Vario EC 135 met X-Treme PoweRotoR

Een Vario-4-bladskop heeft typisch 45 graden phasing, ik kan me voorstellen dat je dat dan mechanisch oplost d.m.v. de X-configuratie. Maar bij de Xtreme gaat dat niet want dan lopen alle stuurstangen tegen het (brede) frame.

 

Had ik nog helemaal niet aan gedacht.
Zojuist even gekeken: je hebt gelijk, mechanisch gaat dat inderdaad nét niet....

Het móét dus electronisch opgelost worden bij die bak.... (of je moet je swashdriver verzetten, maar dan komen de stuurstangen tussen swash en bladen wel érg scheef te zitten volgens mij....)

Groet, Bert

 

A Ha,

Dat is goed om te weten, maar ik heb op men swashplate ook langere aan suurstangen moeten gebruiken, ik weet natuurlijk de breedte van een X-treem mecaniek niet, misschien kun je het ook zo oplossen, zo heb ik het in ieder geval gedaan, en dit ging zonder probleem.

Pascal.

 

Ach, zoals ik al zei, het maakt weinig uit.
Ik heb 3 Vario's met een direct aangestuurde rotor, en alle drie een andere servo-arrangement.
-De grote BO heeft precies wat Heliguy heeft (servo's sturen de swash 45 graden verschoven aan).
-De X-treme heeft ver servo's in conventionele opstelling zoals PoweRotor dat wil gaan doen.
De Bell 47G (skyFox mechaniek) heeft een gewone 3-punts 120 graden aansturing, en dat werkt ook gewoon....

Het maakt overigens bij Vario niet uit of je een 3, 4 of 5 blads rotor aanstuurt, de Phasing hoek blijft hetzelfde: 45 graden naar rechts.

Groet, Bert

 

Precies, daarom zou een "X" configuratie meteen korte metten maken met de 45 graden phasing. Best slim.

 

Na de reacties over de aansturing van de kop ga ik gewoon voor de normale aansturing omdat dit niet anders kan en zorgen voor de phasing van 45 graden door dit in te stellen op de Bavarian Dmon FBL unit. Heren dank jullie wel voor het meedenken.
Maar nu weer even verder.

Zoals gezegd we gaan dus voor de 4-punts aansturing van de swash en hebben dus de ballinks op de juiste plaats met locktite vastgezet. Daarna de meenemer gemonteerd.



Als laatste werd de 4-blads kop gemonteerd. Ik heb deze kop niet meer uit elkaar gehaald omdat deze af fabriek is gemonteerd en heb de bladgrip bouten gecontroleerd en zitten erg goed vast. Als iemand hier andere ervaringen mee heeft bv. dat druklagers verkeerd zitten of dat er geen grafietvet is gebruikt dan hoor ik dat graag want dan haal ik de bladgrips eraf en gaat de kop alsnog uit elkaar.



In ieder geval ziet het er erg indrukwekkend en vooral erg hoog uit als het gehele mechaniek op het houten frame is geplaatst.



Toen ik de EC135 van Albertino heb bekeken viel mij op dat het houten frame erg ver de cockpit in komt en dat hierdoor bijna geen ruimte meer overblijft om een schaalcockpit met stoelen te monteren.



Dit komt doordat het X-Treme mechaniek in eerste instantie is gemaakt voor een Methanol motor die met een koeltunnel gemonteerd moet worden. Deze motor komt normaliter nog voor de plaats waar nu de elektromotor is geplaatst. Voor deze brandstofmotor zit de koeltunnel. In het houten frame zit die koeltunnel ook waarmee koude lucht wordt aangezogen vanaf de onderkant van de romp. Op de tekening wordt aangegeven dat er een rechthoekig gat in de onderkant van de romp gezaagd moet worden.
Aangezien ik dit allemaal niet nodig heb heb ik zitten denken of dit houten frame niet compacter kan worden gemaakt zonder aan sterkte in te leveren. Iedere gram die ik minder aan materiaal mee moet nemen, komt ten goede aan de vliegtijd tenslotte. Als het frame compacter gemaakt kan worden geeft dit ook direct meer binnenruimte voor een schaal cockpit .
Ik ben op zoek gegaan en heb veel gekeken op andere fora. Uiteindelijk kwam ik terecht op het duitse RC-Heli.de forum en heb ik in een aantal bouwverslagen van deze heli gezien dat het frame compacter kan waardoor ik zelfs een vlakke cockpitvloer kan krijgen waaronder de accu's kunnen worden geplaatst.
Ik heb de plaats waar het overtollige hout kan worden verwijderd afgetekend in onderstaande foto. Al het hout aan de bovenkant van de horizontale en rechts van de vertikale rode lijn kan worden verwijderd.



Ik haal het nu nog niet weg omdat ik eerst de cockpit in de romp moet hebben zitten zodat ik een optimale, vlakke vloer krijg.
Vervolgens heb ik het frame weer in de romp geplaatst en een foto genomen zodat de rode lijnen op het frame bijna niet zichtbaar meer waren. Nu kun je zien dat er behoorlijk wat weg valt.





Wordt vervolgd.

 

Och, exact 45 graden is hij nooit, dus afstellen moet je toch....
Of je dan tussen 40~50 graden afstelt in zender of E-stab, of je stelt tussen -5~+5 in, is dan lood om oud ijzer.

Het maakt alleen (iets) uit als je non-E-stab vliegt, dan wordt het gehele afstel en invliegprocedure wat simpeler (en dat is ook niet doorslaggevend véél), maar zodra die E-stab er bij tussen zit, is alle voordeel van de ene setup over de andere, volledig verdwenen (wat NIET negatief t.o.v. E-stab bedoeld is, in tegendeel...).

Hoe een en ander uitpakt weet je pas als je er mee vliegt, maar de hoek die je nu weghaalt, heeft behoorlijke functionele sterkte: het is de "schuine zijde" van de driehoek die de voorste landingsgestel-beugel afsteunt aan het frame.
Vliegen zal geen enkel probleem zijn maar je structurele sterkte, met name bij ruwe landingen, neemt zéér sterk af.
Of de resterende sterkte voldoende is, betwijfel ik ten zéérste en het zou me niks verbazen dat een moment van onachtzaamheid in de landing dit "ingekorte frame" in elkaar kan drukken.

De buigkrachten in het frame gaan zich nu concentreren op het hoekpunt van de twee rode lijnen, en ik zou dit minimaal compenseren door de zijkanten van het frame over de volle lengte (van landingsbeugel tot landingsbeugel, waar de krachten vandaan komen) langs de rompbodem te dubbelen. Dat heeft ongeveer hetzelfde effect als virtueel de voorste beugel naar achteren te verplaatsen, waarmee de krachten opeens weer een beetje verticaal in het frame komen....

Groet, Bert

 

Of verstevigen met plaatjes carbon.
Dat heb ik ooit bij de romp van een Goldberg Piper toegepast.
Maar prachtige bouw reportage.

 

Beste Bert en Wipo,

Ik begrijp dat het frame verzwakt. Ik wil dit ook zeker verstevigen met een extra triplex/carbon lijst.
Het bewijs dat het werkt is er al want in Duitsland vliegen ze er al mee rond.

In ieder geval bedankt voor het meedenken.

Grt Han

 

Aftekenen klinknagel banen

Vandaag mijzelf gestort op het aftekenen van de klinknagel banen op de romp.
Dit valt niet mee want de romp is niet 100% schaal.
Dit betekent dat je hier en daar wat moet improviseren maar het moet wel zoveel mogelijk lijken op de echte uitvoering natuurlijk. Sommige die maken alle ramen deuren etc dicht met glasmat en epoxy om vervolgens de gaten op de juiste plaats te maken. Dit gaat mij echt iets te ver want dan had ik net zo goed geen romp behoeven te kopen en meteen een eigen romp moeten ontwerpen en maken. Kortom ik heb de improvisatiemethode gebruikt.
Allereerst heb ik de zijkant van de romp met tape afgeplakt zodat ik daarop kan aftekenen waar de banen allemaal lopen.





Vervolgens een aantal detailfoto's gepakt van een EC-135 van de rechter zijkant.





Deze foto's tot vervelens toe bekeken en wat gemeten en nog eens gemeten, vergeleken met de romp en weer terug naar de foto etc.
Toen met rode stift de eerste banen getekend waar de klinknagels moeten komen.
Omdat het allemaal niet zo goed uitkwam heb ik een blauwe stift gepakt en de banen opnieuw getekend.
Vervolgens heb ik de posities van de klinknagels getekend (om de 4mm een nagel)
Na een kleine 4 uur gemeten, getekend, gemeten getekend etc. etc. heb ik het volgende resultaat gekregen.



Dit is nog maar één zijde van de romp en ben nog niet klaar.
Daarna moeten we gaan boren maar eerst wil ik het nog eens goed bestuderen of het mijn goedkeuring kan wegdragen.

wordt vervolgd!

Grt Han

 

Hoi Han,
je bent ondertussen ook besmet door het revetten-virus!
Goe bezig.
Dat niet alle revetten op de juiste plaats zitten zal niemand jou kwalijk nemen. Dat hoeft ook niet. Belangrijker is dat het eindrezultaat er geloofwaardig uitziet.
Je methode om de revetten af te tekenen is niet de meest praktische. In het begin deed ik het ook zo.
Het is gemakkelijker om je revetbanen te tekenen in één of ander tekenpakketje (ik doe het in CorelDraw) en deze uit te printen op transparante zelfklevende sheets, vervolgens de banen uit te snijden en op je romp te plakken. Dat gaat vlugger en héél wat nauwkeuriger.

Heligroeten en blijven revetteren,

Nick

 

He Nick,
Dat verdient nadere uitleg hoe jij dat doet in corel draw. Ziet dit er uit als een strook met kleef revetten die je er dan op plakt?

Gt Han

 

Zo heeft ieder een beetje zijn eigen methode, ik teken de lijnen eerst gewoon in potlood op de romp, bij een foutje schuur ik ze weg, dus zonder de plakband die je gebruikt..
Voor de onderlinge afstand kijk ik naar het aantal rivetjes tussen 2 kruispunten, en deel het door het aantal gewenste rivetten. Soms moet je "vals" spelen, andere staan er teveel op dezelfde ruimte en wordt het geheel te druk...
Zoals met veel dingen in de modelbouw.. oefening baart kunst
succes verder!

groeten,

Didier

 

Er is natuurlijk geen 'ware' manier om lijnen af te tekenen op een romp. Zelf vind ik het rechtstreeks tekenen en aftekenen op een romp meestal niet zo handig (soms kan het echter niet anders).
Aftekenen op een sheet of op lakken heeft zo zijn voordelen. Het is vlugger en preciezer. Je boort later ook in de lak of sheet. Dit heeft dan opnieuw als voordeel dat je boortje niet verloopt tijdens het inzetten...
Hierbij een voorbeeldje van een revettenraster dat ik in CorelDraw heb gemaakt.
Het originele is wel een vectortekening en heel precies (5mm revetafstand).



Dit patroon wordt geprint op zelfklevende doorschijnende sheet. De rode lijnen boven en onder de revettenlijn zijn de snijlijnen. Die bandjes kleef ik dan op de gewenste plaats op de romp. Op elk snijpuntje druk ik een putje met een krasnaald om de boor te positioneren. Door te printen op doorschijnende sheet ipv bijvoorbeeld witte heeft als voordeel dat je ziet waar je de revetlijnen kleeft.

Heligroeten,

Nick

 

Hi Nick,

Bedankt voor de uitleg.

Jij gebruikt een rivet afstand van 5 mm, ik heb 4mm gebruikt wat overeenkomt met de werkelijkheid bij de EC135 wat ik al erg kort op elkaar vind zitten.

Waar koop je dat transparante zelfklevende sheet voor in de printer? Kan dit gewoon geprint worden met een laserprinter?

Grt Han

 

Vroeger kocht ik die bij Schleiper in Gent. Dat is een speciaalzaak voor alles wat met gereedschap en materiaal voor grafische kunst en kantoor te maken heeft.
Tegenwoordig bestel ik zowat alles on-line en laat ik het op het werk afleveren.
- Als gevolg van de politiek om auto's uit de stadscentra te weren geraak je in België geen stad meer binnen of buiten. En er een auto geparkeerd krijgen is ook zo goed als uit den boze. Vandaar... -
Als je een beetje Googeld vind je zeker de sheets die je zoekt.
Bijvoorbeeld hier:

zelfklevende transparante sheets jej inkjet

Schleiper heeft ook een online bestelservice.

De revettenafstand van 5 mm is bij mij geen standaard hoor. Ik heb sjablonen gemaakt op 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm. Al naar gelang de afstand tussen de revetten op het grote voorbeeld bereken en gebruik ik het gewenste sjabloon.

Heligroeten,

Nick

 

Nick, dank je wel voor de info.

Vandaag ook eens naar het bouwverslag van een andere modelbouwer gekeken die ook een Vario EC135 aan het bouwen is zoals ik en daar viel mij op dat hij twee strips heeft gemonteerd naast de deurlijst van de schuifdeur en onder de deuren naar de onderste ruit in de neus van de EC135.

Ik ben vervolgens weer in de detailfoto's gedoken van de EC135 om te kijken of dit klopt.
En ja het klopt precies. Deze lijst naast de schuifdeur is een profiellijst die ontstaat als je 2 beplatingen laat overlappen.



Gisteren heb ik een halve dag werk gehad om alle klinknagelbanen af te tekenen dus ik was blij dat ik nog niet geboord had. Ik heb allereerst de aangebrachte tape op de plaats waar de strip aangebracht moest worden wat losgetrokken. Van 0,3mm plasticcard heb ik een strip van 5mm gemaakt en deze met 10 sec. lijm op de romp bevestigd.





De tape heb ik teruggeplakt en langs de zojuist aangebrachte strip afgesneden en weer verwijderd omdat de afgetekende klinknagels niet precies midden op de strip gepositioneerd waren.
Daarna nieuwe tape aangebracht en de klinknagels weer afgetekend.
Vervolgens hebben we dit ook aan de andere kant van de romp gedaan.



Nu had ik dus ook gezien dat er een extra strip aanwezig was onder de deuren tot aan de ruit in de neus zoals in onderstaande foto te zien is.



Dus wederom van plasticcard 2 strips van 5mm gesneden en bevestigd aan beide zijkanten van de romp.







Tevens heb ik nog even gekeken naar het houten frame, waarop het mechaniek wordt bevestigd, hoe dit aansluit op de romp.
Dit frame valt over de uitsparingen van het landinggestel en het viel mij op dat dit frame hier niet goed overheen valt. Ik heb toen met een profielkam exact de vorm van de 2 kanalen opgemeten en afgetekend op de aanwezige uitsparingen in het houten frame.
In onderstaande foto zie je de originele uitsparing in het hout af fabriek en in blauw het zojuist gemeten profiel van de romp.



Dit heb ik voor alle 4 de uitsparingen gedaan een het overtollige hout weg geslepen met de dremel.



Nu sluit het frame goed aan op de romp.
Weer een klusje gedaan.

Wordt vervolgd.

Grt Han

 

Je begint aardig ver te gaan met je oog voor detail, en dat kunnen we enkel toejuichen
Ziet er allemaal netjes uit, doe zo maar rustig verder!

Groeten,

Didier

 

Die rompen blijven nu eenmaal handwerk, dus de binnenkant van zo'n romp is niet 100% maatvast.
Je zult dus bij Vario, maar eigenlijk bij iedere fabrikant die rompen op deze manier en met deze of gelijkaardige spantenconstructie produceert, de boel altijd zelf passend moeten maken.

Groet, Bert

 

Hallo Bert,
Het geeft ook helemaal niet dat je het hier en daar wat meer passend moet maken. Dat is nou modelbouw, anders gaat straks iedereen Vario heli's bouwen.

Grt Han