Toni Clark Tiger Moth 1/4.8 Restauratieverslag Nr2
- Topicstarter femmo
- Startdatum
Zo nog lekker gebouwd vanavond
Aanslagje voor zaagdiepte en achterlijstjes inzagen
2 nieuwe rolroeren opgebouwd
blokjes tegen het richtingsroer
En de achterlijst voor het richtingsroer eens voorgespannen vol met Glassex.
Ooit een ergens op het MBF gelezen dat dat werkt. Ben benieuwd!
nu slapen!
Aanslagje voor zaagdiepte en achterlijstjes inzagen
2 nieuwe rolroeren opgebouwd
blokjes tegen het richtingsroer
En de achterlijst voor het richtingsroer eens voorgespannen vol met Glassex.
Ooit een ergens op het MBF gelezen dat dat werkt. Ben benieuwd!
nu slapen!
Laatst bewerkt door een moderator:
Heet water helpt ook.
Tussen de vingers plooien en dan op de vorm vastzetten zoals u op foto gedaan hebt.
Glassex heb je daarvoor niet nodig, moet trouwens langer drogen dan met water.
Het is de bedoeling dat je de vezels van het hout wat laat zwellen, zo worden deze soepel en kan je ze beter plooien doordat de buitenste moeten rekken, anders is het gewoon krak en daar gaat je houtje.
Je kan het ook vochtig maken en je kromming maken boven een kaarsvlam.
Heb dit destijds geleerd bij de bouw van de Viktory, een welgekend Historisch schip.
Hoe dikker het hout, hoe langer in water houden.
Maar dit wist je waarschijnlijk al allemaal.
Johan.
Tussen de vingers plooien en dan op de vorm vastzetten zoals u op foto gedaan hebt.
Glassex heb je daarvoor niet nodig, moet trouwens langer drogen dan met water.
Het is de bedoeling dat je de vezels van het hout wat laat zwellen, zo worden deze soepel en kan je ze beter plooien doordat de buitenste moeten rekken, anders is het gewoon krak en daar gaat je houtje.
Je kan het ook vochtig maken en je kromming maken boven een kaarsvlam.
Heb dit destijds geleerd bij de bouw van de Viktory, een welgekend Historisch schip.
Hoe dikker het hout, hoe langer in water houden.
Maar dit wist je waarschijnlijk al allemaal.
Johan.
daarom staat er een "loos" spijkertje links, heb het nog op moeten schuiven vanwege "krak"
Ik dacht dat er in Glassex amoniak zat waardoor het goed werkte, maar ik ben niet zeker.
Johan, bedankt voor de tips, ik wist dat allemaal nog niet.
grt
Henri Kaper
verslagschrijvers
Het is inderdaad vanwege het ammoniak in Glassex, maar het is niet de beste manier.
Ariel zei:
In dit draadje vind je allerlei informatie over houtbewerking en ook buigen: zwei-antik-segler
Laatst bewerkt door een moderator:
femmo,
goed bezig!!
goed bezig!!
Latjes gewoon een half uur onder (lauw)warm water houden en dan 24 uur opspannen om te drogen.
Daarna de latjes met PU-lijm nog eens opspannen en laten drogen.
Bij de TC Piper word 4x 2mm latjes gebruikt voor de laminaten rond het stabilo, zijvin en de roeren ervan.
Mvg Johan
Laatst bewerkt door een moderator:
Ha Johan bedankt voor de tip! Netjes ook, die mal.
je bedoelt de vier 2mm latjes onderling met PU verlijmen en dan laten drogen?
waarom niet met wite houtlijm?
femmo
je bedoelt de vier 2mm latjes onderling met PU verlijmen en dan laten drogen?
waarom niet met wite houtlijm?
femmo
PU-lijm is goedkoper en moderner als de witte houtlijm.
Hij is sterker , spleetvullend en je hebt maar 1/3 van de hoeveelheid nodig als bij witte houtlijm .
Daardoor ook veel lichter.
En hij hard uit door de vochtigheid van het materiaal of de omgeving .
En je kan er bijna alles mee verlijmen .
Een potje van 3€ kan je een T.C.piper mee verlijmen.
En in elke bouwmarkt te koop.
Mvg Johan
Hij is sterker , spleetvullend en je hebt maar 1/3 van de hoeveelheid nodig als bij witte houtlijm .
Daardoor ook veel lichter.
En hij hard uit door de vochtigheid van het materiaal of de omgeving .
En je kan er bijna alles mee verlijmen .
Een potje van 3€ kan je een T.C.piper mee verlijmen.
En in elke bouwmarkt te koop.
Mvg Johan
Je hebt er veel ervaring mee Johan, dus ik zal je niet tegenspreken. Zelf heb ik wel een hele andere ervaring met bruislijm:
De Tiger Moth welke ik aan het restaureren ben was ook op verschillende plaatsen met bruislijm verlijmt. Al die delen kwamen zo los, hadden een behoorlijk zwakke verbinding! De verbindingen waren redelijk zacht zelfs.
De delen die met houtlijm of epoxy waren verlijmt kreeg ik moeilijk tot niet los, een groot verschil in hechtkracht van de lijmverbinding!
Ik weet niet of bruislijm in de loop der tijd zachter wordt (wat houtlijm en epoxy niet doen), dat zou de zwakke verbindingen kunnen verklaren want m`n Tiger is wel een dame op behoorlijke leeftijd!
Je begrijpt dat ik na bovenstaande ervaring gewoon voor de witte houtlijm of epoxy blijf gaan (bruislijm vind ik ook niet fijn verwerken, maar dat is persoonlijk natuurlijk!)
Groeten, Ramses
ps. Zondag vliegen!
De Tiger Moth welke ik aan het restaureren ben was ook op verschillende plaatsen met bruislijm verlijmt. Al die delen kwamen zo los, hadden een behoorlijk zwakke verbinding! De verbindingen waren redelijk zacht zelfs.
De delen die met houtlijm of epoxy waren verlijmt kreeg ik moeilijk tot niet los, een groot verschil in hechtkracht van de lijmverbinding!
Ik weet niet of bruislijm in de loop der tijd zachter wordt (wat houtlijm en epoxy niet doen), dat zou de zwakke verbindingen kunnen verklaren want m`n Tiger is wel een dame op behoorlijke leeftijd!
Je begrijpt dat ik na bovenstaande ervaring gewoon voor de witte houtlijm of epoxy blijf gaan (bruislijm vind ik ook niet fijn verwerken, maar dat is persoonlijk natuurlijk!)
Groeten, Ramses
ps. Zondag vliegen!
Laatst bewerkt:
Ik smeer de lijm op het hout en niet op mijn vingers .
En ik kan niet zeggen dat de lijm na jaren losgaat.
Een 4 m Piper die ik kompleet met PU-lijm heb verlijmt voor 10-11 jaar vliegt nog steeds regelmatig zijne rondjes op mijn oude club .
Als iemand overstapt op PU-lijm gebruikt hij altijd veel te veel in het begin .
Was bij mij ook niet anders , heb ook eens een styrokern beplankt met balsa en verlijmt met PU-lijm .
Het kwam toen uit elke pore die het balsa hat.
De vleugel was zo hard als beton geworden .
Je kon er een spijker mee in de muur slaan .
Maar iedereen maakt zijn eigene keus en ervaring met de lijmen.
Mvg Johan
Ik werk ook zowel met witte houtlijm als PU lijm.
En inderdaad, je gebruikt snel teveel bruis
Maar het heeft nog meer voordelen:
- Bij beplanken en lamineren vult het zeker alle kieren.
- Lijm je triplex op balsa dan trekt het niet krom omdat er geen water inzit.
- Het is na 24 uur veel beter te schaven en schuren als witte houtlijm.
Witte houtlijm heeft de eigenschap dat wat je morst op balsa dit het balsa keihard maakt.
En bij schuren maakt het (zeker als het nog vers is) vaak rolletjes die krassen maken in het balsa.
Zo heb ik de vleugeltippen van mijn stampe gemaakt:
Eerst de 4 lagen van 2 mm balsa nat in vorm gemaakt en laten drogen
Eerste laag met witte houtlijm vastgezet op de vleugel en de volgende dag de 3 volgende lagen met bruis.
Met een stukje afvalbalsa de bruislijm zo dun uitgesmeert dat het balsa niet meer glom van de lijm maar je de houtnerven weer zag, en toch ruim voldoende lijm!
Nu kan de lijm uitharden tot ik de tippen in vorm ga schuren.
Succes Willem
En inderdaad, je gebruikt snel teveel bruis
Maar het heeft nog meer voordelen:
- Bij beplanken en lamineren vult het zeker alle kieren.
- Lijm je triplex op balsa dan trekt het niet krom omdat er geen water inzit.
- Het is na 24 uur veel beter te schaven en schuren als witte houtlijm.
Witte houtlijm heeft de eigenschap dat wat je morst op balsa dit het balsa keihard maakt.
En bij schuren maakt het (zeker als het nog vers is) vaak rolletjes die krassen maken in het balsa.
Zo heb ik de vleugeltippen van mijn stampe gemaakt:
Eerst de 4 lagen van 2 mm balsa nat in vorm gemaakt en laten drogen
Eerste laag met witte houtlijm vastgezet op de vleugel en de volgende dag de 3 volgende lagen met bruis.
Met een stukje afvalbalsa de bruislijm zo dun uitgesmeert dat het balsa niet meer glom van de lijm maar je de houtnerven weer zag, en toch ruim voldoende lijm!
Nu kan de lijm uitharden tot ik de tippen in vorm ga schuren.
Succes Willem
Laatst bewerkt door een moderator:
Ziet er goed uit Willem!
Ik heb ook mijn leading edge een half uurtje in het warme water gelegd en a la Plotterweld opgespannen.
op de uiteinden komt ie wat los van de mal maar dat geeft niet omdat
die verder rond loopt dan het werkelijke richtingsroer.
Verder vooral wat gepuzzeld;
Door Ramses zijn roerhoorntjes toch even goed gaan opletten
hoe het met de rolroeren zit.
Die blijken anders te zitten dan op de ToniClark tekening.
Dus van tufnol maar langere hoorntjes gemaakt. Helaas durf ik ze niet zo slank te
maken als bij de echte.
:help:Of kan dat met Tufnol? Wie helpt
Wel even checken of ik het dan nog haal met de servo.
Volgens de handleiding is de rolroeruitslag 24mm omhoog en 16mm omlaag.
Dit resulteert in respectievelijk 17 en 12gr uitslag.
Even uitgezet en dat moet kunnen. Ik kom op 90gr totale servo-weg
met een klein heveltje, er past nog een iets grotere dus dan heb ik over.
En dan is de avond alweer om
Ik heb ook mijn leading edge een half uurtje in het warme water gelegd en a la Plotterweld opgespannen.
op de uiteinden komt ie wat los van de mal maar dat geeft niet omdat
die verder rond loopt dan het werkelijke richtingsroer.
Verder vooral wat gepuzzeld;
Door Ramses zijn roerhoorntjes toch even goed gaan opletten
hoe het met de rolroeren zit.
Die blijken anders te zitten dan op de ToniClark tekening.
Dus van tufnol maar langere hoorntjes gemaakt. Helaas durf ik ze niet zo slank te
maken als bij de echte.
:help:Of kan dat met Tufnol? Wie helpt
Wel even checken of ik het dan nog haal met de servo.
Volgens de handleiding is de rolroeruitslag 24mm omhoog en 16mm omlaag.
Dit resulteert in respectievelijk 17 en 12gr uitslag.
Even uitgezet en dat moet kunnen. Ik kom op 90gr totale servo-weg
met een klein heveltje, er past nog een iets grotere dus dan heb ik over.
En dan is de avond alweer om
Laatst bewerkt door een moderator:
Tufnol kan je gewoon boren of met een handzaag of figuurzaag uitzagen
Is een hardpapier produkt.
Mvg Johan
Is een hardpapier produkt.
Mvg Johan
Henri Kaper
verslagschrijvers
... en schuren en beschilderen. Het bewerken ervan lijkt op triplex. Mooi spul. Het is in verschillende diktes verkrijgbaar.