werkend scheeps geschut

Hoi martin,

Ik wil best wel eens uitleggen hoe dit gebouwd is.
Zal ik eerst mijn aantekeningen 's wat moeten fatsoeneren. Je hebt sowieso per kanon een mini-servo nodig voor het bewegen van de loop. Als je in de romp onder of naast het kanon voldoende ruimte hebt, kan je daar met een gewone servo volstaan.

Mbt. jouw USS Alaska.
Heeft dat schip nou twee of drie "big guns" elk met drie lopen ?
dat wordt dan leuk knallen.

Han

 

Hai Raf
De Uss Alaska heeft inderdaad 3 Big guns met elk 3 lopen.
Op het achterdek een kleine met 2 lopen..
Ik zie er naar uit hoe dit tot werking is gekomen..
Ik hoop werkelijk dat mij het ook lukt daar ik niet echt bekend ben met deze materie.
Ik stuur je wel een berichtje met mijn email ..


Groeten Martin

 

Hoi Martin,
Han was de naam.
En itt. RAF woon ik in NL.
PB ontvangen.

Zo'n kanon bestaat uit eigenlijk 5 onderdelen.
1. De behuizing bovendeks. (het zichtbare deel)
2. Het geraamte en mechaniek in de behuizing en onderdeks
3. De besturingselektronica, servo's voor rotatie en elevatie
4. De afvuurelektronica, hoogspanningsmodule per loop en controle-unit
5. Wat speciaal aangepast multiplexer en demultiplexer spul om alles vanaf een zender te bedienen.

1. & 2. zijn redelik specifiek voor het model en de schaal waarin je bouwt.
3. t/m 5. Zijn meer algemeen toepasbaar. Maar stellem wel eisen aan de beschikbare ruimte in het model.

Waar moet ik beginnen ?
(Als er nog meer geïnteresseerden zijn, laat het dan weten. Dan start ik een nieuw draadje) Wordt dan ben ik bang, wel snel langer dan dat draadje van de bismarckbouwers.

Han

 

Beste Han,
geef maar het startschot. Er zijn gegarandeerd meer geïnteresseerden.
Groetjes, Jos

 

hai han
ja sorry ,,was nog niet echt wakker vanochtend toen ik het zat te tikken..
krijg je met mijn werk,,half 5 op en 06.15 beginnen met werken..


maarre,de eerste 3 punten van de realisatie dat gaat wel lukken,,1ste turret ben ik mee bezig..
ik maak er wel een foto van in mijn albums.

electra is nooit mijn hoofdvak op school ,en heb het ook niet gehad ,,dus dat wordt lastig verhaal.

Ik denk plots ineens is dat niet de zelfde werking als een aansteker???

Grt Martin

 

Niet echt als een aansteker.

Ik heb de flitsers uit wegwerpcamera's een beetje omgebouwd. Kosten geen drol op MP. Maar het is elke keer weer een gepiel om uit te zoeken volgens welk schema ze nu weer werken en waar je jouw besturing moet inprikken. Is een beetje vallen en opstaan. Als je nieuw begint, houdt er dan rekening mee dat je ong. twee camera's sloopt voordat je het gewenste resultaat hebt.
Niet onbelangrijk, hoe kleiner de print in de camera, hoe beter. Het moet tenslotten in een, per definitie, veel te klein model passen.

Als je je niet helemaal happy voelt met elektronika dan moet je jezelf nog even achter de oren krabben of je hier aan wilt beginnen.

Het werkt in principe hetzelfde als in een flitsbuis van een camera.
Flinke spannig (300V) tussen twee elektrodes. Ontsteekspanning (2500V) op een derde elektrode. Ionisatie van het in de buis aanwezige gas tussen de eerste twee elektrodes en voila een flits.

Enig verschil is dat ik het nu niet in een met gas gevulde buis doe, maar in de open lucht.
Er zitten dus aardig wat veiligheidsvoorzieningen in mijn elektronika. Die 2500V wilde in het begin nog wel eens op de verkeerde plaats, bijvoorbeeld in een stekker, wegspringen ipv. in de loop.
Alles is nu redelijk onder controle. En de hoogspanning is netjes "uit het zicht" weggeborgen.

Dus als je nog steeds verder wilt, stap-1 is wegwerpcamera's (met flits !) aanschaffen.
Ondertussen maak ik de schema's voor de ombouw presentabel.

 

hai Han
Oke..
Flitser van een weg werp camera,,
Hmm ...lijkt mij wel de moeite waard.
Proberen kan geen kwaad..
Als het dan toch niet gaat lukken,,dan heb ik pech..
Of ik zou eens moeten afspreken voor een persoonlijk consult..
Ik vind het toch wel interesant om dat onder de knie te krijgen..
Je moet ergens beginnen,,toch??

groeten Martin

 

waar schiet je eigenlijk mee

 

@koen.v.w
Projectielen + herladen + knaleffecten gaan nou eenmaal moeilijk bij schaal 1:100 in één loop.
Ik schoot met ijzeren spijkers. Maar dat hoor en zie je niet.
Tot op het moment dan dat je per ongeluk iemand raakt.
Dus nu werk ik enkel met de knal en de vuurstraal.

@Martin,
Ik zal binnenkort een overzicht van de besturingselektro plaatsen. Zoek jij ondertussen een mooie camera om te slopen. Mocht het nodig zijn dan kan ik je altijd even helpen. Woerden is niet zo ver van nieuwerkerk.

Ik heb uiteindelijk de AGFA 400 Smileshot ingebouwd. Partijtje van marktplaats.
De HEMA cameraatjes zijn wat duurder, maar hebben ook een kleine print.

Let wel op bij het openmaken. Zodra je de Elco ziet deze even ontladen. Dit doe je door beide aansluitpennen even met een weerstand ( bijv 5Kohm) kort te sluiten. Metalen delen niet aanraken voor ontladen. Indien toch dan krijg je zo'n lekker warm gevoel van binnen .

 

hai han.
lijkt mij een goed idee..
nieuwerkerk a/d ijssel is inderdaad niet ver..
Dat komt wel goed...
Bepaalde zaken moet ik nu eenmaal een keer gezien hebben.
Wat ogen zien ,maken de handen zeggen ze wel eens.
in mijn geval klopt dat redelijk.

Een foto van de turret waarvan er 3 moeten komen.


Grt Martin

 

Ziet er lekker klein uit.
Schaal 1:96 zie ik ?

Let wel even op;

Als je serieus het vuurmechanisme wilt inbouwen. Houdt dan VOORAF rekening met het volgende;

1. maak de loop van plastic. (isolatie ! ) Op de tip komt een speciaal stuk loop met twee elektrodes aan de buitenkant en een derde middenin. Fotoos hiervan heb ik al eerder in dit draadje geplaatst.

2. Elke schietende loop krijgt z'n eigen camera/hoogspanningsprint. Deze hoeft niet in de turrent maar is wel met drie dunne draden verbonden met de tip. ( Ik heb wire wrap draad gebruikt. Kern ong. 0,3 mm / met isolatie ong. 0,5 mm diameter) Moet dan allemaal ook nog een beetje soepel bewegen als de turrent en de lopen draaien.

3. Als je het kanon wilt draaien en de lopen op en neer wilt bewegen, maak dan eerst het mechanische binnenwerk + de lopen. En bouw de buitenkant daar later om heen. Scheelt een hoop gevloek. En je molt de details niet tijdens het gevecht om e.e.a. werkend te krijgen.

 

Dus ipv messing pijp,plastic pijp.
dat begrijp ik goed ,toch??

 

Ik breek even in op dit draadje, maar hoe snel zou je achterelkaar kunnen vuren met één vuurmond?

 

@Martin,
Yep, plastic, polystyreen oid. En op de top moet een setje electrodes zoals ik eerder in dit draadje heb gefotografeerd. (Ik heb nooit gezegd dat 't makkelijk zou worden )
Ik heb zelf eerst de losse setjes elektroden voor op de lopen gemaakt en getest met de camera print. Pas daarna ben ik aan het inbouwen in het kanon begonnen.
Je verprutst er gegarandeerd twee à drie voor dat je een werkend exemplaar hebt.

Ik zal ook van dit bouwwerk van wat fotoos zoeken.

@ picolopup
Hangt af van de toestand van de batterijen en de kracht van de ontlading. Die laatste varieert nog wel eens. Dat is het enige puntje wat ik nog niet echt onder de knie heb. Maar ong. een keer per seconde per loop is wel het max. Het echte kanon spuit er per seconde meerdere granaten uit heb ik mij laten vertellen. Dat doen we dus niet na. Aan de andere kant, de batterijen gaan langer mee dan mijn vaaraccu.

Ik zou dus in theorie gedurende de hele vaart op eenden kunnen jagen.

 

DEEL-1.
De vuurmond.

VUURMOND.
Truuk is dat je twee halve stukjes messing pijp aan het uiteinde van jouw loop maakt. Dit worden de beide 300V elektroden. Beiden van elkaar isoleren met polyester (max. 1 mm dik). Daartussen , precies in het midden een derde, 2500V, elektrode. Alle elektrodes worden aan een zo dun mogelijk draadje gesoldeerd. Deze draden gaan straks door de loop naar achteren. De vuurmond zelf wordt, wanneer compleet achteraf op de loop geschoven. Grootte is afhankeljk van de schaal. Bij mij (1:100) bedroeg de overall diameter 3mm. Dus een concentrisch systeem. Middenelektrode = 1mm, daaromheen 1 mm lucht en beiden buitenste messing elektroden van 1 mm dikwandig buis. Bijgevoegde fotoos voor het begrip.

De doorslag (knal & vonk) vindt straks plaats tussen de beide 300V elektrodes. Om dit mogelijk te houden nooit meer dan 1 mm isolatie (lucht of polystyreen) tussen de elektrodes.

Ik heb voor de constructie een polystyreen binnenbuis gebruikt. (2mm buitendiameter) Ingeschoven in een polystyreen buitenbuis/de loop. (3 mm buitendiameter) Binnenbuis uit laten steken en daaroverheen weer de (inmiddels overlangs in tweeen gezaagde) messingbuis/300V elektroden geschoven. Vervolgens isolatie aangebracht. Verlijmen met secondelijm. De 2500V elektrode is van 1 mm diam. messing draad. Deze schuif je in de binnenbuis en deze lijm je pas op het allerlaatst vast. het knaleffect is nl. mede afhankelijk van de positie. Wordt straks als de FLASH elektronika klaar is even experimenteren wat het beste effect geeft.

Opengewerkt exemplaar


Je ziet hier onder de binnenbuis met daarop de draden. dit schuif je later in de loop. (de buitenbuis). Tevens de 2500V elektrode in uitgeschoven positie. En beide van elkaar geïsoleerde 300V elektroden.


En daar zo ongever moeten ze komen. Wat je gelijk ziet is dat de aansluitdraden, zeker in het begin, zo lang mogelijk moeten worden. Gelet op de hoge spanningen wil je zo min mogelijk lassen/blanke delen/stekerverbindingen.


Loop met vuurmond gemonteerd. Je zien nog net en blauwe aansluitdraad lopen. Paste allemaal niet in de buis. Dan maar door de wand


Tot zo ver.
Als er vragen zijn hoor ik het wel.
Het hele opzetstukje is ong. 3 cm lang. Half inschuiven in de loop en half elektrode.

 

Oke..
Ik heb net bij de lokale modelbouw winkel hier een aantal plastic pijpjes op gedoken.
Elevatie punt had ik op de foto een alumilium pijpje gebruikt waar de lopen inzaten.
Niet gbruiken ivm isolatie??

Grt Martin

 

Maakt niet uit. Als er maar geen scherpe randen aan zitten welke de isolatie van de draden door kan snijden. En als het maar een paar centimeter uit de buurt van de elektrodes blijft. Die zitten als het goed is geïsoleerd op de plastic loop. De elektrodes worden later nog grijs geverfd. en zijn dan ook van buitenaf geïsoleerd.

 

hai Han..
Dat komt goed.
elektrode ga ik maken van de messing buizen die ik als 1ste had op de foto.
Messing midden kern heb ik ook, alleen zal ik eerst de totale lengte van de lopen gaan bepalen aan de hand van de tekening..
Als ik het goed begrepen heb komt er voor elke loop een hoogspanningsmodule.
Dat worden er in mijn geval 9 dus..
Nu maar hopen dat ik daar plek voor heb in de Uss Alaska.
1 module op 3 lopen gaat hem niet worden denk ik?

Grt Martin

 

Alvast ter voorbereiding van de hoogspaningsmodule de volgende vraag;
Het is zwart en ligt onder de werkbank. Ra-Ra wat is dat ????

Verder is jouw aanname correct.
Een cameraprint per loop. Als je ze alle drie wilt laten schieten inderdaad drie printen per kanon. Het zou ook met één print moeten kunnen maar dat is voor mij nu enkel nog theorie. Je zou dan de 2500V leiding elektrisch moeten schakelen tussen de verschillende lopen.

Ik heb zelf de elektronika voor twee lopen en alle bijbehorende beveiliging en aansturing in een eurobehuizing (56 x 85 x 25 ) (b x l x h) geprutst. Deze module weegt 90 gram. Het gaat allemaal net passen in mijn romp. Alleen het gewicht heb ik nog niet kunnen controleren. dat gebeurt deze zomer.

Let wel:
voor de besturing heb je dan ook nog al wat zender kanalen nodig.
En elke cameraprint heeft zijn eigen 1,5V batterij. Dit kan niet anders.
reden 1. elektrische circuits volledig gescheiden houden van de besturing van de boot.
reden 2. De ontlading trekt zo veel energie dat wanneer alle elektronika op één voeding zit je de energie uit de andere condensatoren wegtrekt. ik heb nog wat geprobeerd met diodes, maar het werkte allemaal niet lekker. Dus in jouw geval ook 9 batterijen.

Check dus vooraf even gewicht en plaats.