Theodor Heuss, Rettungskreuser.

De afgelopen week heb ik weinig laten zien.
Hetgeen niet wilt zeggen, dat ik niet bezig ben geweest.
De afgelopen week heb ik besteed aan de besturingen van de dokdeur en de uitzethelling.
Beide geheel mechanisch.
Op de onderstaande foto de huidige stand.



Aan de bovenkant de besturing van de dokdeur, openen en sluiten. Nu nog de diodes netjes op de printplaat solderen.
In het midden de aandrijving van de helling voor het uitzetten van de bijboot.
Aan de onderkant, mijn schema voor het besturen van de aandrijfmotoren en de bijbehorende eindschakelaars.
De meeste tijd heb ik verloren met fout zoeken.
Of de dokdeur aandrijving werkte, maar de rest niet, of de aandrijving van de uitzethelling werkte en de rest niet.
Uiteindelijk bleek het probleem te zitten in de richting van de diodes.
Op de tekening aan de rechterkant, zoals bedacht en aan de linkerkant zoals uitgevoerd op het gatenprintje.
Het geheel werkt nu en de vanghaak beweegt, zoals bedacht.
De snelheid voor openen en sluiten van de dokdeur is acceptabel, alleen de uitzetsnelheid van de bijboot niet.
Het zou te mooi zijn, dat je in één keer twee, eigenlijk drie problemen oplost.

Bij gatenprintjes, heb ik vaak de frustratie, dat het component alles doet om niet op de juiste plaats te komen.

 

Bij mij gaat de bijboot ook op schafttijdsnelheid... anders maar een mini pile 1:3 er op. Thans 1:4...
Sneller reductiemotortje...
een pootje van een intrekbaar landingsgestel gaat vlotter. Ook een spindelsysteem, met omkeerschakelaar...

Al met al een hoop puzzel en denkwerk! Mooi hoor!

 

Opmerking geven is aanleiding geven tot nadenken.
In mijn TH is de verstelmotor een reductie motor 12V 300 t/min.
Op 12 V gaat de dokdeur open met een snelheid, waarop een sneldeur bij een distributie centrum jaloers op zou zijn.
Eigenlijk, tussen de 6 en 8V gaat deze redelijk op schaalsnelheid.
Op de uitzethelling heb ik dezelfde reductie motor gebruikt, 300 omw/min.
Zelfs bij 12V, 300 omw/min, aandrijving van de uitzethelling van de bijboot, zijn de drenkelingen al verdronken, voordat de bijboot in het water ligt.

De mooiste snelheid voor het openen van de dokdeur ligt tussen de 6 en 8V.
Voor het uitzetten van de helling, zou het mooi zijn indien deze twee maal sneller zou gaan.
Ondertussen heb ik een reductie motor gevonden, die bijna drie maal sneller is, bij gelijke bevestiging van de eerder gebruikte 300 omw/min.

In de TH gebruik ik een 3s lipo, max. 12,6V.
Voor het uitzetten en openen van de dokdeur heb ik tussen de 6 en 8V nodig.
In mijn naaimandje, heb ik nog een 10A, 2 Lipo regelaar liggen. Uiterst geschikt voor de aandrijving van de bijbehorende verstelmotoren.
Daar ik maar één voedingsbron in het schip wil hebben, 3 lipo, zal ik een spanningsregelaar moeten toepassen voor het verlagen van de 3 Lipo spanning, max 12,6V naar regelbaar tussen 6 en 8V(geschikt voor de voeding van de 2s Lipo regelaar
Ik heb nog enkele L7806, 1A, 6V spanningsregelaars liggen. Op eenvoudige wijze, kan je deze bruikbaar maken voor een hogere uitgangsspanning, zie het middelste circuit op de .pdf.
Het mooie is, dat er, buiten de lekstroom en door de instelweerstanden, er geen extra energie tijdens de stilstand verloren gaat.
De nieuwe verstelmotor, 12 V 1050 omw/min.
: https://www.banggood.com/ChiHai-CHF...=104858042&sc_uid=FWDuiaHXWK&cur_warehouse=CN

Volgende stap, de print met de L7806 spanningsregelaar met de benodigde eindschakelaars van de dokdeur en de uitzethelling ontwerpen.

 

Ik heb bij HobbyKing ooit twee UBEC spanningomvormers gekocht. En die kan je op een aantal spanningen instellen via een jumper.
Ik vlieg met die dingen om 2S om te zetten naar 5V.

12V motortje is een goede oplossing, ik wist van het bestaan.
Mocht de kwetsbare Mini Pile niet naar behoren toeren... die kan meer aan dan 6V,
dan kan ik ook overstappen op zulke motortjes met reductie. Het is wel om te bouwen en past het zelfs beter?

Ja... mijn model gaat ook op iets van 13,5V... 'als' het LiFePO4 cellen worden...
Daar ik voldoende van die 4S Lipo-pakketen heb liggen.
Want die dingen moet je goed benutten. Stuk gaan ze vanzelf, 5 jaar wachten.

Als het echt te snel gaat.. dan maar naar 3S Lipo. Maar die LifePo4 zijn wel gebruiksvriendelijker...
Je hoeft ze niet te ontladen naar een bewaarspanning, en gaan gewoon 8 jaar mee!


Dan heb ik nog even de juiste waterverplaatsing van de 'Tedje' gevonden,
Welk mapje was dat ook weer... zoveel materiaal... 1,85 ton!
Toch weer goed voor een deling door de derde macht van het schaalgetal... 118 gram?
De schaal-Tedje drijft dus beter 160 gram... was het niet?



Groetjes Bas

 

Vandaag de test schakeling gemaakt. Het ziet er nogal chaotisch uit, vandaar de uitleg:



Aan de bovenkant mijn zelfgemaakt voedingsapparaat 30V max 3A. De aanwijzing is 15V hetgeen overeenkomt met een 3S lipo.
In mijn eerder bericht #163, had ik aangegeven, dat de uitzet motoren het mooiste draaien tussen 6 en 8V.
Aan de onderkant de schakeling met de L7806, provisorisch gemaakt. 2 condensatoren en 1 trimpotmeter uit de rommelbak.
Tussen een voedingsspanning van 10 en 20V blijft de uitgangsspanning nagenoeg constant.
Op de digitale voltmeter de geregelde spanning af te lezen.
Verder op de foto, de ontvanger met telemetrische terugmelding van de lipo spanning. Hiernaast, rechts de ESC voor de aandrijving van de beide motoren voor het openen van de dokdeur en uiterst rechts de aandrijving van de uitzethelling.
De beide condensatoren dienen voor het afvangen van piekspanningen.
Op de foto staat ook een servo met schakelaar. Deze gebruik ik als testeenheid voor diverse functies. Als deze niet reageert, dan heb ik een fout gemaakt in de zender sturing/ontvanger.
De spanningsregeling werkt, nu nog wachten op de nieuwe reductie motor 1050 omw/min voor het mooi afstemmen van de uitzetsnelheid van het Tedje.
Tot nu, gemeten spanningsval tussen onbelast en draaiende reductie motor, ca. 300mA, is ca, 50 mV.

 

Tussen door de werkzaamheden aan de Dockyard V, vandaag alle stroomdraadjes en printjes tot een ordentelijk geheel gemaakt.
Voor het openen van de dokdeur en het uitzetten van de bijboot, maak ik gebruik van onderling door stekkers te koppelen componenten.
Onderstaand de diverse delen.:

Boven de uitzetaandrijving van de helling, aan de linkerkant een 2S Lipo 10A vaarregelaar voor het omkeren van de aandrijfspanning/draairichting en in het midden de dokdeur aandrijving.
Het geheel wordt met stekkers aangesloten, dus uitvoeren van service/reparatie is eenvoudig uit te voeren.

Onderstaand het geheel aangesloten.


Nu alle aansluitingen op de componenten aangesloten en getest zijn, kunnen deze ingebouwd worden.
Aanvulling, door de nieuwe reductie motor 1000 omw/min bij 12V is de uitzetsnelheid niet modelgetrouw.
De snelheid is bij 8V mooi, vandaar een 2S Lipo regelaar.
Overigens, er komt maar één spanningsbron in het schip, een 3S lipo.
De volgende print is het maken voor de aansluiting van de 3Slipo, de hoofdvaarregelaar, ontvanger met telemetrie, telemetrie doorgeven van de 3s spanning en een regelbare spanning voor de juiste snelheid van openen dokdeur en uitzethelling.
Dit deel is voor mij gereed en klaar voor inbouwen.
Alleen stekkers losnemen voor testen of reparatie.

 

Vandaag de laatste besturingsprint gemaakt.
In mijn TH gebruik ik een 3S Lipo, volgeladen bijna 14V.
De aandrijfmotor van de schroef draait op de directe spanning van de 3S Lipo.
De reductie aandrijfmotortjes van de dokdeur en de uitzethelling draaien op een spanning van ca. 8V, instelbaar.
Onderstaand een overzicht van de besturingselementen, die ik nodig heb, voor de besturing van:
- aan de bovenkant de aandrijving voor de uitzethelling,
- in het midden de verstelling van de dokdeur, openen en sluiten,
- onder de print met van links naar rechts:
- de aansluit connectors voor de Lipo en de SCR,
- de L7806 regelaar in een aluminium U voor koeling en de spanning instelling, blauwe potmeter, voor de spanning van de reductie motortjes.
- de SRC voor de voorstuwing
- de ontvanger met telemetrische terugmelding van de Lipo spanning. (mijn idee is, dat kinderen met het schip kunnen varen en het dan handig is, dat je op de kant de Lipo kan uitlezen)
- de meetmodule van de Lipo spanning,
- de ESC voor de eerder genoemde reductie motoren. Dit is een 2S, 10A regelaar. Deze wordt gevoed door de gereduceerde spanning.



De servo aan de rechterkant onder de zender is een vervanging voor de roerservo.
Het kost wat puzzelen, maar de onderlinge verbindingen zijn eenvoudig losneembare stekker verbindingen.
Verder voordeel bij service, ik hoef maar één stekker los te nemen om de print uit het schip te halen.
Niet een dure "step down regulator", maar onderdelen in centen kwestie, 1x L7806, 1 x 0,33µF en 1x 0.1µF.
Overigens van de L7806, voor puriteinen de lek/stuurstroom is tussen de 8 en 8,5 mA.

 

Gek... ik krijg/zet mijn Lipocellen nooit voller dan 4.2V per cel...
dan volgt de afslag van de computerlader... dus 3S vol is dan 12,6V Dus ik hoop een tikfout!
Mag ook nimmer hoger komen dan 4,2V ze kunnen gaan fikken. (4,6V is ultra link, en je beschadigd ze ook... fik is een steekvlam van 1 meter!)
Ontladen tot 3.2V is al erg ver. 3,5 tot 3,6V... met vliegen trek je hoge stromen... dus je spanning zakt ook in bij
het ampères trekken. Aan de accu hangt dan ook een sensor, en op de zender wordt ik dan gewaarschuwd.

 

Klopt, had beter kunnen schrijven ruim 12V, of misschien bijna 13V.

 

Pfwieuw!

 

Nu ik even niet verder kan gaan op mijn andere draadje: https://www.modelbouwforum.nl/threads/kraan-van-piet.272340/page-2#post-4064657
het vervolg van de TH weer opgepakt.
Ondanks, dat vele kinderen met het schip gevaren hebben, was en bleef het probleem met de aandrijfmotor.
Bij de originele motor smolt het achter schild en bij bij de nieuwe motor slingerde de koppeling als een schapenstaart.
De nieuwe motor(gevonden in een bak bij de modelbouwclub) heeft geen gladde as, maar een wormschroef met 4 tanden.
Wat ik ook deed, het bleef slingeren, misschien door de kleine contactpunten van de wormschroef en de binnenkant van de koppeling.
Daarom heb ik bedacht om de tandpunten af te slijpen, zodat er een groter contactvlak ontstaat tussen de afgeslepen tanden en de binnenkant van de koppeling.
De tandhoogte was oorspronkelijk ca, ø3,8mm. Daar ik geen micrometer met vlakke taatsen heb, kan ik niet over meerdere wikkelingen/spoed de buiten diameter meten.
Maar geen probleem, dan slijp je de worm toch af op een diameter, die wel voldoende steun geeft aan de binnendiameter van de koppeling.
Onderstaand de opstelling van het opmaat slijpen van de worm op de uitgaande as van de E-motor.

De motor is ingespannen in de drie klauw en draait op de spanning van de voeding aan de linker boven kant( Voor de foto de stekkers losgenomen)
De draairichting van de motor en de Dremel zijn tegengesteld voor het verkrijgen van een goed slijpbeeld.
Onderstaand een indruk van het resultaat van het wegslijpen van de toppen van de tandpunten.


Na het wegslijpen van de toppen van de schroefdaad had ik over een buiten diam van ø3,4mm.
Dus daarom in de oude en oorspronkelijke koppeling een passende bus gemaakt.


De koppeling uitwendig ø8m heb ik uitgeboord op ø4,8mm en hierin een bus gezet inwendig ø3,4mm.
Onderstaand de motor met de aangepaste koppeling.


Goed te zien, dat ik met de stelschroef doorgaand door de nieuwe binnenbus heb gezekerd op de as.

De foto's zijn gemaakt, nadat alles werkte.
Daarom ontbreken de poetslappen op het bed van de draaibank om het slijpsel op te vangen.

 

Vandaag als eerste de motor geplaatst.
Dit is een 24V borstelmotor, die op 12V gaat draaien. Op 24V kan die qua toerental een vliegtuigschroef aandrijven.
Door de aanpassing van as en koppeling, kon ik het geheel zo uitlijnen, dat de motor bij 3V reeds draaide(schroefas netjes gevuld met uierzalf).
Deze afstelling is gedaan met mijn zelf gebouwde kortsluit vaste regelbare voeding 10V, 1A.
Vervolgens de besturingsprinten aangebracht.
Onderstaand de besturingsprint met van onder naar boven(bakboord):
- De aansluiting voor de 3S lipo.
- De spanningsregelaar voor de snelheidsinstelling van de dokdeur en de aandrijfmotor voor de uitzethelling. De spanning/snelheid is in te stellen door de uiterst kleine blauwe potmeter naast de Lipo stekker.
- De ESC van de vaarmotor, op de volle 3s Lipo spanning.
- De 6 kan ontvanger met telemetrische terugmelding.
- De meetmodule voor het doorgeven van de spanning van de 3 Lipo, gevaar voor te ver ontladen.
- De ESC voor het openen van de dokdeur en de aandrijving van de aandrijfmotor voor de uitzethelling. Aangesloten op de instelbare spanningsregelaar voor de spanningsregeling/snelheid van de dokdeur en de uitzet helling.



De aandrijving voor het openen van de dokdeur en aandrijven van de helling zit aan de rechterkant(stuurboord).



Ook deze unit wordt alleen met stekkers aangesloten.
Op de print, aan de linkerkant de aandrijfmotor voor het openen en sluiten van de dokdeur.
De rechter microschakelaar geeft na openen van de dokdeur de spanning door naar de aandrijfmotor van de uitzethelling.
Dus de uitzethelling zal nooit eerder bewegen, dan nadat deze schakelaar is ingedrukt.
De omkeerbare voeding is gedaan met een twee polige rode stekker gemerkt "M".
Aan de linkerkant op de print een tweepolige stekker voor het losnemen van de aandrijf motor (evt. reparatie/vervanging) en aan de rechter kant een 4, gebruikt 3polen, stekker naar de aandrijfmotor van de uitzethelling.
De veren tussen de verstelling en de vaste stelringen op de verstelstang, dienen ervoor, dat de dokdeur sluit met de kracht van de veer en eveneens opent met de kracht van de veer.
De versteleenheid kan dus nooit de bevestiging van de dokdeur overbelasten.
Vandaag uitvoerig getest, wel en nadeel, de 24V motor geeft een fluitend geluid bij lage toeren.
Ik zie het maar als het geluid van de turbo's.

 

Mooi gemaakt henk ziet er top uit
Grt peter

 

Eigenlijk, heb ik nu teveel projecten onderhanden.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/kraan-van-piet.272340/page-2#post-4067195
en
https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelstoomsleepboot-dockyard-v.253639/page-34#post-4067206
Hierdoor lijdt de TH onder de voortgang.
Maar de afgelopen uren gewerkt aan de roerbesturing van de TH'
Op de onderstaande foto de "Badewanne", helling, die niet geheel klopt met de vorm van het achterschip.
Destijds, toen ik begon met de restauratie van de TH was het een schip van de club.
Het ging toen om zo eenvoudig mogelijk het model varend te krijgen.
Ik heb destijds uit aanwezig bik een helling gemaakt.
Nadat ik het schip gekocht heb van de club, ben ik bezig geweest met het herstellen van eerder gemaakte fouten.
Onderstaand de fout van het destijds gemaakte "Badewanne", helling.
Deze past eigenlijk niet mooi in het schip, de onderkant zit te diep in het schip.

Hierdoor kon de aandrijving van de roerhevel niet bewegen zonder tegen de onderkant van de helling te botsen.
Daarom heb ik de aandrijving van de roeren aangepast.
Het eerste wat gedaan is, is het scharnier in de stuurstang naar de roerverstelling te vervangen door een houder met M2 schroefdraad en een borgschroef voor de verstelstang ø1mm.

Het scharnier botste met de dwarse verstelstang naar de beide zijroeren.
Onderstaand de uitslag naar de beide kanten:



De uitslag van de roeren is meer dan 30 °
Dus niet slecht.

 

De voortgang van de TH heeft de afgelopen tijd geleden onder de tijdsbesteding aan de "Kraan ven Piet", https://www.modelbouwforum.nl/threads/kraan-van-piet.272340/page-2#post-4071717
Vandaag verder gegaan, op de eerste foto alle besturingsdelen in de TH.


Onlangs, ook de helling voor het bijbootje gespoten.
Tevens getest of de uitzethelling vrijloopt van de dokdeur.



Maar wel een probleem.
Door het advies van @Edge heb ik de zender opgewaardeerd naar 10 kanalen.
Voor het uitzetten van de bijboot, aandrijving van de uitzetmotor, zat deze op oorspronkelijke kanaal 6.
Nu zit het oorspronkelijke kanaal 6 op kanaal 9.
Maar geen probleem, op deze zender, kan je probleemloos van kanaal wisselen.
Wel een opmerking:
In de TH heb ik een 6 kan. ontvanger.
Dus de sturing van op de zender kan. 9 past niet op de ontvanger.
Maar je kunt elke schakelaar vrij toewijzen aan een kanaal.
Kanaal 9 toegewezen aan 6, alleen, toen ging de dokdeur dicht, i,p.v. open.
Alleen omkeren van de actie op de zender loste dit probleem ook op.

Onderstaand de zender met de volgende gegevens, van boven naar beneden:
- De voedingsspanning van de interne batterijen.
- De spanning van de Lipo in het schip, deze had ik ontladen tot "Storage".
- De spanning op de ontvanger.


Helaas heb ik de iconen nog niet aangepast.
Op deze zender bedien ik ook de eerder genoemde kraan en het zou leuk zijn om een betreffend icoon te gebruiken.

 

In de firmware die ik je toegezonden had zatten de boot icoontjes al in verwerkt.

 

Ik heb de zip file wel geladen, maar nog niet in de zenders geladen.
Zelf was ik al heel tevreden, dat mijn beide zenders opgewaardeerd zijn van 6 naar 10 kanalen.
Daarnaast, na de update, was ik niet alleen benieuwd of je nog steeds per model de schakelaars op de zender kon toewijzen op andere kanalen, maar ook of je het kanaal voor de snelheid geschikt kon maken voor het varen met een schip.
De zender is oorspronkelijk voor vliegtuigen of helicopters. De joy stick voor de snelheid gaat standaard van 0 naar 100% vooruit.
Ook na de update is het mogelijk om de sturing aan te passen voor een schip, van onder naar boven van de joy stick: onder 100% achteruit, midden stop, boven 100% vooruit.
Ook het uitzetten van het bijbootje, met de driestanden schakelaar SW C, naar boven: uitzetten, midden: stop, naar onder: binnenhalen van de bijboot.
Zelfs bij het uitzetten van de bijboot, kan ik nu even stoppen, of halverwege terug halen.

 

Dus win win.
Mooi dat het werkt.
De firmware die ik jou heb toegezonden ( tenminste zo ging het bij mij ) wijzigd verder niets meer aan je instellingen.

Maar al die extraatjes vergen wel wat geheugenruimte, en die extra ruimte hebben ze afgesnoept van het gedeelte waar al je modellen zijn opgeslagen.
Dus ipv 20 modellen heb je slechts nu de ruimte voor 14 modellen.

Ik had eerst de boel zo ingesteld dat voor/achterwaarts met de linkerstick ging en stuurboord /bakboord met de rechterstick

Maar daarbij heb ik dan wel telkens twee handen nodig.
Even op de rug krabben is er dan niet bij.
Nu heb ik alles op 1 stick zitten.
Heb er nog niet mee gevaren, eerst zien of dat bevalt.

 

Wat begon met een reparatie van de scheg, is geëindigd met een hele renovatie van de besturing van mijn TH.
Vervangen, vernieuwd o.a.:
- Aandrijving, motor, de schroefas uit RVS met Raboesch messing schroef 4 blads ø 45mm.
- Uitzetinrichting van de bijboot, de aandrijving voor openen dokdeur en de aandrijving/modificatie van de uitzethelling voor de bijboot.
- Electronische besturing, ontvanger met telemetrie, doorgeven van de Lipo spanning in de TH, aparte spanningsregeling voor de snelheid van de motoren van de dokdeur en uitzethelling.
Elektronisch en mechanisch is mijn TH gereed.

Onderstaand een indruk.



Rest nog een mooie steun te maken.
De TH staat op de grondplaat, die de oorspronkelijke bouwer heeft gemaakt en deze was zodanig, dat het schip niet scheef getrokken is.
Buiten nog enkele details, er ontbreken delen van de reling, is het maken van Tedje het bijbootje.
Maar dit wordt een ander verhaal.
Henk.

 

Al was het mogelijk geweest voor 10 modellen, dan heb je nog steeds de mogelijkheid om met één zender meerdere modellen te besturen.
Je weet, dat ik ook bezig ben met het voorzien van de besturing van een rijdend en werkend kraanmodel, de kraan van Piet: https://www.modelbouwforum.nl/threads/kraan-van-piet.272340/page-2#post-4071717
Bij de besturing hoort een Reely HT-10, 10 kan.
Deze iets duurdere zender, dan de door ons gebruikt, kent: ÉÉN kanaal, lees mogelijkheid tot besturing van één model.
Dus waarom zorgen maken, dat er geen 20 meer zijn.
Voorlopig zie ik niet, dat ik zelfs 10 modellen op de zender zal aanmelden.
Bijna vergeten te zeggen, je kan op de Reely tig modellen/ontvangers aanmelden, maar je kan niet kiezen tussen de eerder aangemelde ontvangers.
Henk