezen voor balsblok of
stapeling... en dat modelleren.




Neusje uit stapelbouw balsa...
Niets geen tekening... schetsje en een paar maten en goed mikken rondom een motortje
Dan maar doen... en uurtjes aftikken... en goed kijken...
Kist is nog niet klaar... maar dat neusje bouwen was het leukst...



Niet bang wezen fouten te maken, herstellen, of over. Totdat het goed is.
Vooral doen.

 

Het soortelijke gewicht van polyester en abs is niet veel hoger.
En de stugheid is met een bewapening ook nog wel te realiseren.
Spanten zijn niet nodig.
Je zou ook nog abs kunnen dieptrekken.
Geen ervaring mee maar wel eens voorbeelden gezien op internet.

Groetjes ebro