Tips en tutorials Metaal draaibank

Zo... daar ben ik weer.

@ Zore:
Een opmerking over de afname van materiaal is het zorgen dat de beitel blijft verspanen. Het langsdraaien met de beitel die je noemt, SCMCN, gaat dat goed? Welk beitelplaatje gebruik je op het moment?
Klik om te vergroten...
Of het goed gaat? ik heb geen ervaring dus vergelijkingsmateriaal.
Welk beitelplaatje... geen idee. Het is het beitelplaatje wat erin zat toen ik ze bij HBM heb gekocht.... ik heb 12 van die plaatjes, er staat niets op. Enige wat de winkelier van HBM erop heeft geschreven is dat CCTM06. Ik heb in een emailtje gevraagd welke het zijn en welke ik zou moeten bestellen. Hij schreef dat deze plaatjes geen linker of rechterkant hebben (chinese brol?!?)

Hoe de werkvolgorde eruit ziet hangt van het werkstuk af, en je kan het aanpakken op verschillende manieren. De kraag afdraaien zodat je een plat vlak/flens krijgt zal met een andere beitel moeten gebeuren. Bijv. de mesbeitel SCLCR kan je zowel mee langs- als dwarsdraaien.
Klik om te vergroten...
Ik heb dat gedaan tijdens het afdraaien van 25 naar 18 mm met de "SCLCR" van het plaatje uit m'n vorige post.
Meteen nog een vraagje hierover: het viel me op dat ik tijdens een aantal passen , geen mooie krullen kreeg , maar dat er zich een ster vormde, hier een stukje ervan:
full

Ik denk dat ik gewoon teveel afnam in een keer... maar graag jullie profi mening :-)

@ Trlilliwillie: snij olie heb ik in huis, idd zo'n spuitbus.

@ Helimax: Wat voor staal ?.... zoals Trilliwillie zeg .... pisbakken staal. Ik heb werkelijk geen flauw idee, het zijn allemaal afvalstukken gekregen van schoonpa om te oefenen. Voor het "eggie" komende week moet ik een kogelomloopspindel afdraaien van 25 naar 18mm en een stukje schroefdraad op snijden. Welke materiaal ??... dat is dit:
25mmBallscrewSpecs.JPG


Advies: koop eens een goede beitel van een merk als KOMET, SECO, SANDVIK en andere. Als het dan niet lukt doe je echt ets verkeerd.
Klik om te vergroten...
Grote kans dat ik idd wat verkeerd doe ... er moet ook rekening mee worden gehouden dat het allemaal "chinees" spul is van HBM, dus ik moet er niet al teveel van verwachten..... Het resultaat van m'n laatste schroefdraad was meer als aanvaardbaar , maar als ik het op een eenvoudige manier kan verbeteren.... dan hoor ik dat natuurlijk graag . Snijolie zal ik zowiezo de volgende keer proberen.

Wederom bedankt voor alle hulp ,
Cor
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Hij schreef dat deze plaatjes geen linker of rechterkant hebben (chinese brol?!?)
Klik om te vergroten...
Dit is mogelijk, niet alle wisselplaatjes hebben een snijkant die richting georiënteerd is, zoals deze. Kan dus links en rechts snijden:

CCMT1_m.jpg


Wat bij draadsnijden ook erg belangrijk is is de beitelhoogte. Deze moet absoluut op centerhoogte staan, of maximaal 0,1 mm eronder, om de vrijloophoek iets te vergroten. Staat deze te hoog of te laag, snijd deze niet goed meer.

Controleer dat even voor de zekerheid.

Wat die coderingen van de plaatjes betreft, daar moet je je niet te druk om maken, deze kunnen per fabrikant nogal eens afwijken.
Als je financieel zo ver bent dat je op merk spul over wil stappen, zorg dan dat je gewoon de platen besteld die de fabrikant voor een bepaald materiaal voorschrijft, en geloof gewoon het nummer wat ze eraan hebben gehangen, in plaats van je druk te maken of het wel de juiste zijn.

Die coderingen zijn wel te ontcijferen, maar alleen als je de gegevens van de fabrikant zelf hebt, en niet die van een ander. HBM ( afkorting voor Herman Buitelaar Machines) is hobby spul uit China, en de kosten voor het ontwikkelen zitten vooral in de snijcapaciteiten van de wisselplaten, en daar laten deze fabrikanten het liggen, wat de prijs drukt, maar ook de documentatie die er bij de goede merken wel bij zit. Bovendien is Buitelaar importeur, geen fabrikant, hij maakt die platen niet zelf.

Ik heb jouw ooit op weg geholpen met het freesprogramma van Fraisa, Toolexpert, dat is dus een topmerk die zijn zaakjes voor elkaar heeft, maar daar betaal je ook voor, en dat is voor de meeste hobbyisten uiteraard niet weg gelegd.

Wil je naar wisselplaten kijken, hier wat fabrikanten:

Walter
Website of Walter AG: Cutting tools milling, drilling, turning and threading
Seco
Products - Seco Tools
Combidex
http://www.combidex.com/
Denitool ( zwitsers, zeer duur )
DeniTool
Kyocera
Product Brochure | Cutting Tools | Products | KYOCERA - THE NEW VALUE FRONTIER
Paul Horn ( erg goed, erg duur )
HORN - Einstechen, Abstechen, Zirkularfräsen, Gewindefräsen, Nutstossen, Bohren ... ~ Paul Horn GmbH
Ceratizit
CERATIZIT - hard material matters
Mitshubitsu
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION
Kennametal
Turning Tooling
Stellram
Stellram® Cutting Tool Products
Sandvik
Welcome to Sandvik Coromant

Natuurlijk allemaal industrie kwaliteit, en met een beetje zoeken vind je heus wel betaalbaarder spul, maar het is maar om je op weg te helpen.

Dit word bijvoorbeeld verkocht door VDH in Utrecht:

Glanze
http://www.glanze.co.uk/
Komt uit India, waar overigens meer Hardmetaal vandaan komt, net als Israël en Brazilië, waar veel gereedschapfabrikanten zitten.
 
Ik zou ook niks anders meer willen gebruiken dan industriele kwaliteit eenmaal je deze hebt gebruikt.
Wij gebruiken meestal SECO.
En draaien hier hoofdzakelijk rvs mee.
Als ik je verspaning zie (als je de beitel correct hebt geplaatst zoals de hoogte en hoek en het juiste toerental) dan heb je duidelijk geen goede beitels gebruikt.
Ofwel sneed de beitel niet.
Mvg Wes.
 
FF kort , ben druk:

*Hoogte ben ik van overtuigd dat dat precies in het center is.
*Toerental hmmmm... jaa, denk dat dat wel inorde is , volgens de tabellen die ik van baggeraar heb gekregen.
*de hoek.... waarschijnijk helemaal fout ... want heb geen idee in welke hoek ik een beitel moet plaatsen ... ik doe maar wat :-s
 
"goe poeder"

Hi all,
Hierbij een plaatje van (mijn) goede beitels met hardgesoldeerde HM-plaatjes. De blauwe links zijn ooit door EMCO geleverd als HM beitelset voor de Compact10/Maximat Super 11 en V13 en doen niet eigenlijk niet onder voor de rechtse set van CARBOLOY(is later over genomen door SECO!).
Platen zijn van wolfraam, gebonden met cobalt en nog wat andere "exotische" metalen, echt HARD maar zeer gevoelig voor stootbelasting, gaan wel door bijna alles heen.


87953069.jpg
 
Laatst bewerkt:
helimax zei:
Hi all,
Hierbij een plaatje van (mijn) goede beitels met hardgesoldeerde HM-plaatjes. De blauwe links zijn ooit door EMCO geleverd als HM beitelset voor de Compact10/Maximat Super 11 en V13 en doen niet eigenlijk niet onder voor de rechtse set van CARBOLOY(is later over genomen door SECO!).
Platen zijn van wolfraam, gebonden met cobalt en nog wat andere "exotische" metalen, echt HARD maar zeer gevoelig voor stootbelasting, gaan wel door bijna alles heen.


87953069.jpg
Klik om te vergroten...

Waar gebruik je de meest rechtste beitel voor?

Mvg. Richard
 
Richardcj zei:
Waar gebruik je de meest rechtste beitel voor?
Klik om te vergroten...

Dat lijkt me een ruw beitel voor onderbroken snede.
(zoiets als om een as schoon te draaien waar een spiebaan in zit.)

Ik citeer:
Een negatieve hellingshoek wordt o.a. toegepast bij het verspanen met onderbroken of onregelmatige snede.
Het laatste komt voor bij gesmede of gegoten werkstukken.
Door een negatieve hellingshoek worden de stoten op enige afstand van de beitelpunt opgevangen, waardoor de kans op beitelbreuk kleiner wordt.
Daar een beitel met negatieve hellingshoek sterker is zal de standtijd hierdoor gunstig worden beïnvloed, eveneens is de warmte afvoer beter.

De terugdrukkracht is echter aanmerkelijk groter.
Bij minder stabiele werkstukken dient een positieve hellingshoek of een hoek van 0° te worden gebruikt.



"exotische" metalen, echt HARD maar zeer gevoelig voor stootbelasting, gaan wel door bijna alles heen.
Met sommige HM beitels is een krasje geven op het werkstuk (om af te tekenen, bij stilstaande machine) of door het center heen draaien (belasting van onder) al genoeg om de snijkant te laten afbrokkelen.
 
brokkelen tegengaan

Hi all,
Uitleg van Baggereaar klopt. Let echter op het terugduwen door het meteriaal van de beidelhouder + slede.
EDIT: Stond ook al in het relaas van Baggeraar.:Het materiaal wordt minder gesneden maar meer weggedrukt/-geschraapt uit het werkstuk met aanzienlijk grotere krachten op beide en dientengevolge meer warmteontwikkeling.

Zie ook: Verspaningstechnologie
 
Laatst bewerkt:
corvl zei:
Meteen nog een vraagje hierover: het viel me op dat ik tijdens een aantal passen , geen mooie krullen kreeg , maar dat er zich een ster vormde, hier een stukje ervan:
Klik om te vergroten...

Hallo Cor..wat er mis met die krullen is als ze eenvoudig breken is het gehard, zou je zeggen.
 
corvl zei:
*de hoek.... waarschijnijk helemaal fout ... want heb geen idee in welke hoek ik een beitel moet plaatsen ... ik doe maar wat :-s
Klik om te vergroten...

OK voor Cor en iedereen die met dit bijltje hakt, hier komt ie:

Met een draaibank zonder draadsnijklok
Als je de set-over techniek gebruikt voor draadsnijden
Met automatische voeding ipv de klauwplaat met de hand draaien
Dan heb je
Geen berekeningen nodig om de draaddiepte te bepalen (Micropuller zit er naast)
Wel snijolie nodig, en ook een laag toerental. Wie zei van niet..???
Om overbelasting of breuk van het beitelplaatje te voorkomen moet je altijd gebruik maken van een draaduitloop of verjonging.
Let op je kan de leispindel niet uitschakelen, EN
er zit geen automatische afslag of rem op de bank, DUS
je laat de langsgeleiding van links naar rechts lopen (=van de kl. plaat af)
Zo kun je het risico vermijden dat je beitel tegen de kraag vastloopt
Omdat nu de klauwplaat veranderd van draairichting (anders zou je linkse schroefdraad snijden)
Moet je de beitel naar de andere kant van het werkstuk verplaatsen OF
De beitel omdraaien/op z'n kop zetten (vind Baggeraar geen goed idee)
Maar dan toch, wordt de aanpak als volgt....Op deze Emco EN OOK op de machine van Cor;

Volgens de beschrijving van forumlid "rweust" in zijn topic Links-rechts voeding Emco Compact 8 (E):

- Beitelslede schuin zetten (iets onder de 30 graden).




- Beitel materiaal laten raken, Nonius schaal van de dwarslede op nul zetten. Nonius van de beitelslede op nul zetten.




- Beitel vrij aan het begin van de de te snijden draad zetten. Totale draaddiepte inzetten met de dwarslede (beitel moet dan vrij blijven).




-Beitel terughalen met de schuine beitelslede en weer het materiaal laten raken. De aflezing van de dwarslede op nul zetten.





Nu kun je gaan draadsnijden. De diepte stel je iedere snijgang verder in met de schuin gezette beitelslede tot deze weer op nul staat.


(de nonius van de beitelslede en dwarslede staan op nul, geen foto)


De dwarsslede blijft dan op de totaal ingestelde draaddiepte staan. Deze kun je inderdaad gebruiken om de beitel vrij terug te laten lopen naar het begin van de draad. Er kan dan (bijna) niets fout gaan.

Zo....nu gaat het lukken maar hopelijk is alles een stuk duidelijker geworden!
 
Tja Zore, dat is inderdaad ook een manier. Maar om dit nu te komen brengen als de enige en universele waarheid vind ik een beetje overdreven. Zeker aangezien andere methodes in de praktijk vele malen vaker worden toegepast dan deze (ik heb tenminste nog nooit een draaier op deze manier een draad zien snijden)
En inderdaad, het trucje om met het dwarssupport de diepte in te stellen om vervolgens na zowel de dwars- als de beitelslede te nullen, de beitelslede terug te halen en daarna weer naar 0 toe te werken was ik ook tegengekomen. Best slim bekeken. Maar in dit draadje is al bewezen dat het ook vrij eenvoudig is om de benodigde verplaatsing van de beitelslede uit te rekenen.
 
@Micropuller..ja de berekening zoals jij die voorstelt zal ik gelijk nalezen. Sorry..maar al die problemen met schroefdraad snijden zonder draadsnijklok in het begin van dit topic waren zo goed als opgelost. Alle kleine hobbydraaibanken hebben dat accessoire nu eenmaal niet? Je plaatst vervolgens een video met schroefdraadklok en als we dan op rekenles moeten, ja.. toen was ik ff geirriteerd. We hadden juist geleerd nu even niet de leispindel eruit te gooien en dit is inconsequent imo. Ik bedoel geen heftige discussie erover te maken maar zo zag ik het.
 
Als je een fatsoenlijke beitel hebt gemaakt(en nagemeten!) zou ik gewoon volgens de tabellen of via de formule uitrekenen hoe diep je moet steken. Zie hiervoor:
51726990.gif

Schroefdraadtabel.jpg


De tip om je beitel af te stellen tot de kerndiameter vind ik dan weer wat minder geslaagd: Je wilt altijd uitloop/vrijloop hebben als je gaat snijden. Dit geeft een mooier resultaat en ruimte om je beitel netjes terug te trekken als je deze niet op zijn kop kan plaatsen(wat ik sowieso niet aanraad omdat je exact wilt zien hoe de spanen gesneden worden en of je misschien on-the-go lichte braampjes moet vlakken). Ander nadeel van op zijn kop werken: Je zal de beitel ook gespiegeld moeten slijpen. Voor het onderdeel op de foto gaat het prima, maar als de diameter na het schroefdraad 10mm toeneemt dan past je beitel niet meer!

Wat ik op de foto overigens mis is de chamfer waarmee je schroefdraad in-/uitloopt. Als je met rechte hoeken werkt krijg je bramen. Achteraf dit wegwerken is niet heel elegant en kan je het schroefdraad mee verpesten. Lekker grote hoeken er in van 45/60 graden is prima.

Smeren doe je met een kwastje(je hebt maar héél weinig nodig). Voor een materiaal als aluminium bij voorkeur iets als IPA of peut. Staal doe je met snijolie of in werkplaats termen "tapdrap".


Als je twee onderdelen in elkaar wilt draaien dmv. het schroefdraad snij je het eerste onderdeel volgens de berekening of een tabel. Het tweede onderdeel kan je vervolgens pas maken op het eerste onderdeel. Heb je een tegendeel dan kan je deze natuurlijk direct pas maken.


Uiteraard is het meten met een schroefmaat voor schroefdraden het mooiste, ik heb voor werk en opleiding veelal "zuiverlopendpas" schroefdraden moeten snijden uit staal over een lengte van 40mm. Maximale afwijking diameter over volle lengte: 0.004 tot 0.012mm, maximale speling na 3 windingen: niet voelbaar. echter verwacht ik niet dat dit beschikbaar/realistisch is in een hobby werkplaats.
 
Diepte bepalen, uitrekenen of uit een tabel halen kan een goede leidraad zijn, maar houd er nog steeds rekening mee dat dit indirect is en blijft.

Je gaat bij op diepte invoeren altijd uit van de punt van de beitel die je eerst het oppervlak heb laten raken om in te stellen, maar schroefdraad word bepaald door de flankmaat, en niet de kerndiameter. Als je draad uiteindelijk niet blijkt te passen terwijl je wel de goede diepte heb ingevoerd, komt dit door een afwijking in de beitelprofiel ten opzichte van het profiel zoals dat in de norm is vastgelegd.

Kun je de moer eerst maken en tappen, doe dit dan en gebruik je moer als kaliber om de draadmaat te bepalen. Je weet dan zeker dat het past, ook al voldoet je draad dan misschien niet aan de norm, als uitwisselbaarheid geen rol speelt maakt dat niet uit.

Het op zijn kop plaatsen van een beitel vind ik niet zo geslaagd, de draaimachine is ontworpen op drukken op het bed tijdens verspanen, en met de beitel op zijn kop ga je eraan trekken. Nu kom je hier op en stevige stabiele draaibank meestal wel mee weg, maar op een klein hobbymachientje zou ik dit toch sterk afraden, hoe handig het ook lijkt.
 
Trilliwilli zei:
Het op zijn kop plaatsen van een beitel vind ik niet zo geslaagd, de draaimachine is ontworpen op drukken op het bed tijdens verspanen, en met de beitel op zijn kop ga je eraan trekken. Nu kom je hier op en stevige stabiele draaibank meestal wel mee weg, maar op een klein hobbymachientje zou ik dit toch sterk afraden, hoe handig het ook lijkt.
Klik om te vergroten...

Klopt...ik zal het ff toelichten. Met de hand de hoofdspindel draaien is bij mij de gewone procedure. Dan hoef je de beitel niet om te draaien, of de richting van leispindel omdraaien, wat hiervoor de aanleiding was. Nood breekt wetten als je wilt draaien met ingeschakelde motor, en die kraag zat er nou eenmaal volgens tekening. Het heeft overigens prima gewerkt want de schroefdraad is gelukt. Maar goed.. nogmaals zal ik meestal de draaibank "normaal" instellen en niet de moeite doen met omdraaien van beitel e.d. want ook dan kan je probleemloos vlabij tegen de kraag draaien. Hier gaat alles rustig aan William, dat weet je....

On topic...ik zag dat Cor de ball screw spindel in de drieklauw heeft ingespannen. Probleem is dat je weinig grip kunt verwachten, of bij hard inklemmen een hap schade aan de kogelbanen tegemoet kunt zien. Span maar eens een schroefdraad tap in een boorkop, dan merk je dat die snel doorslipt met tappen. De schacht van een boor daarintegen zorgt door indrukking voor "grip", alleen het spiraal gedeelte ahw van de boor is zoals we weten van HSS. De spindel moet natuurlijk in de spantang maar als je die niet hebt, doet Cor er verstandig aan een bus te draaien van alu die je ahw in elkaar drukt door het aanspannen van de drieklauw. De klemkracht, ja.. wordt een heel stuk groter eigenlijk net als waarom een spantang het "hard" materiaal of bijv, freesgereedschap kan inklemmen. Het materiaal van de spindel wordt minder gauw beschadigd als je maar voorzichtig bent, want het vervangt geen spantang. Ik hoop dat het helpt.
 
methode Zore

Hi all,
"Linksom of rechtsom....."
"Methode Zore" voorkomt in ieder geval onbedoelde schade door aanlopen beitel in klauwplaat e.d. Bij geringe afname per gang zal het zeker voldoen, om ervaring op te doen maar ook voor de "voorzichtige draaier:D" in het algemeen.
 
Laatst bewerkt:
Weer een hoop info bijgekomen. er is me ook weer veel meer duidelijker geworden.
Heb van Baggeraar een aantal zeer leerrijke scan via email gekregen.... bedankt hiervoor.

Cor
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top