Hallo Maarten,
Artikel net binnengekomen.
Huls is van soort karton.
Bedoeling is van hulzen in caissons (romp-vleugels) met epoxy in te lijmen (betonneren).
Mvg,
Aurectar
Mucha standard
- Topicstarter aurectar
- Startdatum
Hallo Maarten,
Artikel net binnengekomen.
Huls is van soort karton.
Bedoeling is van hulzen in caissons (romp-vleugels) met epoxy in te lijmen (betonneren).
Mvg,
Aurectar
V-vorm
Het richtingsroer mooi in profiel geschuurd.
Het systeem met de schuurplank werkt perfect.
Wordt met 4 scharnieren aan vast roer gelinkt.
Balk waar scharnieren zitten heb ik in V-vorm geschaaft en geschuurd om gewenste roeruitslag te bekomen.
Een uitslag van 100mm moet volstaan.
Het moduleren van onderkant hoogteroer stel ik nog even uit.
Dit kan pas gebeuren eens de romp volledig ingedekt is.
Kwestie van het stappenplan te respecteren.
Volgende fase wordt het hoogteroer en het boren van de 2 gaten ter bevestiging ervan.
Het richtingsroer mooi in profiel geschuurd.
Het systeem met de schuurplank werkt perfect.
Wordt met 4 scharnieren aan vast roer gelinkt.
Balk waar scharnieren zitten heb ik in V-vorm geschaaft en geschuurd om gewenste roeruitslag te bekomen.
Een uitslag van 100mm moet volstaan.
Het moduleren van onderkant hoogteroer stel ik nog even uit.
Dit kan pas gebeuren eens de romp volledig ingedekt is.
Kwestie van het stappenplan te respecteren.
Volgende fase wordt het hoogteroer en het boren van de 2 gaten ter bevestiging ervan.
Laatst bewerkt door een moderator:
Stab
Na reflectie besloten om eerst de stab te bouwen.
Het betreft een achtal balkjes met daartussen ribben van 4mm.
Dit alles in hard-balsa wel te verstaan.
De bevestiging aan de romp gebeurt door twee hardstalen pennen van diam 4mm die dwars door de vaste richtinsvin komen.
Deze pennen komen in messingbuisjes die zowel in romp als in linkerstabhelft geimplementeerd worden..
Het geheel wordt dan in profiel geschuurd.
Het vaste gedeelte word ingedek met 1.5mm hardbalsa en het beweegbare deel wordt met solartex bespannen.
Na reflectie besloten om eerst de stab te bouwen.
Het betreft een achtal balkjes met daartussen ribben van 4mm.
Dit alles in hard-balsa wel te verstaan.
De bevestiging aan de romp gebeurt door twee hardstalen pennen van diam 4mm die dwars door de vaste richtinsvin komen.
Deze pennen komen in messingbuisjes die zowel in romp als in linkerstabhelft geimplementeerd worden..
Het geheel wordt dan in profiel geschuurd.
Het vaste gedeelte word ingedek met 1.5mm hardbalsa en het beweegbare deel wordt met solartex bespannen.
Laatst bewerkt door een moderator:
Rotweer buiten, tuinwerken uitgesloten.
Mooi binnenblijven en even aan de Mucha werken.
Messingbuizen in stab gepositioneerd en met secondelijm vastgezet.
Later wordt dit met epoxy versterkt.
Maar eerst moeten caissons ingelijmd worden.
De pennen komen dus zoals eerder vermeld door het vaste richtingsroer-gedeelte.
In andere helft zitten de verenstalen pennen.
Een slotje met inbus gesoldeert op messingbuis moet de twee helften samenhouden.
Deze verenstalen pennen zijn voorlopig zijn nog niet ingelijmd.
Ik twijfel nog.
Zou ze willen vervangen door carbonpennen.
Advies gevraagd.
Zijn Carbonpennen even sterk als pianokoorden van verenstaal ?
Graag antwoord.
Mvg,
Aurectar
Laatst bewerkt door een moderator:
Goed geraden.
Het betreft 2 pennen van diam 4mm.
Ik heb net de caissons gelijmd.
Laten drogen en volgende week met epoxy vastmaken.
Mvg,
Aurectar
Het vaste gedeelte nu mooi indekken met 1.5 hardbalsa.
Het beweegbare deel in profiel schuren.
Dit gebeurd door middel van een groot blad schuurparier op een vlakke plaat gelijmd.
Handig om deze klus te klaren wanneer gericht licht door het raam komt.
Dit stelt je in staat om elke oneffenheid te lokalizeren.
Ja, dit gericht licht is voor mij een groot hulpmiddel om nauwkeurig te werken.
Ik hou het werkstuk zo vast dat het licht er als het ware langs scheert.
Zo zie je soms zaken die je soms in normale omstandigheden over het hoofd ziet.
Ondertussen hebben we ook al de scharnieren voorlopig gepositioneerd.
Eens dit alles klaar worden de verstevigingsribben (1.5 triplex) aangelijmd.
Deze ribben zijn een soort buffer en versterking tegen schokken.
Laatst bewerkt door een moderator:
Nu is het moment aangebroken om de gaten te boren dwars door het richtingsroer.
Ik heb ze zo nauwkeurig mogelijk geboord zodanig dat de stab op 1 graad komt.
De hoofdvleugel staat op 2.8 graden,vandaar.
Het hoeft geen betoog dat dit een belangrijke fase is in het hele project.
Het moeten uitenidelijk op 5mm diam worden op 62 mm van elkaar.
Ik begin met de gaten aan beide kanten nauwkeurig af te tekenen en te prikken met een krasnaald.
Stap2, gaten boren (beide zijden) met handboortje van 2mm.
Stap3, doorboren met 3mm.
Stap4, 2 rondstalen van 3mm door de gaten steken.
Stap5, Verbindingspen in hoofdvleugel en kijken of de spillen van 3mm in de zelfde richting liggen.
Stap6, is bijwerken met ronde vijltje.
Stap7, bijgewerkte gaten uitboren op 5mm.
Stap8, ultieme controle.
Alles klaar om messing-hulzen van binnendiam 4mm met epoxy in te lijmen.
Ik heb ze zo nauwkeurig mogelijk geboord zodanig dat de stab op 1 graad komt.
De hoofdvleugel staat op 2.8 graden,vandaar.
Het hoeft geen betoog dat dit een belangrijke fase is in het hele project.
Het moeten uitenidelijk op 5mm diam worden op 62 mm van elkaar.
Ik begin met de gaten aan beide kanten nauwkeurig af te tekenen en te prikken met een krasnaald.
Stap2, gaten boren (beide zijden) met handboortje van 2mm.
Stap3, doorboren met 3mm.
Stap4, 2 rondstalen van 3mm door de gaten steken.
Stap5, Verbindingspen in hoofdvleugel en kijken of de spillen van 3mm in de zelfde richting liggen.
Stap6, is bijwerken met ronde vijltje.
Stap7, bijgewerkte gaten uitboren op 5mm.
Stap8, ultieme controle.
Alles klaar om messing-hulzen van binnendiam 4mm met epoxy in te lijmen.
Laatst bewerkt door een moderator:
messing-hulzen
Het moment gekomen om de messing-hulzen in staartvin te lijmen met bison-epoxy.
Eerst de hulzen inlijmen en dan het vast stabilogedeelte inschuiven.
Door de stab in juiste positie te brengen komen de hulzen in de juiste richting te liggen.
Om te voorkomen dat carbon-spillen aan hulzen zouden vast komen te zitten wordt er vet aan de spillen gewreven.
Trage epoxy biedt de mogelijkheid nog even alles eens nauwkeurig op te meten op instelhoek en haaksheid.
Nu dit rustig 24u laten drogen.
Het moment gekomen om de messing-hulzen in staartvin te lijmen met bison-epoxy.
Eerst de hulzen inlijmen en dan het vast stabilogedeelte inschuiven.
Door de stab in juiste positie te brengen komen de hulzen in de juiste richting te liggen.
Om te voorkomen dat carbon-spillen aan hulzen zouden vast komen te zitten wordt er vet aan de spillen gewreven.
Trage epoxy biedt de mogelijkheid nog even alles eens nauwkeurig op te meten op instelhoek en haaksheid.
Nu dit rustig 24u laten drogen.
Laatst bewerkt door een moderator:
B
Benny Wachtelaer
Guest
Het moment gekomen om de messing-hulzen in staartvin te lijmen met bison-epoxy.
Eerst de hulzen inlijmen en dan het vast stabilogedeelte inschuiven.
Door de stab in juiste positie te brengen komen de hulzen in de juiste richting te liggen.
Om te voorkomen dat carbon-spillen aan hulzen zouden vast komen te zitten wordt er vet aan de spillen gewreven.
Trage epoxy biedt de mogelijkheid nog even alles eens nauwkeurig op te meten op instelhoek en haaksheid.
Nu dit rustig 24u laten drogen.
Begint lekker model in te komen ! Great job !
Laatst bewerkt door een moderator:
FTM
Als basis ben ik hier vertrokken van het K. Nietserplan van FTM.
Deze werktekening is een semi schaalmodel.
Dit betekend enkele wijzigingen ten opzichte van het real scale toestel.
Eén van die wijzigingen betreft de hoogte van de stab ten opzichte van de romp.
In de optiek om het real-scale model te benaderen de heb ik de stab 12 mm dichter bij de romp gebracht.
Lager kon ik niet komen.
Ik wou vermijden de stevigheid van de rompconstructie te hypothekeren.
Er zal wel ergens een werktekening bestaan van de real-scale Mucha.
Maar dit is nu een vijg na pasen.
Nu, de leek zal deze kleine afwijking nooit opmerken.
Cruciaal voor de K. Nietser ontwerpen is de nadruk op goed vliegen en stevigheid.
Dus, als toegeving om de stevigheid te optimaliseren enkele minimale wijzigingen in verband met de look.
Ik heb indertijd de tekening K.N. van de Fafnir bekeken en daar was het ook van het zelfde laken en broek.
Mvg,
Aurectar
Als basis ben ik hier vertrokken van het K. Nietserplan van FTM.
Deze werktekening is een semi schaalmodel.
Dit betekend enkele wijzigingen ten opzichte van het real scale toestel.
Eén van die wijzigingen betreft de hoogte van de stab ten opzichte van de romp.
In de optiek om het real-scale model te benaderen de heb ik de stab 12 mm dichter bij de romp gebracht.
Lager kon ik niet komen.
Ik wou vermijden de stevigheid van de rompconstructie te hypothekeren.
Er zal wel ergens een werktekening bestaan van de real-scale Mucha.
Maar dit is nu een vijg na pasen.
Nu, de leek zal deze kleine afwijking nooit opmerken.
Cruciaal voor de K. Nietser ontwerpen is de nadruk op goed vliegen en stevigheid.
Dus, als toegeving om de stevigheid te optimaliseren enkele minimale wijzigingen in verband met de look.
Ik heb indertijd de tekening K.N. van de Fafnir bekeken en daar was het ook van het zelfde laken en broek.
Mvg,
Aurectar
Tipflenzen
Slecht weer buiten.
Wat tijd om aan de Mucha te werken.
Alles nog eens goed bekeken
Hoogteroer fijn schuren en afrondingen aanbrengen.
Scharnieren definitief aangepast in die mate dat er 1mm speling blijft tussen beweegbare delen en optionele tipflenzen.
Om zoals op 1/1 scale tipflenzen op stabilotippen te bevestigen.
Dit laatste is niet voorzien op de werktekening K.Nietser.
Overvloei aan wortel hoogteroer ook uitgewerkt.
Een fijngeschuurd hard-balsa spietje doet hiervoor de dienst.
Het begint plezant te worden.
Van nu af aan aandacht vestigen op aansturing hoogte en richtingsroer.
Slecht weer buiten.
Wat tijd om aan de Mucha te werken.
Alles nog eens goed bekeken
Hoogteroer fijn schuren en afrondingen aanbrengen.
Scharnieren definitief aangepast in die mate dat er 1mm speling blijft tussen beweegbare delen en optionele tipflenzen.
Om zoals op 1/1 scale tipflenzen op stabilotippen te bevestigen.
Dit laatste is niet voorzien op de werktekening K.Nietser.
Overvloei aan wortel hoogteroer ook uitgewerkt.
Een fijngeschuurd hard-balsa spietje doet hiervoor de dienst.
Het begint plezant te worden.
Van nu af aan aandacht vestigen op aansturing hoogte en richtingsroer.
Laatst bewerkt door een moderator:
DirkSchipper
Forum veteraan
Ik heb het al eerder geroepen: ze blijven mooi die oude kisten.
De jouwe ook weer!
Ga zo door.
Dirk.
De jouwe ook weer!
Ga zo door.
Dirk.
Moment aangebroken om servo-platine met servo's in te bouwen.
Het betreft 2 robbe standaart servo's.
Ik denk dat deze krachtig genoeg zijn.
De tweede servo ligt iets hoger dan de eerste.
Tevens worden om de twee rompsranten een ligger met de gaten voor de stuurkabels van het hoogteroer aangebracht.
De verste servo dient voor de aansturing daarvan.
Het is hier zo dat er één kabel per hoogtevlak is.
De kabels komen dan in een verbindingstuk die aangestuurd wordt door deze servo.
Voor de aansturing van het richtingsroer zal het wachten zij tot de bovenkant van de romp ingedekt is.
Eens dit af wordt de romp van de werktafel los gezaagd en kan ik de richtingsturing aanbrengen om nadien de onderkant in te dekken.
Het worden spannende tijden.
Mvg,
Aurectar
Het betreft 2 robbe standaart servo's.
Ik denk dat deze krachtig genoeg zijn.
De tweede servo ligt iets hoger dan de eerste.
Tevens worden om de twee rompsranten een ligger met de gaten voor de stuurkabels van het hoogteroer aangebracht.
De verste servo dient voor de aansturing daarvan.
Het is hier zo dat er één kabel per hoogtevlak is.
De kabels komen dan in een verbindingstuk die aangestuurd wordt door deze servo.
Voor de aansturing van het richtingsroer zal het wachten zij tot de bovenkant van de romp ingedekt is.
Eens dit af wordt de romp van de werktafel los gezaagd en kan ik de richtingsturing aanbrengen om nadien de onderkant in te dekken.
Het worden spannende tijden.
Mvg,
Aurectar
Laatst bewerkt door een moderator:
microballoon
Voordat ik de bovenkant kan indekken zou ik eerst mijn buizen moeten lijmen.
Het betreft de buizen waar de verbindingspennen voor de vleugels komen.
Deze buizen komen in de triplex caissons in het middenstuk.
Dus, buizen in caissons en volgieten met epoxy.
Gisteren ben ik bij speciaalzaak om Lamineerepoxy (droogtijd 24u) en microballoon geweest.
Mijn vragen.
Kan ik deze epoxy gebruiken om de betreffende buizen te lijmen?
Moet ik voor deze klus micro-balloon toevoegen?
Mvg,
Aurectar
Voordat ik de bovenkant kan indekken zou ik eerst mijn buizen moeten lijmen.
Het betreft de buizen waar de verbindingspennen voor de vleugels komen.
Deze buizen komen in de triplex caissons in het middenstuk.
Dus, buizen in caissons en volgieten met epoxy.
Gisteren ben ik bij speciaalzaak om Lamineerepoxy (droogtijd 24u) en microballoon geweest.
Mijn vragen.
Kan ik deze epoxy gebruiken om de betreffende buizen te lijmen?
Moet ik voor deze klus micro-balloon toevoegen?
Mvg,
Aurectar
DirkSchipper
Forum veteraan
Ja, je kan dat gebruiken.
Nee, geen microballoons.
Genuanceerder: niet alleen microballoons.
Microballoons zijn een goed vulmiddel en lekker licht, maar dit maakt de lijm (de epoxy) ook duidelijk minder sterk.
Je maakt de mooiste en beste lijmpap als je microballoons combineert met katoenvlokken. Half om half verdelen geeft een redelijk lichte en erg sterke lijmverbinding.
Nee, geen microballoons.
Genuanceerder: niet alleen microballoons.
Microballoons zijn een goed vulmiddel en lekker licht, maar dit maakt de lijm (de epoxy) ook duidelijk minder sterk.
Je maakt de mooiste en beste lijmpap als je microballoons combineert met katoenvlokken. Half om half verdelen geeft een redelijk lichte en erg sterke lijmverbinding.
katoenvlokken
Dank voor advies.
Waar kan ik deze katoenvlokken krijgen?
Mvg,
Aurectar
Dank voor advies.
Waar kan ik deze katoenvlokken krijgen?
Mvg,
Aurectar
DirkSchipper
Forum veteraan
beste aanpak ?
Overmorgen ga ik om katoenvlokken.
Dan kan ik de buizen (vleugelpennen) inlijmen.
Ondertussen begonnen met indekken bovenkant.
Ik hanteer het systeem van latjes(liggers).
Een vriend van mij doet het op een andere wijze bij de bouw van zijn K2B Rohnadler.
Gezien ik elk latje min 15u laat drogen vergt mijn aanpak heel wat meer tijd.
Wat de beste aanpak is laat ik buiten beschouwing.
Het resultaat zal dit uitwijzen.
Normaal moet indekking 4mm dik zijn.
Op kritieke plaatsen gebruik ik 5 mm.
Dan heb ik overschot en kan ik bij het fijnmoduleren 1mm wegschuren.
De aansturing heb ik ook reeds geïmplementeerd.
Zie rode bowden-kabels op foto.
Nu zijn ze nog voorlopig gepositioneerd maar vandaag ga ik ze nog inlijmen met siliconelijm (Tec 7 transparant).
Zo zitten ze muurvast en toch een klein beetje elastisch.
Mvg,
Aurectar
Overmorgen ga ik om katoenvlokken.
Dan kan ik de buizen (vleugelpennen) inlijmen.
Ondertussen begonnen met indekken bovenkant.
Ik hanteer het systeem van latjes(liggers).
Een vriend van mij doet het op een andere wijze bij de bouw van zijn K2B Rohnadler.
Gezien ik elk latje min 15u laat drogen vergt mijn aanpak heel wat meer tijd.
Wat de beste aanpak is laat ik buiten beschouwing.
Het resultaat zal dit uitwijzen.
Normaal moet indekking 4mm dik zijn.
Op kritieke plaatsen gebruik ik 5 mm.
Dan heb ik overschot en kan ik bij het fijnmoduleren 1mm wegschuren.
De aansturing heb ik ook reeds geïmplementeerd.
Zie rode bowden-kabels op foto.
Nu zijn ze nog voorlopig gepositioneerd maar vandaag ga ik ze nog inlijmen met siliconelijm (Tec 7 transparant).
Zo zitten ze muurvast en toch een klein beetje elastisch.
Mvg,
Aurectar
Laatst bewerkt door een moderator:
