Vario EC 135 met X-Treme PoweRotoR

Mooi werk. Ook je werkmethodes heb je duidelijk uitgelegd en in beeld gebracht. 'k Heb een aantal technieken en oplossingen gezien die in het BlueBird-atelier zeker navolging gaan hebben.
Succes met de verdere bouw en zeker blijven posten. Je draadje is bijzonder interessant.

Heligroeten,

Nick

 

Nu de magneten in de romp zijn gelijmd is het tijd om de magneten aan de kap te lijmen.
We zorgen weer dat er tussen de magneet die in de romp gefixeerd is en de magneet die op de kap moet komen een stukje vershoudfolie is geplaatst.



Nu doen we weer wat Endfest 300 lijm aan alle magneten en zetten de kap er weer op en drukken de kap stevig aan op de magneten. Ik heb zelf nog wat extra magneten aan de buitenkant van de kap geplaatst zodat de kap gedurende het droogproces goed tegen de zojuist gelijmde magneten wordt gedrukt.







Als deze droog zijn is de achterste kap klaar en kunnen we verder met de voorste kap.





Allereerst gaan we weer de 5mm gaten boren in de romp daar waar de magneten moeten komen.



Dan plakken wij achter deze gaten weer de triplex plaatjes en als die droog zijn boren wij de gaten weer even mooi op tot 5mm om de lijmresten uit de gaten te verwijderen. En met de soeverein-boor maken we weer mooie trechteropeningen van de gaten zodat de magneten weer mooi worden gecentreerd.

Vervolgens maken we weer sets van 2 magneten met daartussen wat vershoudfolie.
We smeren de gaten in het triplex plaatje weer in met Endfest 300 en drukken met de achterkant van de 5mm boor met daarop de magneet set in het gat net zo diep dat deze nog een beetje uit de romp steekt.



Als dit met alle magneten weer is gedaan dan de voorste kap erop en aandrukken zodat alle magneten diep genoeg in de gaten worden gedrukt zodat de kap weer mooi aansluit aan de romp.



Als de lijm weer droog is herhalen weer voorgaande stappen maar dan voor om de magneten aan de kap te lijmen.
Ook hier gebruik ik tijdens het droogproces weer magneten aan de buitenkant om de kap goed te fixeren tijdens het drogen.
Als alles droog is halen we de kap er weer voorzichtig af en verwijderen de vershoudfolie.



Het geheel is nu klaar en zit stevig op zijn plaats. Ik kan de romp aan de kappen optillen met het mechaniek erin dus dat moet tijdens de vlucht goed blijven zitten denk ik.
Ik heb nog een filmpje gemaakt dat het goed past en snel te monteren is.



Wordt vervolgd.

 

Dat ziet er heel goed uit!

Ik heb zelf altijd last van dat de magneten na enige tijd loskomen, ook al lijm ik ze ook met UHU plus, enige verschil is dat ik de magneten in redelijk strak passende gaten lijm. Wellicht is dat wat ik fout doe?
Of het moet liggen aan dat ik die zwarte magneten gebruik in plaats van die blinkende, maar volgens mij mag dat niet uitmaken?

Ik heb de deurmagneten van mijn grote BO al minstens 3 keer overnieuw moeten vastlijmen...

Groet, Bert

 

Bert,

De praktijk zal het bij mij gaan leren.

Grt Han

 

Oh, hahaha, ik dacht dat jij al ervaring had met jouw methode....
(had eigenlijk gehoopt dat je zou zeggen: dat had ik vroeger ook maar deze methode werkt veel beter )

Het zal ook wel wat meevallen bij jou denk ik: je draait Electro, die van mij staat een Zenoah in te rammelen.

Groet, Bert

 

Vandaag stonden de deuren op het programma om deze te monteren. Deze 4 deuren zijn uit één stuk gemaakt in de mal dus deze moesten allereerst van elkaar gezaagd worden. Dit heb ik gedaan met een lintzaag wat perfect werkte. Daarna met eerst grof en daarna fijn schuurpapier de randen weggeschuurd en dan was het weer passen geblazen. De deuren heb ik in het model vast gezet met ducktape.



De deuren liggen bijna overal te dik op de romp waardoor deze niet mooi aansluiten.
Alle deuren zijn aan de buitenranden te dik dus daar gaan we eerst eens wat afslijpen met een dremel zodat ze mooi in de sponning vallen en niet buiten de romp komen. Dit is een secuur werkje want je mag er niet teveel afschuren. Dus veel passen, meten en opnieuw schuren.
Hieronder kun je zien waar ik de carbon allemaal heb weggeschuurd om de deuren passend te maken (witte randen aan de buitenkanten van de deuren)







Vervolgens de deuren weer terug geplaatst in de sponningen en wat opviel was dat de vorm van de deuren niet goed aansloot op de romp. Hier en daar stonden de deuren gewoon open. Dit heeft te maken met de interne spanningen in de deuren die zijn ontstaan tijdens het drogen van de epoxy in de mal.
In onderstaande foto zie je duidelijk dat de deur aan de voorkant niet mooi de vorm van de romp volgt.



Dit fenomeen deed zich in meerdere en mindere maten voor bij iedere deur.
Dit heb ik opgelost door een haarfohn te pakken en deze op de warmste stand te zetten en de deur goed op te warmen waardoor de epoxy wat zachter wordt en dus te vervormen is.



Daarna de deur goed op zijn plaats drukken en vasthouden totdat de deur weer is afgekoeld en de epoxy weer hard en stijf is geworden..
Daarna past de deur geweldig.



Wordt vervolgd

 

De volgende stap is het aftekenen waar de scharnieren van de deur moeten komen.
Hiervoor heb ik eerst de foto’s goed bekeken waar ze precies zitten.



Eerst een hulplijn getekend en daarna het scharnier afgetekend en met één schroefje vastgezet.



Daarna het tweede scharnier afgetekend en met één schroefje vastgezet.



Je ziet dat bij het tweede scharnier deze te ver door loopt over de sponning daar waar de ruit straks komt te zitten.



Hier moeten we dus een stukje van het scharnier verwijderen.



Uiteindelijk is dit dan het resultaat.



Wordt weer vervolgd

 

mooi werk, Han
ik hoop dat de schroefjes blijven zitten,
ik heb ze een keer verloren, gelukkig is verder niks gebeurt met de deur,
later heb ik de schroefjes met Epoxid vast gezet
om te voorkomen, dat een deur maar in de rotor beland.

.. Het word zeker een top heli, suc 6 verder

Groet
Uwe

 

Ziet er knap uit; juist één vraagje.
Ben je niet bang na het verwarmen en goed zetten van de deur dat deze weer zal vervormen als hij eens in de zon staat?

 

@SAR Scott: Ik ben daar niet bang voor want ik hoop dat de romp als deze in de zon staat niet zo warm wordt als dat ik deze heb verwarmd met de fohn. Daarnaast heb ik hem heel langzaam laten afkoelen zodat er niet opnieuw spanningen in de epoxy ontstaan. De praktijk zal het straks leren. We moeten nog geduld hebben om dit te ervaren.

@HeliUwe: Dank je wel. Ik ga die schroefjes ook nog borgen met wat 10 seconden lijm.
-----------

De volgende stap is het aanbrengen van de deur magneetjes. Hiervoor heb ik magneten gebruikt van 5mm doorsnee en 1 mm dik met een houdkracht van 290g.



Eerst heb ik de magneten in de romp aangebracht door met een dremel voorzichtig een ronde verdieping aan te brengen op de 2 hoekpunten van de deursponningen.





Vervolgens de magneten ontvetten met alcohol en met een beetje Endfest 300 vastgelijmd in de deze uithollingen.
Dit alles laten drogen en de volgende dag de tweede magneet vastklikken op de eerste magneet. Om nu de exacte positie van de magneet op de deur te bepalen heb ik met een beetje rode lak een stipje op de magneten gezet. De deur dichtgedrukt en zie hier we weten precies waar de magneet in de deur moet komen.



Als de lak is opgedroogd kan met de dremel op de plaats van de rode stip weer een uitholling van iets meer dan 1mm diep worden gemaakt.



Even de magneet erin passen zodat hij gelijk valt met de oppervlakte van de deurstijl.



Dan kunnen we de magneten weer ontvetten en voorzien van vershoudfolie en Endfest 300 weer vastlijmen in de deuren.
Met lijmklemmen heb ik op de plaatsen van de magneten de deuren vastgezet en kunnen weer goed drogen.



Na het drogen zit alles weer goed vast en kunnen we aan de achterdeuren beginnen.



Wordt vervolgd.

 

Heel netjes gedaan met die magneetjes, dit gaan we onthouden...

grtz,

Didier

 

Mijn ervaring met die dubbellaags deuren (Carbon en Epoxy) is dat ze behoorlijk last hebben van temperatuurverschillen. Epoxy zet anders uit dan Carbon, en wanneer je de boel uit de warme hobbykamer in de kou buiten zet, zie je de deuren soms werken (gaat soms zo snel dat je het bijna ziet bewegen, is niet eens heel erg overdreven: 5 mm afwijking in 2~3 minuten).

Hangt ook van de vorm van de deur af, een erg bolle deur beweegt meer dan een vlakke.

Het is mij in het verleden nog nooit geluk om deuren met warmte permanent in de juiste vorm te krijgen, hij was altijd na een tijdje weer teruggeveerd. Ik heb waar nodig met kleine ribben moeten werken bij de extreme gevallen: de "kleine" Huey heeft deurtjes zonder carbon, en die zijn zo krom als een hoepel, krijg je met warmte echt niet recht, ben met in vorm opgespannen deuren in de oven tot 80 graden gegaan, hoger durfde ik niet want ze begonnen een beetje te stinken.... Affijn, dat zo een uurtje op temperatuur laten staan, en daarna in de oven af laten koelen (oven uitzetten en wachten) en na die behandeling leken ze beter, maar de volgende dag stonden ze weer net zo krom....

Als ze bij jou wel recht blijven, ben ik oprecht benieuwd naar welke temperaturen je gebruikt hebt en hoe lang je verwarmd hebt, hoe je afgekoeld hebt, etc. want daar leer ik graag van.

Groet, Bert

 

ik denk dat het nog niet geschreven staat,
maar het glas (plexiglas) bij de deuren houd niet van secondelijm,
dus opletten

 

We gaan verder met de montage van de deurgrepen van de voordeuren.
We maken hierbij gebruik van de Vario handgrepen. Om de handgrepen te bevestigen worden er eerst aluminium bussen gedraaid waar deze handgrepen in draaien.



Als we de deurklink erin plaatsen ziet dit er zo uit:



De deurklink aan de binnenkant van de deur maken we van een bus waar normaliter de wielen mee op een landingsgestel van een vliegtuig worden bevestigd alleen vervangen we de kleine stelschroef/madeschroef door een langer exemplaar.



Nu is het zaak om de locatie te bepalen van de deurklink, rekening houdende met de relatief brede middenstijl waar het slot langs moet als de deur gesloten wordt. We boren een gat van 4mm in de deur zodat de aluminium bus hierin gelijmd kan worden.



Nu moeten we nog een vergrendeling maken aan de binnenkant zodat de deurklink vergrendeld kan worden. Hiervoor heb ik van 3mm triplex een soort spie gemaakt met een kleine uitholling waarin de madeschroef precies past als de deurklink gesloten is.
Deze spie heb ik aan de binnenkant van de romp gelijmd.



Dit doen we hetzelfde aan de andere deur en klaar.
Nu drogen maar!!

 

Mooi mooi ,

Vakwerk , ik volg het draadje nog altijd , goed bezig .

Grtz
Ron

 

Subliem uitgewerkt slotje. Als ik naar een schaalheli kijk besef ik maar al te goed hoeveel tijd er steekt in het uitwerken van deze functionele details.

Heligroeten,

Nick

 

Nu komt er weer een uitdagende klus aan namelijk het mechaniek van de schuifdeur aan de beide zijkanten.
Met de oplossing die Vario voorhanden heeft ben ik niet echt gelukkig.

Ik ben al uren de foto's aan het bestuderen van de real life heli en zit dan te bedenken hoe ik dit kan namaken op een manier dat ik niet teveel gaten in de romp moet maken.

Ben er nog niet uit. Als iemand tips heeft houd ik mij aanbevolen.

 

Er zit in engeland iemand die 3D geprintte functionele schuifmechaniekjes verkoopt voor de Vario EC135
Vervelende is dat ik de naam even kwijt ben. Zal vanavond even zoeken.

Website heete iets van fine scale modela (en dan met www. en nog iets er achter uiteraard).
Hij heeft ook een knappe stator voor achter in die Fenestron en zo nog wat dingetjes.

Maat van me heeft dat spul gekocht, en het ziet er niet slecht uit (maar geen idee hoe goed het zich houd onder functioneel gebruik)

Zal vanavond even kijken voor de naam van die Website.

Groet Bert

 

Hallo Bert,

Klopt wat je zegt. Op de site Fine Scale Modela (http://www.fine-scalemodela.com/16-eurocopter-ec-135.html) staat inderdaad die set.
Ten eerste het is 3D print en ik denk dat dit niet zo slijtvast is en ten tweede kost deze 87 Engelse Ponden (€120,= excl verzenden) en dat ga ik er niet voor betalen.

Dank je wel voor het meedenken in ieder geval.

Grt Han

 

nee, ik vond de prijs ook wat exhorbitant....

Maar wellicht kun je het idee erachter gebruiken voor je eigen constructie?

Groet, Bert