Ombouw Volvo trekker van 4x2 naar 6x2
- Topicstarter Helicor
- Startdatum
Hallo Cor,
Waarom zou je een chassis niet kunnen verlengen, naar mijn in ziens kan dit heel goed.
Chassis verlengen komt bij de 1:1 trucks ook regelmatig voor, dit gaat ook heel goed en is net zo sterk als een chassis uit een stuk, deze trucks worden zonder problemen goedgekeurd.
Ook chassis inkorten, dus een tussenstuk verwijderen, gaat bij de 1:1 trucks ook goed en worden ook probleemloos goedgekeurd.
Uiteraard dient dit wel goed te worden uitgevoerd. !
Zoals jij het chassis verlengd, is dit beresterk, niks mis mee.
Trouwens het wordt echt een heel mooi stukje modelbouw vakwerk !!
(Volvo)petje af voor jou bouwkunsten, echt SUPER, hier kan ik nog wat van leren !
Succes met de (ver)bouw van de Volvo trekker
Waarom zou je een chassis niet kunnen verlengen, naar mijn in ziens kan dit heel goed.
Chassis verlengen komt bij de 1:1 trucks ook regelmatig voor, dit gaat ook heel goed en is net zo sterk als een chassis uit een stuk, deze trucks worden zonder problemen goedgekeurd.
Ook chassis inkorten, dus een tussenstuk verwijderen, gaat bij de 1:1 trucks ook goed en worden ook probleemloos goedgekeurd.
Uiteraard dient dit wel goed te worden uitgevoerd. !
Zoals jij het chassis verlengd, is dit beresterk, niks mis mee.
Trouwens het wordt echt een heel mooi stukje modelbouw vakwerk !!
(Volvo)petje af voor jou bouwkunsten, echt SUPER, hier kan ik nog wat van leren !
Succes met de (ver)bouw van de Volvo trekker
Ik zeg mooi hobby vak werk !
Het verlengen of verkorten van het chassis is maar net waar je het doet en uiteraard hoe zet je het weer vast.
Ik heb het zelf 1 keer gedaan en dat was in het midden van het chassis nadeel hij knikte toch daar wel door , maar ja het was ook de eerste keer dat ik dat deed en met weinig goeie middelen, aldoende leert men.
De constructie die jij maakt is ook zeer solide dat is een ding wat zeker is.
Grt ivar
Het verlengen of verkorten van het chassis is maar net waar je het doet en uiteraard hoe zet je het weer vast.
Ik heb het zelf 1 keer gedaan en dat was in het midden van het chassis nadeel hij knikte toch daar wel door , maar ja het was ook de eerste keer dat ik dat deed en met weinig goeie middelen, aldoende leert men.
De constructie die jij maakt is ook zeer solide dat is een ding wat zeker is.
Grt ivar
Laatst bewerkt:
@ Markio: Uitderaard, die originele tussenbalken komen er natuurlijk weer in, de foto's tonen geen klaar product, maar alleen de manier waarop de verlenging is uitgevoerd.
@ Piet: ik schreef ook niet dat het MIJN mening is dat het verlengen geen goed idee is:
En wat je zegt: de vrachtwagens worden ook verlengd en ingekort.
Zelf heb ik een grote camper, waarvan het splinternieuwe chassis door de camper opbouwer in tweeën is gesneden, en er 30 cm is tussen gelast met gebruikmaking van een nieuwe langere cardanas, remleidingen, brandstof leidingen en dergelijke.
En die heb ik al heel wat jaren.
Goed, we gaan verder met de sleep as bouw: omdat er nu dubbellucht op komt, heb ik dus een 12 mm zeskant nodig om de wielen te monteren.
Ik ben uit gegaan van twee stukjes staf van 8mm, en heb daarop een stuk draad gesneden van M8, dat is dus een 13 mm zeskant. Een beetje Locktite op het einde van de draad, en een moer erop vast gedraaid tot het einde van de gesneden schroefdraad op de as, en goed vastgetrokken; na een paar uur uitharden, dit in de verdeelkop gezet, en de moeren afgefreesd op 12,00 mm zeskant,
Daarna de as op de draaibank en de moeren ingekort naar 6,0 mm breed, de standaard breedte van een Tamiya meenemer, en op het uitstekende deel M4 schroefdraad gesneden voor de bevestiging van de velgen.
(Excuses voor de foto die op de draaibank is gefocust in plaats van op het werkstuk)
De andere zijde eerst een korte borst van 7mm, dan een lagerpassing van 5,00 mm, dan een paar tienden dunner, en weer een lagerpassing van 5,00 mm, en tenslotte een M3 draad om de lagers op te sluiten met een zelfborgende moer.
Het bijpassende ashuis is van aluminium gedraaid, waarbij de buitenzijde 13 mm is, om te passen in de asschommel, van 13,8... weet je nog wel?
Dat aslichaam is ingelijmd met een industrie kit (Sika). Op de foto ziet het er nog een beetje rommelig uit, omdat de kit rijkelijk is ingesmeerd, maar na 1 dag drogen kan de overtollige kit gemakkelijk verwijderd worden, waarna het nog een paar dagen is gedroogd om volledig uit te harden.
Tijdens het monteren zijn er 3 stukjes lasdraad van 0,8 mm in de kier geschoven, waardoor het ashuis concentrisch in de schommelarm gemonteerd zit.
Eerst even een plaatje maar weer:
Om de twee as helften exact in lijn te houden tijdens het uitharden van de kit, is er tijdelijk een stukje 15 mm waterleidingbuis gebruikt dat nèt om de ashelften past (vandaar die 13mm ashuis dikte ;-) )
Ook zie je de stukjes lasdraad, die er na de eerste dag uitharden zijn uitgetrokken, en de nieuw gemaakte vervangers voor de veerschommels, tussen de schommel arm en de veer van de aangedreven as.
Na uitharden is de korte koperen buis vervangen door eentje van de juiste lengte, goed passend tussen de as schommels.
Met gebruik van deze constructie kunnen de beide ashelften onafhankelijk van elkaar inveren, waarbij deze (heel weinig, maar toch) ten opzichte van elkaar kunnen verdraaien.
Cor
@ Piet: ik schreef ook niet dat het MIJN mening is dat het verlengen geen goed idee is:
Ik vind dus dat het inderdaad prima kan.
En wat je zegt: de vrachtwagens worden ook verlengd en ingekort.
Zelf heb ik een grote camper, waarvan het splinternieuwe chassis door de camper opbouwer in tweeën is gesneden, en er 30 cm is tussen gelast met gebruikmaking van een nieuwe langere cardanas, remleidingen, brandstof leidingen en dergelijke.
En die heb ik al heel wat jaren.
Goed, we gaan verder met de sleep as bouw: omdat er nu dubbellucht op komt, heb ik dus een 12 mm zeskant nodig om de wielen te monteren.
Ik ben uit gegaan van twee stukjes staf van 8mm, en heb daarop een stuk draad gesneden van M8, dat is dus een 13 mm zeskant. Een beetje Locktite op het einde van de draad, en een moer erop vast gedraaid tot het einde van de gesneden schroefdraad op de as, en goed vastgetrokken; na een paar uur uitharden, dit in de verdeelkop gezet, en de moeren afgefreesd op 12,00 mm zeskant,
Daarna de as op de draaibank en de moeren ingekort naar 6,0 mm breed, de standaard breedte van een Tamiya meenemer, en op het uitstekende deel M4 schroefdraad gesneden voor de bevestiging van de velgen.
(Excuses voor de foto die op de draaibank is gefocust in plaats van op het werkstuk)
De andere zijde eerst een korte borst van 7mm, dan een lagerpassing van 5,00 mm, dan een paar tienden dunner, en weer een lagerpassing van 5,00 mm, en tenslotte een M3 draad om de lagers op te sluiten met een zelfborgende moer.
Het bijpassende ashuis is van aluminium gedraaid, waarbij de buitenzijde 13 mm is, om te passen in de asschommel, van 13,8... weet je nog wel?
Dat aslichaam is ingelijmd met een industrie kit (Sika). Op de foto ziet het er nog een beetje rommelig uit, omdat de kit rijkelijk is ingesmeerd, maar na 1 dag drogen kan de overtollige kit gemakkelijk verwijderd worden, waarna het nog een paar dagen is gedroogd om volledig uit te harden.
Tijdens het monteren zijn er 3 stukjes lasdraad van 0,8 mm in de kier geschoven, waardoor het ashuis concentrisch in de schommelarm gemonteerd zit.
Eerst even een plaatje maar weer:
Om de twee as helften exact in lijn te houden tijdens het uitharden van de kit, is er tijdelijk een stukje 15 mm waterleidingbuis gebruikt dat nèt om de ashelften past (vandaar die 13mm ashuis dikte ;-) )
Ook zie je de stukjes lasdraad, die er na de eerste dag uitharden zijn uitgetrokken, en de nieuw gemaakte vervangers voor de veerschommels, tussen de schommel arm en de veer van de aangedreven as.
Na uitharden is de korte koperen buis vervangen door eentje van de juiste lengte, goed passend tussen de as schommels.
Met gebruik van deze constructie kunnen de beide ashelften onafhankelijk van elkaar inveren, waarbij deze (heel weinig, maar toch) ten opzichte van elkaar kunnen verdraaien.
Cor
Laatst bewerkt:
Het volgende hoort in feite bij de vorige post, maar was vergeten de onderstaande foto bij te voegen; het toont de montage klare onderdelen: de stoel, de schommelarm met ingeperste kunststof lagerbus en ashuis helft die daarin is bevestigd met de Sika kit, na afwerking, en de wiel as met zeskant en de standaard 5x11mm kogellagers.
Tenslotte de pen voor de schommelarm, die geborgd is met een 3 mm inbus schroefje in de onderkant van de stoel.
Dan nu de volgende stap: het aanmaken van een nieuwe passende cardanas.
Daarvoor eerst een paar profiel beiteltjes gemaakt voor de beide zijden van de kogel die het hart vorm van het cardan gewricht; op de foto hieronder is het uiteinde al gevormd, en is de bewerking van de 'binnenkant' van de kogel onderweg. Die beiteltjes heb ik geslepen van een gebroken HSS freesje; dat gebeurt ook wel eens, met name vind ik de uitloop van een spiebaanfrees erg link, omdat hij juist bij het uitlopen wil happen, en dus breken (bij een 5mm frees, in dit geval) .
Maar goed, die kogels zijn mooi gevormd; het lastige is dat de exacte lengte eerst goed bepaald moet worden. Dat heb ik gedaan door de kortste afstand te meten met een hulpstukje: twee lange 3mm schroeven in een draadbuisje, en dan zover uitdraaaien totdat de schroefkoppen net een klein beetje speling hebben in de aandrijfbussen op de versnellingsbak en de achteras, in de meest ongunstigste stand van de in- of uit-geveerde achteras.
Hier staat het tijdelijke hulpstukje, met de gedraaide cardan as.
Dan moeten de aandrijfpennen er nog in! daarvoor heb ik een 2 mm boortje genomen, en dat in de daarvoor geboorde gaten geperst. Een secuur klusje, want de 2 pennen moeten in hetzelfde vlak liggen, en nog belangrijker: ze moeten natuurlijk wel in het midden van de kogels liggen. Ook dat is geslaagd.
Hieronder nog even de originele cardan as, de nieuwe, voor de afwerking met de pennen, en het hulpstukje voor de lengtebepaling.
Eén opmerking nog: een volgende keer doe ik dat anders. De goede lengte bepaling komt tamelijk kritisch, en dus zal ik een volgende maal de cardanas uit twee delen maken: het ene deel de kogel met de 3 mm schacht, met daarachter een stukje M4 draad. Het andere deel dus met een M4 draad ingetapt in het dikke deel.
Dan kan je de 2 delen op de juiste lengte in elkaar schroeven, en borgen met Locktite. Dan is het uitlijnen van de twee pennen ook veel eenvoudiger, terwijl de lengte op elke 0,35 mm afgesteld kan worden ( de spoed van M4 is 0,70 en je kunt dus elke halve slag daarvan gebruiken)
Cor
Tenslotte de pen voor de schommelarm, die geborgd is met een 3 mm inbus schroefje in de onderkant van de stoel.
Dan nu de volgende stap: het aanmaken van een nieuwe passende cardanas.
Daarvoor eerst een paar profiel beiteltjes gemaakt voor de beide zijden van de kogel die het hart vorm van het cardan gewricht; op de foto hieronder is het uiteinde al gevormd, en is de bewerking van de 'binnenkant' van de kogel onderweg. Die beiteltjes heb ik geslepen van een gebroken HSS freesje; dat gebeurt ook wel eens, met name vind ik de uitloop van een spiebaanfrees erg link, omdat hij juist bij het uitlopen wil happen, en dus breken (bij een 5mm frees, in dit geval) .
Maar goed, die kogels zijn mooi gevormd; het lastige is dat de exacte lengte eerst goed bepaald moet worden. Dat heb ik gedaan door de kortste afstand te meten met een hulpstukje: twee lange 3mm schroeven in een draadbuisje, en dan zover uitdraaaien totdat de schroefkoppen net een klein beetje speling hebben in de aandrijfbussen op de versnellingsbak en de achteras, in de meest ongunstigste stand van de in- of uit-geveerde achteras.
Hier staat het tijdelijke hulpstukje, met de gedraaide cardan as.
Dan moeten de aandrijfpennen er nog in! daarvoor heb ik een 2 mm boortje genomen, en dat in de daarvoor geboorde gaten geperst. Een secuur klusje, want de 2 pennen moeten in hetzelfde vlak liggen, en nog belangrijker: ze moeten natuurlijk wel in het midden van de kogels liggen. Ook dat is geslaagd.
Hieronder nog even de originele cardan as, de nieuwe, voor de afwerking met de pennen, en het hulpstukje voor de lengtebepaling.
Eén opmerking nog: een volgende keer doe ik dat anders. De goede lengte bepaling komt tamelijk kritisch, en dus zal ik een volgende maal de cardanas uit twee delen maken: het ene deel de kogel met de 3 mm schacht, met daarachter een stukje M4 draad. Het andere deel dus met een M4 draad ingetapt in het dikke deel.
Dan kan je de 2 delen op de juiste lengte in elkaar schroeven, en borgen met Locktite. Dan is het uitlijnen van de twee pennen ook veel eenvoudiger, terwijl de lengte op elke 0,35 mm afgesteld kan worden ( de spoed van M4 is 0,70 en je kunt dus elke halve slag daarvan gebruiken)
Cor
Even maar weer een update van de vorderingen van de laatste paar weken.
Hier een overzicht van de achteras opstelling
En een detail ervan.
De ophanging is zo beter te zien, met het laatste wielstel er af.
Bovenaanzicht.
De pennetjes voor de bedrading voor de 2 servo's in de trailer die in de oude kunststof plaat werden ingebouwd, en de wat gewijzigde opstelling van de diesel tank: het platform er voor werd gehalveerd omdat de tank naar voren moest om ruimte te maken voor de eerste achteras. De regelaar heeft een plekje gevonden onder de cabine.
En zo ziet de bedrading naar de servo's in de aangekoppelde oplegger er dan uit.
Cor
Hier een overzicht van de achteras opstelling
En een detail ervan.
De ophanging is zo beter te zien, met het laatste wielstel er af.
Bovenaanzicht.
De pennetjes voor de bedrading voor de 2 servo's in de trailer die in de oude kunststof plaat werden ingebouwd, en de wat gewijzigde opstelling van de diesel tank: het platform er voor werd gehalveerd omdat de tank naar voren moest om ruimte te maken voor de eerste achteras. De regelaar heeft een plekje gevonden onder de cabine.
En zo ziet de bedrading naar de servo's in de aangekoppelde oplegger er dan uit.
Cor
Hallo Cor,
Ik lees dat jij een probleem hebt met de grip op de trekas van de trekker.
Ik heb beide topics nog even helmaal ddorgekeken.
Jij hebt de trailer in eerste instantie gemaakt op basis van een 4x2 trekker.
Nu heb je er een 6x2 trekker van gemaakt en heb je weinig grip met de 6x2.
Even een paar vragen, opmerkingen/tips en voorstellen :
Klopt het dat de 6x2 trekker vrij lang aan de voorkant van de koppelschotel ?, of is dit gezichtsbedrog ?
Om een betere grip te krijgen kan je het volgende doen : de schotel iets voor het midden van de trekas plaatsen, dan krijg je meer schoteldruk en dus meer grip.
Gezien het korte zwanenhals van de trailer, mogelijk zal de achterkant van de trekker dan vastlopen bij het insturen.
Er zijn 4 opties :
1. De trekker zo kort mogelijk maken achter de sleepas, niet zo'n hele mooie oplossing.
2. Indien mogelijk, de kingpin op het zwanehals verder naar voren plaatsen.
Ook dat lijkt mogelijk niet zo'n mooi gezicht. zwanenhals aan de voorkant verlengen voor een beter optisch gezicht ??)
3. De trekas naar achteren plaatsen en er een voorloopas voor plaatsen.
(wel jammer van de sleepas, waar je veel werk aan hebt besteed.
Tja, dan is er nog een vierde optie, maar die is nogal erg ingrijpend, dat is een nieuw langer zwanenhals maken. zodat de trekker meer ruimte krijgt onder de trailer.
Mogelijk kan je dan ook het chassis van de trekker voor de koppelschotel iets inkorten, maar dit zal weer niet gaan met de brandstoftank en de accubak met de luchtketels.
Ik wil je proberen te helpen om naar een goede oplossing te zoeken, maar je hoeft natuurliijk mijn tips/adviezen niet op te volgen, want het is jou model en jou bouwproject, overigens wel een heel mooi bouwproject, petje af voor jou bouwkunsten.
Waarschijnlijk met jou ervaring uit de praktijk heb je zelf ook nog wel een paar oplossingen.
P.S.
Of het vervangen van de banden wel zo heel veel meer grip opleveren, betwijfel ik op een vlakke ondergrond, in het ruwe terrein zal de grip wel meer resultaat opleveren, het is uiteindelijk wel een vooertuig wat wel veel op bouwprojecten komt en is grip soms wel belangrijk.
Succes met de (af)bouw van de O zo mooie combinatie.
Ik lees dat jij een probleem hebt met de grip op de trekas van de trekker.
Ik heb beide topics nog even helmaal ddorgekeken.
Jij hebt de trailer in eerste instantie gemaakt op basis van een 4x2 trekker.
Nu heb je er een 6x2 trekker van gemaakt en heb je weinig grip met de 6x2.
Even een paar vragen, opmerkingen/tips en voorstellen :
Klopt het dat de 6x2 trekker vrij lang aan de voorkant van de koppelschotel ?, of is dit gezichtsbedrog ?
Om een betere grip te krijgen kan je het volgende doen : de schotel iets voor het midden van de trekas plaatsen, dan krijg je meer schoteldruk en dus meer grip.
Gezien het korte zwanenhals van de trailer, mogelijk zal de achterkant van de trekker dan vastlopen bij het insturen.
Er zijn 4 opties :
1. De trekker zo kort mogelijk maken achter de sleepas, niet zo'n hele mooie oplossing.
2. Indien mogelijk, de kingpin op het zwanehals verder naar voren plaatsen.
Ook dat lijkt mogelijk niet zo'n mooi gezicht. zwanenhals aan de voorkant verlengen voor een beter optisch gezicht ??)
3. De trekas naar achteren plaatsen en er een voorloopas voor plaatsen.
(wel jammer van de sleepas, waar je veel werk aan hebt besteed.
Tja, dan is er nog een vierde optie, maar die is nogal erg ingrijpend, dat is een nieuw langer zwanenhals maken. zodat de trekker meer ruimte krijgt onder de trailer.
Mogelijk kan je dan ook het chassis van de trekker voor de koppelschotel iets inkorten, maar dit zal weer niet gaan met de brandstoftank en de accubak met de luchtketels.
Ik wil je proberen te helpen om naar een goede oplossing te zoeken, maar je hoeft natuurliijk mijn tips/adviezen niet op te volgen, want het is jou model en jou bouwproject, overigens wel een heel mooi bouwproject, petje af voor jou bouwkunsten.
Waarschijnlijk met jou ervaring uit de praktijk heb je zelf ook nog wel een paar oplossingen.
P.S.
Of het vervangen van de banden wel zo heel veel meer grip opleveren, betwijfel ik op een vlakke ondergrond, in het ruwe terrein zal de grip wel meer resultaat opleveren, het is uiteindelijk wel een vooertuig wat wel veel op bouwprojecten komt en is grip soms wel belangrijk.
Succes met de (af)bouw van de O zo mooie combinatie.
Bedankt voor je commentaar en het mee denken over het aandrijf-grip probleem; dat stel ik op prijs.
Daarop het volgende commentaar:
Ten eerste wilde ik de trailer 100% op schaal bouwen, en dat is ook gelukt, dus vandaar de relatief korte zwanenhals.
De trekker is in de 4x2 uitvoering niet uitvoerig getest, maar het is natuurlijk overduidelijk, dat een 4x2 meer aandrijfkracht/grip heeft dan een 6x2.
Dus waarom die 6x2 dan?
Alweer vanwege de realistische weergave; de grote broer is ook een 6x2, alleen heeft die een gesleepte stuuras, maar dat maak t voor de grip niets uit.
Zoals ik in heb begin al heb aangegeven, is de verdeling van de last over de beide achterassen exact 2/3e en 1/3e, respectievelijk over de aangedreven as en de sleepas. Dun onafhankelijk van de belading is de belasting van de aangedreven as altijd 67% van de tandem last, dat zit zo verrekend in het ontwerp, en de maten van de as schommel.
Dus als ik meer aandrijfvermogen op de trekas wil, kan ik de verhouding van de asschommel wijzigen, maar weer: dit is niet realistisch, want de draagkracht van dezelfde maat band in enkele montage is iets groter dan de helft van de draagkracht in dubbele montage, dus eigenlijk zou de aangedreven as zo rond de 60-65% van de tandem voor zijn rekening moeten nemen, dat is dus iets minder dan hij nu doet.
Waar de schotel exact staat is van relatief weinig belang voor de totale tandem belasting, maar ik ben uitgegaan van de maten welke door Scania (zie tekening vorig blad) zijn gepubliceerd; daarbij een kleine wijziging aangebracht, waardoor de schoteldruk practisch alleen de tandem belast en in geringe mate maar de voor as. Die geringe aanpassing was nodig om te voorkomen dat de achterkant van de trekker de nek van de trailer zou raken in de bocht.
De volgende antwoorden op je suggesties:
1: Klopt, maar doet niets aan mijn trekkracht.
2: Niet helemaal mee eens, want als de schotel naar voren gaat, dan wordt mijn vooras belasting groter, en DUS mijn achteras belasting kleiner, dus minder aandrijfkracht/grip.
3: Ook niet helemaal mee eens: want ook dan blijft mijn tandem as belasting hetzelfde, en dus de trekkracht van de aangedreven as gelijk; wat natuurlijk wèl het geval is, dat de schotel dan verder naar achteren kan om dezelfde tandem belasting te houden; daar is dus wèl een winstpunt.
4: Deze optie is in feite eerder al uitgevoerd, maar daarover heb ik niets geschreven: de eerste uitvoering was volgens de afmetingen van de kortste 6x2 trekker van de Scania tekening. Dat is zelfs nog te zien op de 2e foto hierboven: daar zie je 4 tapgaatjes in een omgekeerde trapezium vorm: daar heeft in eerste instantie de schommelstoel gestaan, die later naar achteren is verzet
.
De reden daarvan was dat de cardan as dan zó kort werd, dat er in feite weinig of geen ruimte was voor een verticale as beweging; het enige alternatief was dan de motor/gearbox naar voren te plaatsen, maar ook dat kon niet in verband met de daar geplaatste stuurservo......
Bovendien was er met de korst wielbasis geen ruimte over voor de rij-accu die ik ook onder het chassis moet houden.
Tja, ergens was er toch een compromis nodig, en dat was om naar de eerst volgende langere wielbasis te gaan.
Vandaar dit resultaat; ik had de trailer ook liever wat korter op de cabine gehad, maar dat zat er dus even niet in.
Misschien dat een commercieel verkrijgbare aandrijfunit korter uitvalt, dus ik denk hierbij aan een RB35 of de welbekende Duitse unit.
Sorry voor dit hele verhaal, maar nu snap je misschien mijn beweegreden beter.
Met dezelfde banden kan ik nog wel wat verbeteren wat de aandrijfkracht betreft, namelijk het plaatsen van een gestuurde sleepas: vanwege het grote gewicht kost de nodige zijdelingse slip op de banden aardig wat vermogen, en als dat niet in slip verloren gaat, komt dat de trekkracht wel ten goede.
Maar eerst toch wat meer practijk/rijervaring ermee opdoen, al moet ik zeggen, dat ik al wel heb gekeken wat er komt kijken bij het kopiëren van een Tamiya stuuras.......
Piet nogmaals bedankt voor je commentaar en je positieve bijdrage; hopelijk kan je wat met mijn antwoorden.
Cor
Daarop het volgende commentaar:
Ten eerste wilde ik de trailer 100% op schaal bouwen, en dat is ook gelukt, dus vandaar de relatief korte zwanenhals.
De trekker is in de 4x2 uitvoering niet uitvoerig getest, maar het is natuurlijk overduidelijk, dat een 4x2 meer aandrijfkracht/grip heeft dan een 6x2.
Dus waarom die 6x2 dan?
Alweer vanwege de realistische weergave; de grote broer is ook een 6x2, alleen heeft die een gesleepte stuuras, maar dat maak t voor de grip niets uit.
Zoals ik in heb begin al heb aangegeven, is de verdeling van de last over de beide achterassen exact 2/3e en 1/3e, respectievelijk over de aangedreven as en de sleepas. Dun onafhankelijk van de belading is de belasting van de aangedreven as altijd 67% van de tandem last, dat zit zo verrekend in het ontwerp, en de maten van de as schommel.
Dus als ik meer aandrijfvermogen op de trekas wil, kan ik de verhouding van de asschommel wijzigen, maar weer: dit is niet realistisch, want de draagkracht van dezelfde maat band in enkele montage is iets groter dan de helft van de draagkracht in dubbele montage, dus eigenlijk zou de aangedreven as zo rond de 60-65% van de tandem voor zijn rekening moeten nemen, dat is dus iets minder dan hij nu doet.
Waar de schotel exact staat is van relatief weinig belang voor de totale tandem belasting, maar ik ben uitgegaan van de maten welke door Scania (zie tekening vorig blad) zijn gepubliceerd; daarbij een kleine wijziging aangebracht, waardoor de schoteldruk practisch alleen de tandem belast en in geringe mate maar de voor as. Die geringe aanpassing was nodig om te voorkomen dat de achterkant van de trekker de nek van de trailer zou raken in de bocht.
De volgende antwoorden op je suggesties:
1: Klopt, maar doet niets aan mijn trekkracht.
2: Niet helemaal mee eens, want als de schotel naar voren gaat, dan wordt mijn vooras belasting groter, en DUS mijn achteras belasting kleiner, dus minder aandrijfkracht/grip.
3: Ook niet helemaal mee eens: want ook dan blijft mijn tandem as belasting hetzelfde, en dus de trekkracht van de aangedreven as gelijk; wat natuurlijk wèl het geval is, dat de schotel dan verder naar achteren kan om dezelfde tandem belasting te houden; daar is dus wèl een winstpunt.
4: Deze optie is in feite eerder al uitgevoerd, maar daarover heb ik niets geschreven: de eerste uitvoering was volgens de afmetingen van de kortste 6x2 trekker van de Scania tekening. Dat is zelfs nog te zien op de 2e foto hierboven: daar zie je 4 tapgaatjes in een omgekeerde trapezium vorm: daar heeft in eerste instantie de schommelstoel gestaan, die later naar achteren is verzet
.De reden daarvan was dat de cardan as dan zó kort werd, dat er in feite weinig of geen ruimte was voor een verticale as beweging; het enige alternatief was dan de motor/gearbox naar voren te plaatsen, maar ook dat kon niet in verband met de daar geplaatste stuurservo......
Bovendien was er met de korst wielbasis geen ruimte over voor de rij-accu die ik ook onder het chassis moet houden.
Tja, ergens was er toch een compromis nodig, en dat was om naar de eerst volgende langere wielbasis te gaan.
Vandaar dit resultaat; ik had de trailer ook liever wat korter op de cabine gehad, maar dat zat er dus even niet in.
Misschien dat een commercieel verkrijgbare aandrijfunit korter uitvalt, dus ik denk hierbij aan een RB35 of de welbekende Duitse unit.
Sorry voor dit hele verhaal, maar nu snap je misschien mijn beweegreden beter.
Met dezelfde banden kan ik nog wel wat verbeteren wat de aandrijfkracht betreft, namelijk het plaatsen van een gestuurde sleepas: vanwege het grote gewicht kost de nodige zijdelingse slip op de banden aardig wat vermogen, en als dat niet in slip verloren gaat, komt dat de trekkracht wel ten goede.
Maar eerst toch wat meer practijk/rijervaring ermee opdoen, al moet ik zeggen, dat ik al wel heb gekeken wat er komt kijken bij het kopiëren van een Tamiya stuuras.......
Piet nogmaals bedankt voor je commentaar en je positieve bijdrage; hopelijk kan je wat met mijn antwoorden.
Cor
Hallo Cor,
Bedankt voor je antwoord, het is mij geheel duidelijk.
Succes met de (af)bouw van de combinatie, ik blijf het volgen.
Bedankt voor je antwoord, het is mij geheel duidelijk.
Succes met de (af)bouw van de combinatie, ik blijf het volgen.
Om toch nog even terug te komen op je suggestie om de aandrijving te veranderen in een trekas achteraan het volgende:
De reden voor de lengte van het chassis werd bepaald door de lengte van de cardanas in de korst mogelijke [echte] uitvoering, zou die as veel te kort worden waardoor er geen verticale as beweging meer mogelijk zou zijn; zelfs in de huidige opstelling moet ik m'n as achterover kantelen, maar dat is op zich geen probleem.
Als ik de trekas echter achteraan zet, dan is dàt bezwaar [die cardan lengte] niet meer van toepassing, want dan win ik daar 100mm mee.
Om de schoteldruk gelijk te verdelen over de tandem, moet dan de schotel wel ca 35 mm naar achteren, dus wordt de opening tussen de trekker en oplegger nog groter
Maar met die langere cardan kan ik het chassis dan wel weer inkorten naar de kortste maat, mits ik de accuhouder nog onder het chassis kwijt kan.
Nadeel van deze opstelling is dan weer, dat de cardanas dwars door de voorloopas komt te lopen, dus moet er een as onder met een zak er in.
Dan wordt dat dus een [gestuurde] vooras
.
Technisch wel een verbetering, optisch niet, want hoewel het chassis korter wordt, blijft de open ruimte gelijk, omdat de schotel naar achteren moet, anders ga ik de vooras meer belasten, en die is al zwaar genoeg.
Ik heb de volgende aslasten nu gemeten:
Hieruit volgt, dat de verdeling van de achteras lasten praktisch overeenkomt met de berekende waarden: dit is nu 31% op de sleep as en 69% op de trek as. [berekend 33 resp. 67%]
Ook blijkt, dat de opleggerdruk bijna geheel rust op de tandem, en slechts met 100 gram extra de vooras belast, precies zoals ik het hebben wilde.
Als ik dus de tandem omdraai, dan moet de schotel op dezelfde plek blijven ten opzichte van de trek- en de niet-aangedreven as, om de trekkracht aan de grond gelijk te houden.
Even rustig bekijken hoe we dit gaan oplossen...
Cor
De reden voor de lengte van het chassis werd bepaald door de lengte van de cardanas in de korst mogelijke [echte] uitvoering, zou die as veel te kort worden waardoor er geen verticale as beweging meer mogelijk zou zijn; zelfs in de huidige opstelling moet ik m'n as achterover kantelen, maar dat is op zich geen probleem.
Als ik de trekas echter achteraan zet, dan is dàt bezwaar [die cardan lengte] niet meer van toepassing, want dan win ik daar 100mm mee.
Om de schoteldruk gelijk te verdelen over de tandem, moet dan de schotel wel ca 35 mm naar achteren, dus wordt de opening tussen de trekker en oplegger nog groter
Maar met die langere cardan kan ik het chassis dan wel weer inkorten naar de kortste maat, mits ik de accuhouder nog onder het chassis kwijt kan.
Nadeel van deze opstelling is dan weer, dat de cardanas dwars door de voorloopas komt te lopen, dus moet er een as onder met een zak er in.
Dan wordt dat dus een [gestuurde] vooras
.Technisch wel een verbetering, optisch niet, want hoewel het chassis korter wordt, blijft de open ruimte gelijk, omdat de schotel naar achteren moet, anders ga ik de vooras meer belasten, en die is al zwaar genoeg.
Ik heb de volgende aslasten nu gemeten:
Code:
belast onbelast
vooras 2440 2340
tandem 5710 1500
2e as 3920
3e as 1790
totaal trekker 8150
schoteldruk 4050
trailer tridem 8960Ook blijkt, dat de opleggerdruk bijna geheel rust op de tandem, en slechts met 100 gram extra de vooras belast, precies zoals ik het hebben wilde.
Als ik dus de tandem omdraai, dan moet de schotel op dezelfde plek blijven ten opzichte van de trek- en de niet-aangedreven as, om de trekkracht aan de grond gelijk te houden.
Even rustig bekijken hoe we dit gaan oplossen...
Cor
Hallo Cor,
Ik probeer een beetje mee te denken naar een goede oplossing, ikweet niet of het onderstaande een oplossing voor jou kan zijn ?
Dit is een oude verbouwde Wedico stuuras, die is voor jou te smal (Tamiya)
Of een Wedico stuuras doorzagen en verbreden is een optie, of gewoon lekker zelf maken (frezen)
Voor jou moet dit geen probleem zijn, gezien jou bouwkunsten
Zo heb ik het bij de tweede stuuras opgelost bij mijn 4 assige Volvo F16 Zwaartransporttrekker.
Door het messingframe loopt de aandrijfas naar de 2 achterste aandrijfassen.
(let niet op de stuurstang, die is vervangen door een echte zelf gemaakte stuurstang)
Je zou ook 2 losse draagarm stuurpoten kunnen maken, dan heb je geen last van het tussenstuk van de stuuras.
Maar ook dit is weer niet eenvoudig te maken met de vering, dan zal je een "zogenaamde" hydraulische vering moeten maken (lees met een veertje in de holle "hydraulische" stuurpoot)
Gebruikt Terberg ook niet zo'n soort contructie ???
Ik probeer een beetje mee te denken naar een goede oplossing, ikweet niet of het onderstaande een oplossing voor jou kan zijn ?
Dit is een oude verbouwde Wedico stuuras, die is voor jou te smal (Tamiya)
Of een Wedico stuuras doorzagen en verbreden is een optie, of gewoon lekker zelf maken (frezen)
Voor jou moet dit geen probleem zijn, gezien jou bouwkunsten
Zo heb ik het bij de tweede stuuras opgelost bij mijn 4 assige Volvo F16 Zwaartransporttrekker.
Door het messingframe loopt de aandrijfas naar de 2 achterste aandrijfassen.
(let niet op de stuurstang, die is vervangen door een echte zelf gemaakte stuurstang)
Je zou ook 2 losse draagarm stuurpoten kunnen maken, dan heb je geen last van het tussenstuk van de stuuras.
Maar ook dit is weer niet eenvoudig te maken met de vering, dan zal je een "zogenaamde" hydraulische vering moeten maken (lees met een veertje in de holle "hydraulische" stuurpoot)
Gebruikt Terberg ook niet zo'n soort contructie ???
Zoiets had ik in gedachten: zelf de stuuras maken, en dan excentrisch een verhoogde 'poot' om daaraan de reactie stang te bevestigen.
Ik heb dan maar 1 reactiestang nodig, omdat de zijdelingse aslocatie wordt gewaarborgd door de originele ophanging.
Ik heb wel alu materiaal voor het aslichaam, en dan de fuseestukken [knuckels] uit staal, met de as-stompen integraal erin, dus spelingsvrij, en niet zoals bij het Tamiya ontwerp.
Alternatief zou zijn om de door mij gemaakte as-compensatie geheel te laten vervallen, en de stuuras 'luchtgeveerd' te maken.
We bekijken dat nog even
Cor
Ik heb dan maar 1 reactiestang nodig, omdat de zijdelingse aslocatie wordt gewaarborgd door de originele ophanging.
Ik heb wel alu materiaal voor het aslichaam, en dan de fuseestukken [knuckels] uit staal, met de as-stompen integraal erin, dus spelingsvrij, en niet zoals bij het Tamiya ontwerp.
Alternatief zou zijn om de door mij gemaakte as-compensatie geheel te laten vervallen, en de stuuras 'luchtgeveerd' te maken.
We bekijken dat nog even
Cor
Goed, dat is dus uitvoerig bekeken, en ik ben dus overstag gegaan, en heb de ombouw weer gesloopt om er een gestuurde as bij te zetten, in plaats van de vaste as.
Dat betekent een heel aantal onderdelen opnieuw te maken.
Ben begonnen met het maken van de stuur as, een redelijke copie van de Tamiya voor-as, maar met een iets kleinere spoorbreedte, omdat die anders met de moer-beschermring buiten de dubbellucht valt, en dat moet niet.
Ik ben begonnen met het lastigste deel, de fusee's, en die heb ik uit 1 stuk gemaakt, in plaats van de metalen en plastic combinatie, die nogal wat speling oplevert.
Om die speling te minimaliseren heb ik ook de gaffel aan de fusee gemaakt, in plaats van aan de as.
Maar goed, eerst wat plaatjes:
Van een lomp stuk ijzer van 15 mm dik een paar plakken afgezaagd op de freesbank; blij dat ik dat niet met de hand hoefde te doen...
Hier het eerste deel op buitenmaat wat op de klem ligt
Dat blokje op de hoofd lijnen in model gebracht, zodat ik eerst de asstomp kon draaien
In de vierklauw ermee dus, helaas is het plaatje weer niet scherp
Maar het resultaat mag er wezen
De complete spindels met de spoorstangen en de stuurarmen op beide zijden, omdat ik nog niet precies weet aan welke kan ik hem ga aansturen.
De Centerpunten zijn gelijk aan de maatvoering van de Tamiya as, alleen heb ik wat extra vlees gelaten in de stuurarmen, omdat de spoorstang natuurlijk korter gaat worden, vanwege de korte plaatsing bij de aangedreven as, waardoor het verschil in hoekverdraaiing tussen binnen en buitenwiel groter is dan bij een vooras.
Wordt vervolgd.
Cor
Dat betekent een heel aantal onderdelen opnieuw te maken.
Ben begonnen met het maken van de stuur as, een redelijke copie van de Tamiya voor-as, maar met een iets kleinere spoorbreedte, omdat die anders met de moer-beschermring buiten de dubbellucht valt, en dat moet niet.
Ik ben begonnen met het lastigste deel, de fusee's, en die heb ik uit 1 stuk gemaakt, in plaats van de metalen en plastic combinatie, die nogal wat speling oplevert.
Om die speling te minimaliseren heb ik ook de gaffel aan de fusee gemaakt, in plaats van aan de as.
Maar goed, eerst wat plaatjes:
Van een lomp stuk ijzer van 15 mm dik een paar plakken afgezaagd op de freesbank; blij dat ik dat niet met de hand hoefde te doen...
Hier het eerste deel op buitenmaat wat op de klem ligt
Dat blokje op de hoofd lijnen in model gebracht, zodat ik eerst de asstomp kon draaien
In de vierklauw ermee dus, helaas is het plaatje weer niet scherp
Maar het resultaat mag er wezen
De complete spindels met de spoorstangen en de stuurarmen op beide zijden, omdat ik nog niet precies weet aan welke kan ik hem ga aansturen.
De Centerpunten zijn gelijk aan de maatvoering van de Tamiya as, alleen heb ik wat extra vlees gelaten in de stuurarmen, omdat de spoorstang natuurlijk korter gaat worden, vanwege de korte plaatsing bij de aangedreven as, waardoor het verschil in hoekverdraaiing tussen binnen en buitenwiel groter is dan bij een vooras.
Wordt vervolgd.
Cor
een hele operatie maar zeer netjes gedaan en gelukt, wat betreft het probleem op de trekas.
zelf heb ik hier ook last van gehad met een 6x2 met gestuurde voorloopas, dit heb ik opgelost door alle druk naar de trekas te brengen door bij de voorloopas alle vering weg te halen en dus alleen vrij mee te laten lopen, wat misschien een andere optie is, is je naloopas te voorzien van de servo en er een liftas van te maken dan kun je wanneer nodig de achterste as optrekken wat dus meer druk geeft op te trekas.
jan
zelf heb ik hier ook last van gehad met een 6x2 met gestuurde voorloopas, dit heb ik opgelost door alle druk naar de trekas te brengen door bij de voorloopas alle vering weg te halen en dus alleen vrij mee te laten lopen, wat misschien een andere optie is, is je naloopas te voorzien van de servo en er een liftas van te maken dan kun je wanneer nodig de achterste as optrekken wat dus meer druk geeft op te trekas.
jan
Dat is zeker een mogelijkheid Jan, en dat kan ik, indien nodig nog toepassen, ook met de stuur as, als die er onder zit.
Maar goed, hier het vervolg van het maken van de stuur as :
Het aslichaam is eerst uitgezaagd en daarna gefreesd uit 8 mm aluminium plaat; het model zit er dan gelijk in; eerst de gaten voor de fusee pennen erin geboord op maat, en bepaald, waar de ophanging moet komen.
Die ophanging blijft in principe gelijk aan de eerste opzet, maar daarvoor zijn natuurlijk wel andere schommelarmen nodig vanwege het totaal andere as model.
Hier de montage beugels voor de nieuwe schommel armen, gemaakt van 1 mm plaatstaal, die met schroefjes bevestigd worden aan het aslichaam.
Deze losse delen waren nodig, omdat ik geen mogelijkheid zag deze bevestiging uit één stuk te maken, tenzij ik horizontaal door het schuine deel van de as zou boren, en dat zag ik eigenlijk niet zitten, qua sterkte. In het aslichaam nog een uitsparing voor de borgmoeren gemaakt.
Voor de fuseepennen gebruik ik spanstiften, die vast komen in het aslichaam, en waarom de gaffels van de spindels gaan draaien; die spanstiften zijn natuurlijk superglad, en slijtvast (verenstaal!)
De stuuras moet natuurlijk wel een vaste voorloophoek blijven houden, als deze inveert, en dat kan nogal wat zijn, omdat ik ook hier weer de inveer weg van de stuuras zo groot mogelijk wil maken, om bij ongelijkheden van de ondergrond altijd dezelfde druk op mijn trek as te houden.
Daarom komt de stuuras scharnierend aan de schommelarm. Het gevolg hiervan is, dat de as aan de bovenzijde opgevangen moet worden, om niet te gaan kantelen. Daarvoor het onderstaande deeltje gemaakt, wat boven over de as schuift, en van onder met een enkel schroefje wordt vast gezet.
Dat komt dan zo te zitten:
Daarna verder gegaan met het maken van de nieuwe schommel armen, waarbij ik van de gelegenheid gebruik heb gemaakt om de as afstand tussen de achter assen volledig op schaal te maken, dus wat dichter bij elkaar.
Bij de eerdere uitvoering had ik dezelfde as afstand genomen als bij de Tamiya 6x4 modellen, maar die staan gewoon te ver uit elkaar.
Natuurlijk zijn ook nieuwe trekstangen nodig tussen de veer van de trekas en de schommelarm, en deze optisch wat aantrekkelijker gemaakt door die in het midden wat te verjongen:
Hier de losse onderdelen van de as en ophanging, nadat ik alles gestraald heb, dat ziet er gelijk wat beter uit, en op het staal hecht de grondverf dan ook prima.
Tenslotte de los-vaste opstelling van de tot nu toe gemaakte en getoonde onderdelen:
Cor
Maar goed, hier het vervolg van het maken van de stuur as :
Het aslichaam is eerst uitgezaagd en daarna gefreesd uit 8 mm aluminium plaat; het model zit er dan gelijk in; eerst de gaten voor de fusee pennen erin geboord op maat, en bepaald, waar de ophanging moet komen.
Die ophanging blijft in principe gelijk aan de eerste opzet, maar daarvoor zijn natuurlijk wel andere schommelarmen nodig vanwege het totaal andere as model.
Hier de montage beugels voor de nieuwe schommel armen, gemaakt van 1 mm plaatstaal, die met schroefjes bevestigd worden aan het aslichaam.
Deze losse delen waren nodig, omdat ik geen mogelijkheid zag deze bevestiging uit één stuk te maken, tenzij ik horizontaal door het schuine deel van de as zou boren, en dat zag ik eigenlijk niet zitten, qua sterkte. In het aslichaam nog een uitsparing voor de borgmoeren gemaakt.
Voor de fuseepennen gebruik ik spanstiften, die vast komen in het aslichaam, en waarom de gaffels van de spindels gaan draaien; die spanstiften zijn natuurlijk superglad, en slijtvast (verenstaal!)
De stuuras moet natuurlijk wel een vaste voorloophoek blijven houden, als deze inveert, en dat kan nogal wat zijn, omdat ik ook hier weer de inveer weg van de stuuras zo groot mogelijk wil maken, om bij ongelijkheden van de ondergrond altijd dezelfde druk op mijn trek as te houden.
Daarom komt de stuuras scharnierend aan de schommelarm. Het gevolg hiervan is, dat de as aan de bovenzijde opgevangen moet worden, om niet te gaan kantelen. Daarvoor het onderstaande deeltje gemaakt, wat boven over de as schuift, en van onder met een enkel schroefje wordt vast gezet.
Dat komt dan zo te zitten:
Daarna verder gegaan met het maken van de nieuwe schommel armen, waarbij ik van de gelegenheid gebruik heb gemaakt om de as afstand tussen de achter assen volledig op schaal te maken, dus wat dichter bij elkaar.
Bij de eerdere uitvoering had ik dezelfde as afstand genomen als bij de Tamiya 6x4 modellen, maar die staan gewoon te ver uit elkaar.
Natuurlijk zijn ook nieuwe trekstangen nodig tussen de veer van de trekas en de schommelarm, en deze optisch wat aantrekkelijker gemaakt door die in het midden wat te verjongen:
Hier de losse onderdelen van de as en ophanging, nadat ik alles gestraald heb, dat ziet er gelijk wat beter uit, en op het staal hecht de grondverf dan ook prima.
Tenslotte de los-vaste opstelling van de tot nu toe gemaakte en getoonde onderdelen:
Cor
Hallo Cor,
Nou dat ziet er weer goed uit zeg.
Weer een mooi staaltje van modelbouw vakwerk.
Succes met de (af)bouw van de voorloopas.
Nou dat ziet er weer goed uit zeg.
Weer een mooi staaltje van modelbouw vakwerk.
Succes met de (af)bouw van de voorloopas.
Ombouw naar 6 x 2/4
Daar zeg je me wat Piet!
Voorloop as.....
Dat was inderdaad de bedoeling, want trekkers hebben meestal een voorloop as en bakwagens een sleep as; tenslotte hebben trekkers van nature al een korte draaicirkel, terwijl bakwagens graag een gestuurde sleep as hebben.
Maar het pakte anders uit: vanwege de door mij gekozen vering/asophanging was de eerste opzet een gedreven as op de voorste van de tandem, dat ging prima, omdat de as daarbij schaniert om de voorste veer ophanging. Daarbij blijft de horizontale en verticale beweging van de cardankoppeling op de as binnen de perken.
Als je die ophanging gaat omdraaien, dan moet dus de veerophanging achteraan, en daarbij wordt die beweging van de cardankoppeling veel te groot; ook wordt de hoek van de cardanas dan erg groot, hoewel daar overheen te komen is. Ik heb het ook uitgezet, met gebruik making van een tussenlager, en een twee-delige cardan, maar het komt niet uit! De koppeling beweging blijft te groot, en kan alleen opgelost worden met een lang schuifstuk in de cardanas: uit de Tamiya koppeling valt hij er uit!
Ik heb nog nagedacht over een luchtvering op de stuur as, maar ook dan moet de inveerweg groot zijn, om altijd druk op de trekas te houden.
Dus ik maar een concessie gedaan aan de opzet, en zet de stuur as achteraan.
Er is een tweede tegenvaller, namelijk, de stuurarmen die één geheel vormen met de fusee en as-stomp komen tegen de ophanging aan, zelfs voordat die as inveert.
Stom, maar dat had ik helemaal over het hoofd gezien, en kwam er pas achter nadat ik de as voor de eerste maal op het chassis monteerde.
Gelukkig is dat oplosbaar: normaal gesproken zit de spoorstang van een stuur as aan de kant van de starre as, en staan de stuurarmen daarbij naar binnen, om de geometrie goed te krijgen [binnenste wiel in de bocht heeft een grotere uitslag dan het buitenste wiel].
Nu is dat wel normaal, maar het kan anders: als je de spoorstang aan de andere kant zet, en daarbij de stuurarmen naar buiten laat staan, dan krijg je precies hetzelfde effect!
Nu is het gelukkig zo, dat er nogal wat ruimte zit binnen in een voorwiel, en daarvan heb ik gebruik gemaakt.
Daarbij zijn de originele stuur armen afgezaagd, en de armen, waar normaal de servo stang aan bevestigd wordt, naar buiten verlengd met 2 driehoekige plaatjes, deze dus:
De vlakke driehoek is voor de ene kant, die met de omgezette en verlengde arm voor de andere zijde; aan die extra arm komt de stuurstang van de servo.
Gemonteerd komt het er dan zo uit te zien:
Het is dus duidelijk, dat in deze set-up de spoorstang langer is dan de afstand tussen de fusee's. Het beugeltje in het midden van de as was bedoeld voor de stuurservo, maar die heeft uiteindelijk ook een ander plekje gevonden.
En zie hier, het past allemaal nèt:
Nu komt er weer een lastig klusje aan, want aan de stand en de draairichting van de stuurservo op de sleep as kan ik niets veranderen, omdat hij parallel wordt aangesloten aan de servo van de voor as; ook de uitslag kan ik niet veranderen, want dan verander je daarmee ook de vooras, en die staat nu goed, ook in de computer.
Tot later...
Cor
Daar zeg je me wat Piet!
Voorloop as.....
Dat was inderdaad de bedoeling, want trekkers hebben meestal een voorloop as en bakwagens een sleep as; tenslotte hebben trekkers van nature al een korte draaicirkel, terwijl bakwagens graag een gestuurde sleep as hebben.
Maar het pakte anders uit: vanwege de door mij gekozen vering/asophanging was de eerste opzet een gedreven as op de voorste van de tandem, dat ging prima, omdat de as daarbij schaniert om de voorste veer ophanging. Daarbij blijft de horizontale en verticale beweging van de cardankoppeling op de as binnen de perken.
Als je die ophanging gaat omdraaien, dan moet dus de veerophanging achteraan, en daarbij wordt die beweging van de cardankoppeling veel te groot; ook wordt de hoek van de cardanas dan erg groot, hoewel daar overheen te komen is. Ik heb het ook uitgezet, met gebruik making van een tussenlager, en een twee-delige cardan, maar het komt niet uit! De koppeling beweging blijft te groot, en kan alleen opgelost worden met een lang schuifstuk in de cardanas: uit de Tamiya koppeling valt hij er uit!
Ik heb nog nagedacht over een luchtvering op de stuur as, maar ook dan moet de inveerweg groot zijn, om altijd druk op de trekas te houden.
Dus ik maar een concessie gedaan aan de opzet, en zet de stuur as achteraan.
Er is een tweede tegenvaller, namelijk, de stuurarmen die één geheel vormen met de fusee en as-stomp komen tegen de ophanging aan, zelfs voordat die as inveert.
Stom, maar dat had ik helemaal over het hoofd gezien, en kwam er pas achter nadat ik de as voor de eerste maal op het chassis monteerde.
Gelukkig is dat oplosbaar: normaal gesproken zit de spoorstang van een stuur as aan de kant van de starre as, en staan de stuurarmen daarbij naar binnen, om de geometrie goed te krijgen [binnenste wiel in de bocht heeft een grotere uitslag dan het buitenste wiel].
Nu is dat wel normaal, maar het kan anders: als je de spoorstang aan de andere kant zet, en daarbij de stuurarmen naar buiten laat staan, dan krijg je precies hetzelfde effect!
Nu is het gelukkig zo, dat er nogal wat ruimte zit binnen in een voorwiel, en daarvan heb ik gebruik gemaakt.
Daarbij zijn de originele stuur armen afgezaagd, en de armen, waar normaal de servo stang aan bevestigd wordt, naar buiten verlengd met 2 driehoekige plaatjes, deze dus:
De vlakke driehoek is voor de ene kant, die met de omgezette en verlengde arm voor de andere zijde; aan die extra arm komt de stuurstang van de servo.
Gemonteerd komt het er dan zo uit te zien:
Het is dus duidelijk, dat in deze set-up de spoorstang langer is dan de afstand tussen de fusee's. Het beugeltje in het midden van de as was bedoeld voor de stuurservo, maar die heeft uiteindelijk ook een ander plekje gevonden.
En zie hier, het past allemaal nèt:
Nu komt er weer een lastig klusje aan, want aan de stand en de draairichting van de stuurservo op de sleep as kan ik niets veranderen, omdat hij parallel wordt aangesloten aan de servo van de voor as; ook de uitslag kan ik niet veranderen, want dan verander je daarmee ook de vooras, en die staat nu goed, ook in de computer.
Tot later...
Cor
Hallo Cor,
Je maakt het jezelf niet makkelijk zeg !
Ik begrijp dat je de veerophanging van de aangedreven zou moeten omdraaien om ruimte te winnen voor de voorloop stuuras.
Hierdoor wijk je wel af van een 1:1uitvoering.
Tip, mogelijk een oplossing ?
2 opties :
1.
Waarom maak je zoals je zelf al aangeeft van de voorloop stuuras geen luchtvering.
2.
Waarom maak je van de beide assen geen luchtvering ??
Dan heb je het ruimte probleem en het probleem met de cardanas in één keer opgelost.
De voorloop stuuras "luchtvering" uitvoeren met lichte drukveren en de aandrijfas met een zwaardere drukveren uitvoeren om genoeg tractie te houden/te krijgen op de aandrijfas
P.S.
Nu kan een naloop stuuras ook goed hoor op een trekker.
Volvo heeft zelf trekkers met een naloop stuuras in het leveringsprogramma.
Nou, succes met je nieuwe ombouwing naar een naloop stuuras !
Ik blijf met aandacht volgen.
Tja, de originele Volvo FH van Kamphuis heeft een voorloop stuuras.
Je maakt het jezelf niet makkelijk zeg !
Ik begrijp dat je de veerophanging van de aangedreven zou moeten omdraaien om ruimte te winnen voor de voorloop stuuras.
Hierdoor wijk je wel af van een 1:1uitvoering.
Tip, mogelijk een oplossing ?
2 opties :
1.
Waarom maak je zoals je zelf al aangeeft van de voorloop stuuras geen luchtvering.
2.
Waarom maak je van de beide assen geen luchtvering ??
Dan heb je het ruimte probleem en het probleem met de cardanas in één keer opgelost.
De voorloop stuuras "luchtvering" uitvoeren met lichte drukveren en de aandrijfas met een zwaardere drukveren uitvoeren om genoeg tractie te houden/te krijgen op de aandrijfas
P.S.
Nu kan een naloop stuuras ook goed hoor op een trekker.
Volvo heeft zelf trekkers met een naloop stuuras in het leveringsprogramma.
Nou, succes met je nieuwe ombouwing naar een naloop stuuras !
Ik blijf met aandacht volgen.
Tja, de originele Volvo FH van Kamphuis heeft een voorloop stuuras.