Nieuport 28 C1, schaal 1:3 met scratchbuild 475cc Gnome Monosoupape
- Topicstarter Mugello
- Startdatum
ron van sommeren
Forum veteraan
Ben benieuwd hoe je die wigjes gaat maken.
Ik denk dat het gewoon frezen en kotteren gaat worden. Heb even overwogen om ze 3D te laten printen in staal bij imaterialise.com, kost niet veel, 2 tientjes, zelf beetje nawerken. Maar het materiaal dat ze gebruiken bevat brons en dat geeft geheid (?) een gele glans op het onderdeel. Ziet niet uit. En 100 jaar geleden hadden ze ook geen 3D printers. Maar wel verrekte handig.... net als CNC.
Groet
Roel
Groet
Roel
Voordat ik aan de wigjes ga beginnen, maak ik toch de sockets verder af tegen de instructies in. Na lang nadenken en in overleg met Stephen zou het geen verschil mogen uitmaken. Door nu eerst de buitenrand en de spoelpoorten af te werken hoef ik straks geen complexe opspanning van de motor op de draaibank te gebruiken. Ook kan ik nu makkelijker met een frees via de onderkant van de socket de spoelpoorten frezen. Enkel de schroefdraad en passing voor de cilinders zal later gemaakt worden op de hoekopstelling op de draaibank. Die moeten uiteraard exact op maat zitten ná het solderen.
Hier het afdraaien van de afrondingen.
Groet Roel
Hier het afdraaien van de afrondingen.
Groet Roel
Hoi Ralph.
Bedankt voor de complimenten. Ik doe mijn best
Dat vasthouden moet volgens de tekeningen met een passtiftje gebeuren. Die moet er van buitenaf ingeperst worden. Maar ik heb zelf ook zo mijn twijfels. Ik bedenk me nog wel een alternatief. Misschien alles in elkaar zetten en dan de wigjes aan een kant aan de socket vasthechten met een laserlas (even voor iemand op het werk wat appelflappen meenemen...). Ik dacht zelfs om i.p.v hardsolderen alles met laserlas te doen, maar ik neem dat het risico op vervormingen en thermische spanningen te groot is. Ik zal eens overleggen met de laserlasexpert. En misschien ziet het ook niet mooi uit als het niet is af te werken.
Bedankt voor de complimenten. Ik doe mijn best
Dat vasthouden moet volgens de tekeningen met een passtiftje gebeuren. Die moet er van buitenaf ingeperst worden. Maar ik heb zelf ook zo mijn twijfels. Ik bedenk me nog wel een alternatief. Misschien alles in elkaar zetten en dan de wigjes aan een kant aan de socket vasthechten met een laserlas (even voor iemand op het werk wat appelflappen meenemen...). Ik dacht zelfs om i.p.v hardsolderen alles met laserlas te doen, maar ik neem dat het risico op vervormingen en thermische spanningen te groot is. Ik zal eens overleggen met de laserlasexpert. En misschien ziet het ook niet mooi uit als het niet is af te werken.
De sockets zijn bijna klaar. 9 stuks. Alle spoelpoorten gefreesd. Moet nu de kamers nog uitdraaien. Daarvoor zal ik even nog een binnendraaibeitel iets moeten aanpassen.
Tussendoor ook nog een aanzet voor de wigjes gemaakt door een "flycutter" te maken (ik heb nog geen goeie kotterkop met BT30 opname gevonden).
Er moeten nog klemschroeven in en dan past ie gewoon in een 16mm spantang.
Hier kan ik me voorlopig mee helpen, maar voor de kerst toch maar een goeie kotterkop op het verlanglijstje plaatsen.
Tussendoor ook nog een aanzet voor de wigjes gemaakt door een "flycutter" te maken (ik heb nog geen goeie kotterkop met BT30 opname gevonden).
Er moeten nog klemschroeven in en dan past ie gewoon in een 16mm spantang.
Hier kan ik me voorlopig mee helpen, maar voor de kerst toch maar een goeie kotterkop op het verlanglijstje plaatsen.
Man man, wat mooi, en wat een vakmanschap 
Ben je niet bang voor enorme gyroscopische krachten op het model met zo'n enorm blok metaal wat ronddraait voorop de kist?
Schijnt toch nog al "anders" te sturen, met een rotatiemotor, i.p.v. een "normale"stermotor.
Ben je niet bang voor enorme gyroscopische krachten op het model met zo'n enorm blok metaal wat ronddraait voorop de kist?
Schijnt toch nog al "anders" te sturen, met een rotatiemotor, i.p.v. een "normale"stermotor.
Dag Nico,
Dank je wel! Het is inderdaad wel een blokje metaal, schat een kilootje of 7. We zien wel wat dat gaat worden met het gyroscopisch effect bij schaal 1:3. Zou dat ook 3e3 dus 27x zo laag zijn bij hetzelfde toerental als de echte??
In ieder geval zijn er al eerder modelvliegers geweest die ermee gevlogen hebben. Dus dat zal wel goed komen.
Groeten Roel
Dank je wel! Het is inderdaad wel een blokje metaal, schat een kilootje of 7. We zien wel wat dat gaat worden met het gyroscopisch effect bij schaal 1:3. Zou dat ook 3e3 dus 27x zo laag zijn bij hetzelfde toerental als de echte??
In ieder geval zijn er al eerder modelvliegers geweest die ermee gevlogen hebben. Dus dat zal wel goed komen.
Groeten Roel
Van het gyroscopisch effect zal je geen last hebben...heb je ook niet van turbine kisten die boven de 100.000 en 200.000 toeren draaien. Bij vol toeren hobbelen die bij de start gewoon door het gemiddeld gras veldje.
Bij een forse zuiger motor..wel last van het koppel tijdens optoeren der edele delen en het rondswiepen van doorgaans een grotere ..spoed.. prop.
Gewoon doseren zoals het hoort en afhankelijk van het model.
Zie je snel genoeg.
Bij een forse zuiger motor..wel last van het koppel tijdens optoeren der edele delen en het rondswiepen van doorgaans een grotere ..spoed.. prop.
Gewoon doseren zoals het hoort en afhankelijk van het model.
Zie je snel genoeg.
Henri Kaper
verslagschrijvers
Verfbrander,
Het gaat hier om een rotatiemotor ... de krukas is aan het motorschot gemonteerd en de motor draait met de propeller mee. Dat is niet te vergelijken met de motoren die jij noemt. De echte kisten met rotatiemotor hadden ook last van het koppel.
Het gaat hier om een rotatiemotor ... de krukas is aan het motorschot gemonteerd en de motor draait met de propeller mee. Dat is niet te vergelijken met de motoren die jij noemt. De echte kisten met rotatiemotor hadden ook last van het koppel.
Dank je snap ik... echter zie post 51...Het ging toch over het giroscopisch effect? Of is dat hetzelfde als koppel.
Een (mandragend)Spit gaat ook op de vleugeltip staan bij teveel gas en ja dat is koppel en geen gyro effect. Doseren dus. [emoji2]
Een (mandragend)Spit gaat ook op de vleugeltip staan bij teveel gas en ja dat is koppel en geen gyro effect. Doseren dus. [emoji2]
Overigens ken ik rotatie motoren... ook in vliegende modellen..
Henri Kaper
verslagschrijvers
Sorry ... ik bedoelde met koppel het giroscopisch effect inderdaad
Énke Blériot
PH-SAM
Giroscopisch effect geeft een kwart slag na een ingezette beweging een reactie.
De gevaarlijkste...uitgaande van een rechts draaiende prop gezien vanuit de piloot...vol rechts in de start geeft down.
En met rechts bedoel ik niet rechts rol maar rechts rudder...het gaat dus om stand veranderingen van de romp.
Kortom torsie geeft rol en gyroscoop geeft stand verandering
De gevaarlijkste...uitgaande van een rechts draaiende prop gezien vanuit de piloot...vol rechts in de start geeft down.
En met rechts bedoel ik niet rechts rol maar rechts rudder...het gaat dus om stand veranderingen van de romp.
Kortom torsie geeft rol en gyroscoop geeft stand verandering
Énke Blériot
PH-SAM
Ik zag nog een vraag van je over de verhouding van het gyroscopische effect van full size tot model..
Eerst even over mij...rond de 30 jaar geleden begonnen als medewerker bij de Vroege Vogels..http://www.vroegevogels.org/
Veel gezien en veel geleerd...
Zo nu weer terug naar je vraag...natuurlijk is het gyroscopisch effect bij je model in absolute waarden lager maar in tegenstelling tot inhouds- en gewichts verhoudingen mag je dat niet zonder meer tot de derde macht verschalen (denk ik)... Ik heb nog niet een eenvoudig te begrijpen formule voor je gevonden ( zonder al te diep in de mechanica in te gaan) maar ga er maar van uit dat naast de absolute massa ( liniair) de snelheid van het roterende voorwerp best eens tot de tweede macht een rol kan spelen ( is bij massa en snelheid vaak het geval)..maw de rotatie snelheid van jouw schaalmotor zal hoger liggen ( denk ik) dan het origineel..Is de massa wel op schaal dan zal je gyroscopisch effect in verhouding toch hoger zijn door de hogere rotatie snelheid en al helemaal door dat die snelheid mogelijk tot de tweede macht meespeelt..
Kortom...niet vol (rechts) rudder in de start cq wanneer het model net los is....vele WWI beginnende piloten waren snel aan dek door dit effect en lieten zich onaangenaam verassen
Eerst even over mij...rond de 30 jaar geleden begonnen als medewerker bij de Vroege Vogels..http://www.vroegevogels.org/
Veel gezien en veel geleerd...
Zo nu weer terug naar je vraag...natuurlijk is het gyroscopisch effect bij je model in absolute waarden lager maar in tegenstelling tot inhouds- en gewichts verhoudingen mag je dat niet zonder meer tot de derde macht verschalen (denk ik)... Ik heb nog niet een eenvoudig te begrijpen formule voor je gevonden ( zonder al te diep in de mechanica in te gaan) maar ga er maar van uit dat naast de absolute massa ( liniair) de snelheid van het roterende voorwerp best eens tot de tweede macht een rol kan spelen ( is bij massa en snelheid vaak het geval)..maw de rotatie snelheid van jouw schaalmotor zal hoger liggen ( denk ik) dan het origineel..Is de massa wel op schaal dan zal je gyroscopisch effect in verhouding toch hoger zijn door de hogere rotatie snelheid en al helemaal door dat die snelheid mogelijk tot de tweede macht meespeelt..
Kortom...niet vol (rechts) rudder in de start cq wanneer het model net los is....vele WWI beginnende piloten waren snel aan dek door dit effect en lieten zich onaangenaam verassen
Laatst bewerkt:
Zo. Na een lange "pauze" (veel te druk met werk), maar weer eens wat van me laten horen. Na wat freeswerk, kotterwerk (met eigengemaakt kotterkopje) en afbraamwerk zijn de tussenstukjes klaar. Ze passen perfect.
De stiftjes zijn bedoeld om ze perspassend tussen de cilinders te zetten middels het stiftte, zodat ze niet losraken tijdens het solderen. Weet niet zeker of dat gaat werken.
alhoewel het op het eerste oog een complex blokje lijkt, was er niet veel voor nodig om ze te maken.
Begonnen ben ik met een stalen strip die op 10mm breedte gefreesd is en ongeveer 5 mm hoger dan het stukje zelf. De stukjes zijn 10 mm breed, de strip is 150mm lang (gaan makkelijk 9 stukjes uit).
de strip is in de machineklem gezet en aan de rand op nul uitgeklokt. vervolgens heb ik een rij van 1mm gaatjes in het midden van de strip geboord, elk op 15mm afstand en de eerste op 5mm van de rand van de strip.
Vervolgens de kop van de frees zo nauwkeurig mogelijk op 20 graden schuin gezet (elke cilinder staat op een hoek van exact 40graden t.o.v. de ander). De beitel van de kotterkop op exact de juiste diameter (47,24mm) van de cilinder socket ingesteld, m.b.v. de een digitale schuifmaat. De kotterkop al draaiend, rakend gezet met de kant van de strip en parallel aan het 1mm gaatje. vervolgens stukje bij beetje 5mm in x-richting verplaatst en een concave vorm gekotterd.
Dit vervolgens nog 8 keer, telkens op een afstand van 15mm, herhaald. En dan begint het al ergens op te lijken (wel even netjes de spanen weggehaald):
De strip vervolgens losgehaald en omgedraaid, weer op nul uitgericht aan het uiteinde en nog eens 9 holtes gemaakt.
Nu de freeskolom weer netjes recht gezet en een freesje van 5mm gemonteerd (strip niet uit de klem gehaald, want deze staat in Y-richting nog mooi op 0). Nu op 12.5mm van het uiteinde een gleufje gefreesd en dat 9x herhaald (volgende keer neem ik wel een nieuw freesje, deze was nogal bot):
Schoongemaakt, uit de klem gehaald en ontbraamd, is duidelijk dat er nog maar 1 stap te gaan is.
Inderdaad, omdraaien, in de klem zetten en met een zaagfrees de blokjes op de juiste hoogte (komt niet super exact) van de strip af frezen....... En nou heb ik nog geen zaagfrees. Die ook maar op het verlanglijstje voor Kerst zetten. Maar met een gewone frees gaat het ook:
Beetje afbramen met een sleutelvijltje en wat schuurpapier en klaar.
Volgende stap is nu alles in elkaar solderen. Hiervoor heb ik al met een paar experts gesproken, hoe dat aan te pakken. Het wordt waarschijnlijk toch gebruik maken van dunne zilver folie ringen van de juiste samenstelling die dan samen met flux tussen de sockets en het carter worden geklemd. De tussenstukjes ook op die manier en dan het geheel in een oven. Liefst vacuum oven of onder beschermende atmosfeer met Argon of zo (stikstof?). Nog even rondvragen wie zo'n oven heeft. Misschien is het ook een optie om de tussenstukjes er later tussen te solderen met een zilversoldeer met lager smeltpunt. Nog even over nadenken.....
Als dat goed lukt, dan ben ik al heel tevreden voor 2016.
wordt vervolgd.
De stiftjes zijn bedoeld om ze perspassend tussen de cilinders te zetten middels het stiftte, zodat ze niet losraken tijdens het solderen. Weet niet zeker of dat gaat werken.
alhoewel het op het eerste oog een complex blokje lijkt, was er niet veel voor nodig om ze te maken.
Begonnen ben ik met een stalen strip die op 10mm breedte gefreesd is en ongeveer 5 mm hoger dan het stukje zelf. De stukjes zijn 10 mm breed, de strip is 150mm lang (gaan makkelijk 9 stukjes uit).
de strip is in de machineklem gezet en aan de rand op nul uitgeklokt. vervolgens heb ik een rij van 1mm gaatjes in het midden van de strip geboord, elk op 15mm afstand en de eerste op 5mm van de rand van de strip.
Vervolgens de kop van de frees zo nauwkeurig mogelijk op 20 graden schuin gezet (elke cilinder staat op een hoek van exact 40graden t.o.v. de ander). De beitel van de kotterkop op exact de juiste diameter (47,24mm) van de cilinder socket ingesteld, m.b.v. de een digitale schuifmaat. De kotterkop al draaiend, rakend gezet met de kant van de strip en parallel aan het 1mm gaatje. vervolgens stukje bij beetje 5mm in x-richting verplaatst en een concave vorm gekotterd.
Dit vervolgens nog 8 keer, telkens op een afstand van 15mm, herhaald. En dan begint het al ergens op te lijken (wel even netjes de spanen weggehaald):
De strip vervolgens losgehaald en omgedraaid, weer op nul uitgericht aan het uiteinde en nog eens 9 holtes gemaakt.
Nu de freeskolom weer netjes recht gezet en een freesje van 5mm gemonteerd (strip niet uit de klem gehaald, want deze staat in Y-richting nog mooi op 0). Nu op 12.5mm van het uiteinde een gleufje gefreesd en dat 9x herhaald (volgende keer neem ik wel een nieuw freesje, deze was nogal bot):
Schoongemaakt, uit de klem gehaald en ontbraamd, is duidelijk dat er nog maar 1 stap te gaan is.
Inderdaad, omdraaien, in de klem zetten en met een zaagfrees de blokjes op de juiste hoogte (komt niet super exact) van de strip af frezen....... En nou heb ik nog geen zaagfrees. Die ook maar op het verlanglijstje voor Kerst zetten. Maar met een gewone frees gaat het ook:
Beetje afbramen met een sleutelvijltje en wat schuurpapier en klaar.
Volgende stap is nu alles in elkaar solderen. Hiervoor heb ik al met een paar experts gesproken, hoe dat aan te pakken. Het wordt waarschijnlijk toch gebruik maken van dunne zilver folie ringen van de juiste samenstelling die dan samen met flux tussen de sockets en het carter worden geklemd. De tussenstukjes ook op die manier en dan het geheel in een oven. Liefst vacuum oven of onder beschermende atmosfeer met Argon of zo (stikstof?). Nog even rondvragen wie zo'n oven heeft. Misschien is het ook een optie om de tussenstukjes er later tussen te solderen met een zilversoldeer met lager smeltpunt. Nog even over nadenken.....
Als dat goed lukt, dan ben ik al heel tevreden voor 2016.
wordt vervolgd.