welke motor en welke schroef

Je vergeet, dat de schroefas ook de X - Y verplaatsing heeft. Dus wat geldt voor de motoras geldt ook voor de schroefas, dus ieder zijn eigen cardankoppeling.
Let wel op de correcte plaatsing van het cardankruis.

 

Bijna elk schip vervormt op termijn wel iets en dan wreekt zich een enkele kruiskoppeling. Resultaat; herrie, slijtage en vermogensverlies. Nu kun je er nog gemakkelijk bij en later valt dat tegen. Begrijp me goed, in theorie kan een enkele kruiskoppeling één hoek tussen motor en schroefas overbruggen. Maar de praktijk is meestal anders. Op termijn zal dat blijken of je hebt geluk en gaat het goed. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

Jullie hebben helemaal gelijk!!! ik heb wel degelijk twee kruiskoppelingen nodig, met een korte tussenas, om het vermogen van de motor zonder wringen over te brengen op de schroefas. Ik heb nog wat afstel ruimte ingebouwd bij de motor zodat ik het geheel wat kan uitlijnen en probeer dan eerst één kruiskoppeling.

 

Blijft nog mijn "lijmvraag" over. Graag advies in deze.

 

Sowieso is het verstandig om hout wat onder spanning komt te staan door rondingen, onder stoom voor te bereiden. Je hebt dan veel minder spanning op het materiaal; komt de bouw ten goede en scheelt ook stress... (Er klapt dan geen gording of stuk huidplaat uit de klemmen omdat de spanning te hoog werd...)

Secondenlijm (CA-lijm)... Tja, op zich heerlijk spul (als het niet aan je vingers zit) maar ik ben er huiverig voor om te gebruiken op plaatsen waar het vochtig is of wordt. CA-lijm is een 2 componentenlijm; de 2e component is de luchtvochtigheid. Lijmt als een malle, zeker met versneller erbij, maar op den duur laten bijna alle CA-lijmen los als ze lang nat worden.
En... je hebt weinig tot geen tijd om te corrigeren! Vast = vast. Een watervaste houtlijm, in combinatie met goeie klemmen of kopspelden werkt weliswaar langzamer, maar je hebt rustig de tijd om wat te schuiven, te corrigeren of los te nemen, uit te huilen en opnieuw te lijmen.

 

Roel hartelijk dank voor je advies. Ik had hier en daar al wat gelezen over die secondenlijm, maar was er toch huiverig voor. Terecht stelt jij dus. Tot nog toe heb ik met je bouw (voor de status zie foto) watervaste houtlijm gebruikt. Maar vanwege de moeilijk te klemmen gordingen kwam ik op secondenlijm. Dat gaat het dus niet worden, ik volg jouw advies op en gebruik ook voor het vervolg watervaste houtlijm. En ik ga stomen om de spanning te verminderen.

En PU lijm wordt dat ook in de modelbouw gebruikt? Vooral als de twee op elkaar te lijmen delen niet erg goed passen? Hier en daar zijn de uitsparingen voor de gordingen in de spanten wat te groot, vandaar de vraag.

 

Om verschillende materialen op elkaar te lijmen heb ik wel Kombi Power, een 2 componenten PU lijm van Bison gebruikt. Werkt prettig, is aangemaakt zalfachtig en loopt niet. Gr. Klaas.

 

Kombi Power staat hier ook en wordt ook af en toe gebruikt.

 

Er zijn 5 minuten en 30 minuten epoxies van Z-poxy. Die 30 minuten werkt erg prettig.

30 minuten is de verwerkingstijd. Ik gebruik dat zeer regelmatig voor allerlei zaakjes op het model wat ik nu aan het fixen ben.

Het is bovendien prima met vulstoffen tot een perfect stijkbare snel plamuur op te zetten.

Heel even epoxy van Wilsor gebruikt... maar daar zat geen werkbaar tempo in.

In alle gevallen werk ik wel met vinyl handschoenen aan. Spul moet niet op de huid. Onverharde werkstof gaat stuk in azijn.

Iets dat ik blijf herhalen bij het werken er mee.

Oplosmiddelen zorgen voor versnelde opname door de huid.

5 minuten epoxy is een mindere lijm. Dat blijft altijd iets hard rubber achtigs. De 30 minuten wordt keurig hard.

Meeste wat ik met 30 minuten verlijm leng ik aan met vulstoffen waardoor het veel minder uitzakt, en in die zin ook spleet vullend. Overmaat aan lijm bijtijds wegsnijden of freessen.

PU wellijm. Dat is nimmer uitgeregeerd. Tot en met het verval in versponzing door uit oxideren in de loop van de jaren. Daarna ia het geen lijm meer.

Gebruik je het, dan goed afschermen dmv grondverf en lak, of blanke lak t/m epoxycoatings.

Het verval wordt na 5 jaar al waarneembaar bij een niet afgeschermde verbinding.

Afgelopen 18 jaar gebruikt. Enkele modelvliegtuigen. Hmmm...

Spaarzaam gebruiken. Grote klodders binnen 8 uur wegsnijden daarna wordt het een stuk harder.
Maar is goed te schuren in model en heeft een vergelijkbare hardheid als balsa...

De cardans kunnen probleemloos over de 100 watt aan. Geen zorgen wat dat betreft. Die geven geen krimp.

De propmaat is zeer conservatief.
45 of 47 mm Graupner prop met spoed 1,6 zal vlotheid in het model brengen. Hou rekening met die maat. Dan kan je wisselen.
Dan heb je bij die motor een vlot model... geen speedboat...

 

Wederom hartelijk dank Bas!
Ik ga die 30 min epoxy aanschaffen. Kun je ook vulmateriaal kopen? Bijvoorbeeld glasvezelpoeder oid? En hoe is de viscositeit van dat spul? kan ik dat makkelijk met een kwastje strijken, bijvoorbeeld om de boot waterdicht te maken (binnen en buitenkant)? En ik neem aan ook goed met glasvezelmatten te gebruiken. Want ik heb gelezen dat je de balsa huid moet bekleden met glasvezelmatten. Of is een laagje epoxy voldoende?

 

Glasmat en glasweefsel zijn twee verschillende producten.

Deze moet je niet verwarren.
Glasmat is een glasvezelstrooisel, heeft iets weg van zeer grof rijstpapier.
De vezels zijn verlijmd met een lijm om de structuur te behouden voorafgaand aan bewerking.

Deze lijm lost alleen op in styreen bevattende stoffen zoals polyester.
Gebruik je het met epoxy, lost de lijm niet op en geeft een zeer verzwakte constructie.

Polyester wordt veel gebruikt in jachtbouw, autoindustrie, kit-car... en bekend voorbeeld is de Chevrolet Corvette uit de jaren 50 en later.

Uiteraard mallenwerk, natuurlijk ook strak resultaat, maar bij veroudering van omsluitende laklagen gaf het rotting daar polyester hygroscopisch is. In de jachtbouw dient een polyester romp dan ook goed geseald te zijn van elementen. En het blijft altijd sterk geuren, iets pikkerig. En... het verouderd veel meer dan epoxy dat doet.

Glasweefsel is ook in te zetten op polyester. Echter het weefsel geeft een eigen verband in deze werkstof, is eigelijk bedoeld voor werken met epoxy. Het is ook iets duurder.

Epoxy leent z’n ontstaan aan het USA space programm, meende ik, waarbij de nieuwste technieken werden toegepast. CA lijm is er ook zo een ontwikkeling geweest, net als het bijzondere ceramiek later voor ovenschotels toegepast, voor de Space Shuttle. Molybdeensulfide is er nog zo een. Anti aanbaklaag... mooi maf stofje...

Glasweefsel is dus een geweven stof.
Geleverd als lappen stof. Op rol of verpakt in hanteerbare maten.

Verder komt het in diktes uitgedrukt in gram per vierkante meter.
25 grams is zowat het lichtste tm zo dik als je wil.

Glasweefsel laat zich veel beter modelleren dan glasmat. Dus ook in de kleine hoekjes. Hoewel er in de weefsels verschillen zijn, waardoor het doek zich beter plooit.

Glas breng je aan in meerdere laagjes om zo sterkte genereren. En de gewenste huiddikte op te bouwen.
Maar kan bij een romp ook in 1x dik weefsel worden opgezet. Stugger doek, en om het dan in het gareel te dwingen wordt het laminaal gevacumeerd in een foliezak.

Algemeen... het glas geeft de sterkte, de epoxy is het stabiele bindmiddel.
Daarom wordt in de vliegtuigbouw alleen epoxy gebruikt en dan ook nog een speciale gradatie.
Vaak dan ook nog onder een vacuum gebracht en gebakken. Autoclaaf.

Dat laatste zal in de modelbouw alleen in speciale gevallen van high-end kwaliteit worden toegepast. Het is een complex procedé en vraag om heel veel hardware.

Bij het houten model ga je niet zo ver. Epoxy spaarzaam te gebruiken, overtollig wegdeppen of kammen met oud bankpasje. Bij een bootje is een teveel niet storend, bij een vliegend model ligt het anders.

Waar koop je de spullen?
Online winkels zoals Mr Boat. Er zijn er nog een paar... Maar ook de bouwmarkt zoals Bauhaus. Filiaal Groningen was hier in zeer goed gesorteerd. De Duurdere West Epoxy. Ook HobbyIn is altijd uitstekend gesorteerd in werkstoffen.

Eigelijk haal ik overal wel wat vandaan. Hier redelijk in de buurt zit de Fliegerfarm... in Duitsland net over de grens. Heeft ook alles wat ik nodig heb.

Thans gebruik ik R&G epoxy. Die is wat dunner dan de West, en ook stukken prijsgunstiger. Heeft goede naam in de modelbouw.
Daarbij gebruik ik een harder van 15 minuten potlife. Er zijn ook tragere harders. 15 minuten vraagt om snel werken, dus ook goed de omvang van de taak plannen. Na 10 uur is dat licht pikkerig tot uitgehard bij kamertemperatuur. 24 uur is nodig voor volledige uitharding.

Als epoxy nog behoorlijk pikkerig is, kan je doorwerken met lamineren. Het heet nat in nat werken. De hechting is dan optimaal. Is het uitgehard, vraagt een nieuwe lamineringslaag om een schuurronde met grovere korrel voor optimale hechting.

Veel van de werkwijzes tref je in meer dan uitstekende filmpjes op You Tube, vanuit de winkels gelinked. Zeer verhelderend.

Uiteraard de adviezen volgen rond beschermende maatregelen. En welke stoffen te gebruiken voor reinigen.
Werkhandschoenen. Gewoon een doos met 100 stuks. Nimmer latex!!!

Lamineren...
Doseren van de componenten doe je op gewichts,- of volumenbasis.
Ik gebruik kleine injectiespuitjes, 60 ml, deze had ik van de dierenarts voor het doseren van pijnstillers voor ons Teckeltje. Spuitjes zonder naald.
De spuitjes markerstift gecodeerd in kleur en met een H en R er op. Harder en Resin. Om nimmer te verwarren.

Daarmee maak ik kleine batches aan voor kleine taken.
Ik heb een aantal overgietbakjes, daar mik ik de componenten in, om daaruit te tappen voor de mengverhouding.

Na de klus gaan die onbenutten stofjes weer zorgvuldig terug in de fles. Maak ik alles schoon met keukenpapier van de grote rol...
kwasten in de thinner of aceton, daarna in de pure schoonmaakazijn en handzeep. Dat houdt mijn weggooikwasten tot penseel... keer op keer bruikbaar. Verstandige krenterigheid.
Kwakkwasjes durven ze doodleuk +1 euro voor te vragen. Kunnen ruim 5 jaar mee als je ze goed wast en conditioneerd met zeep. Papier... dat jaag je er wel door... goede penseeltjes doen wonderen.

De epoxies... de Zap Z-Poxy.
Hobby In. 5 minuten en 30 minuten. Houden koel lang vol. Wordt het wat oud, dan verdikt de harder. Au bain marie weer vloeibaar te maken. Kan je er mee door tot het op is.

Dit spul is 20x beter dan Bisonmeuk!
Per gram ook goedkoper. Maar daar was ik 15 jaar gelee al achter.
Recent kwam ik er weer eens achter dat het nog steeds meuk is. Veel modelbouwers worden er erg blij van.
Ik niet.

Er gaat niets boven goede werkstoffen waar je ook echt iets mee kan maken.

R&G... daar bouw je uitstekende vliegtuigrompen mee. Werkt prettiger dan West. Puur om de dikte van de aangelengde epoxy. R&G is daarin superieur.





Met zowel R&G als Z-Poxy kan je lijmen. Met 30 minuten epoxy kan je slechts grof lamineren. Het gaat wel, maar de stof is te dik. Maar je wil kan je het wel opleggen. Om een compartiment brandstofbestendig te maken voor een vliegend model, verdunde ik het wel met spiritus tot verkwastbaar. Iets minder sterk, maar voor dat doel prima.
De 30-min lijm is zeer goed voor lijmverbindingen en voor snelplamuur.

Daarbij gebruik ik Airosil en micro baloons. Airosil is een polyethyleenvulstof, de ander is een holle micro-sfeer. Hol bolletje glas.
Samen met twee gelijke lijntjes component, gedoseerd te roeren tot een gladde opdikkende lijm, door de vulling per volume lichter, maar ook sterker.

Alles wat ik er mee lijm is met glasbol aangevuld tot een werkdikte die ik wens. Dat gaat inmiddels automatisch en op gevoel. Je hebt het snel door.
Door de vulstof zie je ook dat je goed homogeen mengt.

Met de polyethyleen er door zakt het ook veel minder weg. Geeft zo een nette ‘las’ zonder een zakker.




Zelfde middel... andere benaming...






Om te lamineren dit soort kwastjes...
De roerhoutjes zijn van de Chinees, voor wie niet met stokjes kan eten... een knijpertje... goed hout, schoon schuren met de schuurlat... deze zijn al een dikke 15 jaar oud... epoxy-protocol... dus is deftig gereedschap... is dus ‘zalig’ verklaard... Haha...

Laatst een zoek... dat frustreert dus ontstellend!




Lamineren zoals ik schreef... heel veel truckjes.
Maar het kwastje staat hierin centraal.
Stukje afgemeten oppervlak lamineren... dan omcirkel ik het deel op de scheepsromp van het model, knip een stuk uit het glasdoek van gewenste formaat... dan epoxy aanlengen. De ondergrond is dan al geschuurd en ontvet... de epoxy aanbrengen op de spot, en goed mikkend het droge doek op de spot leggen. De epoxy trekt mooi in het doek. Aan deppen met de penseel. Tamponeren... met strijken kan het doek verschuiven... maar daarmee ook sturen.
Met dat deppen komen er aan de randen minder rafels.

Je kan ook de lap lamineren op een tafel met een roller en daarna aanbrengen. Maar geeft ook kliederrisico’s tot aan kans op gezooi.

Zijn die rafels netjes, ongepregneerd glas? Verder afblijven. Na uitharden schuur je, of snij je dat zo weg...

Even klein lang verhaal. Maar is verder iets dat je je snel aanleert en on the fly je in verbeterd.

Er zijn ook boekjes over. VTH Verlag heeft een goede verhandelingen.
Goed gestructureerd. Scheelt een bende valkuilen...

Gr Bas

 

Nou Bas, je hebt heel wat kennis in huis. Ik ben een beginnende leek in de modelbouw en nog nooit met epoxy gewerkt. Ja dat twee componenten spuitje van Bison natuurlijk in de loop der jaren gebruikt voor kleine lijm klussen, maar verder nada.
Het wordt allemaal een beetje "off topic" en leer hier heel veel. Dus heb maar besloten met een nieuw topic te beginnen onder bouwverslagen met als doel het geheel tot een goed einde te brengen met behulp van jullie adviezen, aan- en opmerkingen. Titel van het topic "Bouw Evert Kreuler bootje".

Dit topic sluit ik nu af. Het "uitlijn" verhaal heb ik ter harte genomen. Heb een hulpstukje (een starre koppeling) gemaakt om de schroefas en de motor goed te kunnen uitlijnen. Met wat vulplaatjes en sluitringetjes (M3) is het mij gelukt het geheel goed uit te lijnen. Heb de motor ff met mijn lab voeding langzaam laten draaien tijdens dat uitlijnen en dat ging prima. Het geheel draait heel soepel, zonder wringen.
Ik sluit dan ook hiermee dit topic af en ga verder met mijn bouwverslag onder het juiste onderwerp: Bouwverslagen".

 

Dat kan je best doen, je kan je draadje namelijk editen. En ongewenste reacties weghalen.

De as zag ik netjes op orde.
Hou er rekening mee dat multiplex stabieler materiaal is dan grenen lat.
Die wil nog wel eens gaan trekken.
Hoewel je al aardig op dreef bent.
Multiplex is wel een wat prijziger bouwmateriaal. Berkentriplex heb ik het dan over.

Grenen bevat veel hars... maakt het wat vettig en laat zich wat listiger verlijmen. Alles eenmaal in de epoxy gezet, blijft het wel in het gareel...

Maar grenen... vuren...blijft een beetje een barometer...

 

ik weet niet zeker of die latjes wel grenen zijn. Heb ik circa 4 jaar geleden gekocht in een modelbouw shop in Eindhoven Verspaget.

 

Dat is grenen. Bouw niet te zwaar! Spanten kunnen helft dikte van wat ze nu hebben. Zorg dat de spanten open zijn. Nu krijg je gesloten compartimenten en die krijg je later niet meer netjes open. Je hebt er straks een accu in te plannen. Spant dikte van 2 mm tot max 3 volstaat al. En de compressiekrachten zullen nimmer die van een pianosnaar benaderen. Zelf had ik zo een spantje een diepte van 7,5 tot 10 mm gegeven.

Met dek en al verlijmd is het dan reeds een zeer sterke amper te torderen doos geworden.

Ben je bang voor een duikboot... dan compartimenten vullen met verpakkingsschuimkorrels in zakjes.

Maar eigelijk moet je van zinken niet uitgaan...

 

Okay, ja de kiel en de dek latten zijn van grenen (uit de bouwmarkt) maar de gordingen is ander hout. Asobé?
Dus de spanten, 5mm 10 laags berkenmultiplex zijn veel te zwaar. Ikzelf had ook al gedacht gaten in de spanten te maken. De accu's komen links en rechts van de motor. Ik kan die twee stuks 3s Lipo's enigsinds naar voren en achteren schuiven voor het trimmen, maar misschien niet genoeg. Dus ga nu gaten in het voorste spant van het motor compartiment maken.
Heb overigens op je advies leuke leerzame filmpjes gezien. Ik wist niet dat er zo dun glasvezeldoek is.

 

Bas,
Ik heb je beide handleidingen gekopieerd en als één bestand opgeslagen.
Nu kan ik het gemakkelijk desnoods tien keer lezen.
Bedankt.
Henk